在很多文学作品中或者历史书籍中，我们可能都看到过对埃及第二大城市亚历山大的描述。作为希腊罗马时期的象征，亚历山大至今还保持着这个名称。
但是，任何历史都是一层层覆盖抹杀的历史，埃及也不例外。亚历山大这个城市，有着谜一样的历史，它到底是埃及最后的托勒密王朝为了跟入侵的希腊人试图调和创建的，还是罗马皇帝亚历山大入侵埃及后，看中了这块地中海岸边的绿洲之地，在此建造的，我实在说不清。总之，后来托勒密王朝也曾经把此地作为首都，并为了巩固统治，还创造了一个新神——赛拉比斯神！
所以，看客们哪，记住吧，神是人造的！
但是有毛神用？后来成功盘踞的罗马殖民者，也把这里作为埃及的首都。
作为一个古城，除了名字被保留之外，自然界对此的摧毁也相当惨烈，这里经过好几次覆灭性的地震，也经过无数的战乱，想在这个城市看到古建筑，已经是一种妄想。但有一根桅杆式的大石柱，在两个狮身人面像的陪同下屹立了近两千年。狮身人面的历史更悠久一些，有点迷，可能并非希腊神话里的斯芬克斯，据说是，公元前70年被近代文学称为埃及艳后的克利奥帕特拉七世从卢克索运来的，人面非常秀美，可以遐想一下古埃及人的容貌，但是否是艳后本人的面容，不得而知。克利奥帕特拉七世，是埃及最后一位法老，辉煌的古埃及帝国，终结于一位红颜，无限令人唏嘘，但此篇不复多言。
这个大石柱，被大多数欧美人士称为：庞贝石柱。是典型罗马风格，跟太阳神庙，完全不同。但是这个名称，只是一个误会。作为殖民侵略的遗迹，十字军骑士误认为公元前一百多年的古罗马大将庞贝，被古罗马的恺撒打败，逃到埃及，死于埃及，其骨灰存于石柱顶的骨灰罐里。后来证明这是子虚乌有的，但是名称一直被留存下来。这真是一个天大的误会。
罗马皇帝戴克里先可以表示不服，这本来应该被命名为“戴克里先石柱”的。公元两百多年时期，罗马驻守压力山大的将军艾赫里举旗叛乱，戴克里先大帝亲率讨伐，围城8个月，让城内饿殍满地瘟疫肆虐。讨伐胜利围城结束后，戴克里先调来粮食赈济灾民，后来被马屁的执政长官波思吐莫斯在人造之神——赛拉比斯神庙的广场中央造了一根石柱，让民众感恩戴德。柱身上还刻有歌功颂德的铭文。
唉，作为一个马后炮游客，我在想：王者就是咋做咋有理，草民就是野草烧不尽。一言难尽。
这个柱子状如帆船桅杆，伫立在地中海边，所以也被称为“萨瓦里石柱”，“萨瓦里”，就是“桅杆”的意思。这个颂德柱子，后来的实际用途，是成了航海的标识，虽非本意，但也造福于民了。
驱车前往荒凉之处，我们去看了这根坚挺近两千年的石柱，模样就是家里的窗帘罗马杆竖起来，如今，它也是亚历山大城的城徽标志。
作为埃及第二大都市，景区的周边，也满目苍凉，上世纪牛逼哄哄的有轨电车，现在也还有，不过风格上，并无文物感，是实实在在的还在作为交通工具。苍凉中也可以看得到，在现代化进程中，曾经领先的步履痕迹。
相比之下，埃及的卡特巴城堡，让人别有感触，城堡的前身为世界七大奇迹之一的亚历山大灯塔，灯塔建造于公元前280年，历时1600多年，被多次地震损坏。五十年后用原有的石材，建造了一座城堡，以当时的国王卡特巴命名。
建造灯塔，是因为一次航海事故，埃及王室从欧洲迎娶新娘，在靠近亚历山大港口时候触礁翻船，无人生还。喜事变丧事，这个惨痛的事故，让法老为此造了一座灯塔，为海上指引航线。
一千多年后，埃及的文明走到了第三层的之间，有过短暂的夹层，叫马穆鲁克布尔吉王朝，这个王朝是我最看不懂的一个王朝，据说贵族不可能被世袭，因为当时崇尚从奴隶到将军，拼爹无效，国王也是从奴隶里打拼出来的。于是，这时候国王名叫卡特巴，此王当初是被别人买来当奴隶，后又获得了自由身，参军成帅，好运地被指定出任新国王。
这位国王醉心艺术和建筑，专职做王之外，造房子是他最大的业余爱好，在中东各处耗费巨资大兴土木。恰逢其时，灯塔被大自然用地震神功彻底损毁，国王的城堡因此应运而生。
