年味，家风（井向艳）‖《济源文学》（025）

年味，家风

井向艳

今年春节，依然紧绷着疫情防控这根弦。春节前，妗子告诉我们今年不必去她家走亲戚，小姨跟着表态也不必去她家。我们的春节就少了走亲戚这个年的味道。回顾过去的春节，在不同的年代，年味和家风也是不同的。

对于现在的孩子们来说，对年的概念变成了支付宝上的打年兽。年，在我的心目中是敬畏的传说，谁也没有见过它的样子；在儿子的心目中，年就是手机屏幕上上蹿下跳的那个动物，在大年三十过后消失了，归于沉寂。

小时候，在老家过年，从腊月二十三祭灶开始，每一天都有不同的任务，以迎接新年的来到。大年初一的早上，爸爸会早早起床，先放一挂鞭炮，点燃柏枝，然后做一锅凉粉汤。天不亮就叫我们起床，和他一起挨家挨户给村里年龄大的长辈们端凉粉汤。给爷爷奶奶磕头，爷爷奶奶给我们发压岁钱。和爸爸同辈的人，都比着看谁家的凉粉汤端得早，说明这家人勤快。凉粉汤里，有肉丝、豆芽、豆腐、腐竹、海带等。谁家的凉粉汤里料足，就说明谁家的日子过得好。这一顿饭，爸爸是卯着劲做得好吃。

接下来才包饺子。包饺子的时候，妈妈会把硬币包在饺子里边，说是谁吃到了硬币，这一年就会非常幸运。不知道为什么，我们姐妹几个都会吃到有硬币的饺子。大年初一这一天，要吃最少四顿饭。

老家有个风俗，大年初一这一天不能动笤帚扫地，这是一年的开头，扫地把财气、运气都扫走了。所以，大年初一早上的鞭炮碎屑会一整天都在地上，第二天才会打扫干净。

到了初二，开始走亲戚。初二，去姥姥家要吃两顿饭，中午先吃一顿饺子，然后，盘盘碟碟的一大桌子菜，吃过了，才回家；初三，去大姑家；初四，去小姑家，每一家都拿出最好的东西招待客人。那时候的日子好漫长，节奏也慢，一天只够走一家亲戚。一家接着一家走，年的气息一直到正月十五过后，才渐渐散去。

小时候年味对我来说，就是鞭炮的碎屑里掺着柏枝，大年初一凉粉汤里的尊老，压岁钱里的爱幼。从腊月二十三的祭灶饼里的甜味，到正月十五的元宵里的甜味，年味伴着美味，像日子一样绵长。

时光流逝，老一辈人渐渐离去，爸爸妈妈这代人已经成了村里的长辈。过年时，凉粉汤的传承在我们这一辈断掉了。不是晚辈们忘了，而是几乎所有的人家在城镇买了房子，过年的时候，留在村子里的已经没有几个年轻人了。我已嫁为人妇，在婆家传承着新的年味和家风。

婆家是一个大家庭，四个儿子，没有女儿。在我来到这个家庭之前，每年大年初一的团圆饭都是婆婆一个人在操办。我结婚的那一年，婆婆要带我拜见自家长辈，在二哥家进行全家宴，于是就形成了新的规矩，弟兄们轮流举办。谁知没有到第二轮，二哥就去世了。因为大哥身有残疾，孩子们都没有长大，三哥和我们就轮流办大家初一的家宴和元旦时公公的生日宴。 

转眼十几年过去了，大哥家的女儿和儿子都已经结婚生子。婆婆说，大哥家的儿子可以顶他爸爸了。今年公公的生日宴就是由侄子办的。春节临近，侄媳妇说她爸爸不在了，担心过年的时候妈妈太孤单，要回老家去陪妈妈过年。大年初一的家宴，就又轮到了我们这里。女儿早早就列了菜单，说今年她要主厨。

临近春节，得到来自婆婆那里的消息，今年公公的生日宴既然侄子已经办了，大年初一的这一场，哪怕他做个大锅菜，也得办下来。

我对侄子说：“过年大家在一起吃的这顿饭，一起吃饭，就一起动手做，才吃得高兴。你妹妹已经列了菜单，到时候，你们一起做。”

腊月二十九，小一辈的几个孩子去超市采购食材。大年初一，已经很多年在这一天不下厨的婆婆怕侄子做不好，又系上围裙，开始做菜。

二嫂和侄女在家里看着抖音上的教程，做了几个色香味俱全的菜端过来。女儿做了练了好几次的香辣小龙虾和番茄龙利鱼，还专门为牙口不好的奶奶做了日本豆腐。

今年的饭菜是历年来最丰盛最美味的过年大餐。

出于疫情防控的考虑，我们初二这天也不回娘家了。因为没有了目标，我不想早起床，还在被窝里就接到表妹的电话，说准备去我的老家，我们可以见面了。得知我不回去，她明显感到失落。我又何尝不失落。我们从小都在初二这天一起玩，长大以后各自成家，平日忙，就想初二见见面。因为我们没有选择在初二回娘家，我又错失了和堂姐、妹妹在老家的见面机会。

春节前回老家，爸爸告诉我，村子里有一条洛济高速公路穿过，挨着这条高速公路，还要修一条洛济快速通道，涉及的拆迁户，会补偿镇上的楼房，不会再批宅基地盖房子，本来已经没有几户人家的村庄快要消失了。

那些经历过的年味和家风，或许将成为历史。突如其来的疫情也将长久地影响着我们的过年方式，取而代之的是新的年味和新的家风。不变的是新年的时候，我们对新一年新生活的期盼。

井向艳：女，出生于1976年1月，文学爱好者。作品曾在《济源日报》《济源文学》上发表。