老早就听说过仙居的安岭乡了，据说那里相当的纯朴乡土、风景优美。由于位于台州最西部的大山里，又被“好色者”称之为台州的西藏。
传说毕竟是传说，实地的探究才是王道。于是在国庆的第二天，又是一个人、一辆老破车，往安岭寻色而去。
早上风尘仆仆的赶到横溪镇，正在吃早饭时，老陶打电话说也要来，心想今天不会再孤独了吧！于是先行一步，前方探路。
导航不知咋回事，近路不走，偏引导我绕远走S35省道，再从缙云的大源进山。S35有17年没走过了，没想到以前脏乱差的道路，竟然变的如此的漂亮。当然，更让人享受的是大源至安岭的盘山公路。
弯弯曲曲的山路，几十上百道拐。忽而穿梭在云端，忽而奔行在峡谷中，身畔不时掠过村落和脸带微笑的乡人。周边山峰崔嵬，坡上梯田阡陌交错，坡下溪水淙淙，更有鸡鸭丝毫不惧外人的自由散漫，莫名有着闯入桃花源的感觉。
偶尔停车问路，或好奇与正在晾晒索面的村人交谈，那一口都带着浓浓乡音的话，纯朴憨厚、热情好客。
车行山前路迴转，不知不觉从缙云大源又开回到仙居地，那便是西溪村了。西溪是仙居最西部的小山村，据说有个龙潭坑自然保护区风景不错，但显然功课做得不够，无缘一睹它的风采。
过西溪，来到了章乢村，发觉金秋的梯田黄了，勤劳的农夫正在忙碌的割稻打稻。掐指算算，读高中后就没有经历过这农事了，于是下田找找儿时的回忆。山里的农具还相当的原始，年轻点的用脚踩的打稻机，年老的竟然还在采用挥打的手工脱粒方式。
农夫显然很诧异我这个跑到田中的外来人，用夹杂着缙云永嘉仙居口音的方言与我交流，有种鸡同鸭讲的感觉。不过这个年纪和我父亲一般大的老伯非常的热情，满脸都洋溢着生活的满足和幸福。在田中逗留了许久，继续上路，又开始了天路十八弯的盘旋。
山路弯道多，但路况很好，应该得益于村村通公路的功效。上上下下不时的盘旋在山坡，每个转角都有眼前一亮的原始美景。山道中来往的车辆极少，似乎这就是我一个人路，风驰电掣，让我有种电影《头文字D》中风驰电掣的极速享受。
随着海拔的不断上升，脚下的梯田也逐渐露出了它最美丽的一面。停车欣赏，鸟瞰安岭，视觉很是震撼。在大山的紧紧环抱中，青黄相间、层层叠叠的阡陌梯田，用它柔美的曲线串起了一座座红瓦白墙的村庄，在蓝天白云下的映衬下，组成了一块色彩绚烂的调色板。不禁感叹大自然的神奇造化和农民的聪慧伟大，把这一切和谐的组合。
继续驱车深入，盘旋下到谷底。车行途中不经意的一瞥，右侧山坡上的一幕，又把我给惊呆了。只见山坡上石木结构的古旧老屋，层层叠叠、高高低低的，错落有致，丝毫没有凌乱的违和感。这便是被摄友称之为“台州布达拉宫”的四联村了。
四联的村屋虽然都是些普通的民居，但胜在它的规模宏大和位置特殊。穿梭于老屋间的泛着光亮的石阶上，去触摸岁月和历史的铭记。
村中很是宁静，只有那头大黄狗对我这个“非法”闯入者的严厉警告。几位和蔼的老者要么坐在自家屋前的竹椅上，享受着悠闲的晚年；要么在的房前平台上，辛勤的打理着一些晒干的山货。青山绿水相伴，鸡犬相闻、悠然自得，这不就是陶渊明笔下的桃花源吗？
不过，古村需要保护，有些屋子人去楼空，已经破败不堪了。村里也在山脚侧建了一座混泥土的现代建筑，看似正准备开发。希望到时不要破坏了古村的纯朴风貌啊。
逗留许久，老陶他们还没到来，只好继续往位于峡谷深处的石舍村探寻。石舍，是徒步永安溪源头探险的起点。村中有座石拱桥相当的古老和精美，桥上挂满了绿植藤蔓。半圆的桥拱倒映在清澈的溪水中，组成了一个完美的圆。桥侧，有座叶氏宗祠，雕梁画栋也很精美。据说石舍这里是安岭乃至仙居的发源地，最早是从松阳迁过来的。
在等待老陶他们的一个多小时里，卧躺在在桥上的石凳上，呼吸着山野中清新纯正的空气，倾听着桥下涔涔的流水声，仰望着对面山坡上的累累梯田，无论多大的烦恼和忧愁，在这一刻都平静了下来。何必再去人头攒动的景区受累，不如来这里吧，能给你别样美的享受。
老陶终于到了，此刻的我倒成了地接导游。在村中转悠了片刻，返程从另一条路下横溪。一路上又欣赏到了梯田的美和驰骋于山路十八弯的乐趣。
值得一提的是，饥肠辘辘的我们，在溪港乡陈岭享受到了一顿味道纯正、价廉物美的迟到午餐。饭店的名字叫“陈岭金华饭店”，老板相当的热情，据说曾经在车站开了23年的饭店，还带我们到附近欣赏了一棵造型奇特的三百年美女松。电话联系：15257658600.
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