奥斯曼帝国侵占埃及之后，当时伊斯兰文化的包容性得到了体现，城堡被大力保护，默罕默德·阿里成为埃及统治者，又隆重修缮了城堡。十九世纪，这个城堡被英国军队几欲摧毁，如今看到的，我就说呢，怎么看都不像古旧的城堡，它是后来经过多次再修缮的成果。
城堡或许可以进去？我们无缘得进，只在它的后门隔水相望了一阵。一些优美的猫与我们温和共处了一段时光，埃及猫，也叫法老王猫，是古埃及神猫，似乎在古埃及救过国？还是救过王妃？故事太多，我知之甚少说不好。有一只猫毛色光滑有横纹，很善解人意的蹲在家长身边合了影。
美丽浩瀚的地中海，垂钓胜地、风浪拍岸的另一处，是蒙塔扎宫（Montaza Garden）花园，说是花园，实际是一个比较宽大的自然风景区域。一幢意大利风格的建筑，据说是埃及末代国王法鲁克的别墅。
埃及近代最发达时期，就是法鲁克时期，穆罕默德·法鲁克（Muhammad Faruq）是个风流国王，长得帅入人心，有无数奇葩爱好，比如视察监狱时，对扒手产生兴趣，拜师学艺，把学到的窃技用在宫廷晚会和外交晚宴上，让贵宾和大臣们目瞪口呆。甚至偷过英国首相丘吉尔的怀表和伊-朗去世国王尸体的陪葬品。他是很多文学作品的源泉和影视剧主人公。但他也是个悲剧国王，被驱赶下王位，被王后离婚，最后孤身寡人，结局不忍直述。
总之他那个时代，极度发达也极度开放，什么长袍什么头巾，那都叫什么事儿啊。
地中海沿岸，对面就是希腊，游泳好的弄个泳圈过去吧 。
这个夏宫在上世纪七十年代之前，只有元首们以及国宾可以进入。后来的总统穆巴拉克取消了这种特权，让此宫成为景区的一部分，平民和游客得以被分享。话说，这平民家庭出身的老穆后来坐牢。正字这东西，无论果内果歪，我可真看不懂，说不了啥，反正这前元首，据说曾被置身铁笼内接受审判。
最大的亚历山大图书馆在历史上非常著名，它在公元前三世纪的托勒密一世时期就兴建。据称藏有诗人荷马的全部诗稿、欧几里得《几何原本》的真迹、阿里斯塔克的日心说理论著作以及阿基米德、亚里士多德、古希腊三大悲剧作家的手稿真迹，还有古埃及人的大批著述。
这大概就是震惊了十字军的文化储存量，让欧洲自惭形秽，一部分有反省能力的欧洲有识之士，开始觉醒，文艺复兴变成可能。
这地方我们也只是看一眼，转一圈儿，饱一下眼福而已，当然，匆匆过客，我觉得也没必要进去，因为根本不可能有时间坐下来读一本书。还要有本事能认那字，哈哈哈哈。
整个埃及全境，本地让人惊奇的还有，全世界通用的阿拉伯数字在这阿拉伯国家的汽车上没有得到使用。导游说现在使用的蝌蚪数字是印度数字。不过据我所知，世界统称为阿拉伯数字的，实际也是人类早期的印度人发明的。在其他族群碾入印度之前，印度是最平和的地区，如今考古从出土文物判断，那之前的印度甚至没有攻击性武器。
亚历山大毕竟是埃及第二大城市，本地人基本富足，礼貌很好，景区各处，有一群一群的少男少女，都穿得干净体面，他们围观来来往往的老外，露出友好和羞涩的笑容，也很开心能跟我们这些老外合影留念。花园小道，我给几个孩子让路，已经走在前头的男人，连忙带领夫人孩子跟我说：谢谢蕾！真的言传身教啊，夫唱妇随，孩子们鞠躬跟从：“谢谢蕾！”
这一篇真奇异，除了写到从奴隶到国王的卡特巴，竟然还写到两个末代王朝终结者和一任被绳之以法的前总统：埃及艳后克利奥帕特拉七世、埃及风流国王法鲁克一世，以及前总统穆巴拉克。人情似纸张张薄，世事如棋局局新，历史天空下，位尊人王，也不过如一朵朵浮云，随风而逝。
Gone with the wind！
作者：陈皮朵娃
图片：陈皮朵娃
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