第391篇
【心尧爱旅行】
✈️
原本觉得我们在大同的四天三晚安排得还不算紧张，是我低估了大同的能量。有些景点我们用去了整整一天，从人家开门一直到晚上闭园保安大哥开始轰人。
对，我说的就是云冈石窟，我们在里面呆了八个小时。
但如果重新安排行程，我依然会给它留足一天的时间。云冈很值得。
虽然这样安排下来，唯一的遗憾是离它不远的观音堂没时间参观了。
（从网上找了张观音堂的照片，全国文保，双面琉璃三龙壁）回来以后整理云冈石窟的将近1500张照片，清醒地认识到，无论我们再怎么拍也拍不过官方的纪录片，再怎么分析也分析不过专业的研究员。
索性，就老老实实当一名游客，忠实记录自己的所听、所看、所想。把我们眼中的云冈石窟原原本本地呈现出来就可以了。
打算分成上、下两篇来记录。上篇会整理景区中不那么热门的一些地方，下篇是云冈初、中、晚三期石窟的记录。
得，废话少叙，咱们走着！
提起云冈石窟，大家的注意力基本都集中在昙曜五窟特别是那尊大佛上。
很少有人写除了石窟以外的那些存在。比如摩崖石刻，比如隐藏在石刻四周的散落经幢和石构件，比如侏罗纪古地震遗址，比如云冈院史馆、宿白纪念馆，还比如那些边边角角、不太起眼儿的事物。
我们一起看看不那么云冈的云冈吧。
（图片来源于云冈石窟公众平台）（一）昙曜广场
这是进入景区后看到的第一个景点，昙曜塑像也算是云冈石窟标志性的存在了。
“和平初，师贤卒。昙耀代之，更名沙门统。初，昙耀于复法之明年，自中山被命赴京，值帝出，见于路，御马前衔耀衣，时人以为马识善人，帝后奉以师礼。昙曜白帝，於京城西武州塞，凿山石壁，开窟五所，镌建佛像各一，高者七十尺，次六十尺，雕饰奇伟，冠于一世。”
这段出自《魏书·释老志》中的话，被刻在昙曜塑像的背面。几句话讲明了昙曜开凿云冈石窟的前因后果。
云冈之凿始于昙曜。“昙曜五窟”中的五尊大佛，分别代表北魏王朝道武、明元、太武、景穆、文成五帝原型，将北魏佛教中“拜天子即礼”的宗教意义借助雕刻艺术发挥得淋漓尽致。
北魏僧人昙曜自幼出家，在凉州（今甘肃武威）学习佛法。迁居平城后成为文成帝时期德高望重的著名高僧。
昙曜对北魏佛教的贡献是极大的，他不仅始创开凿了云冈石窟，同时还创建了寺院的经济制度、保证了佛教寺院的发展，而且他也开创了石窟寺译经的先河。
昙曜塑像就矗立在广场正中央，每天面对成千上万从世界各地慕名而来的游客微笑以对。
他面容平和慈祥，清风秀骨，衣袂飘飘，看着一团团的游客簇拥着自己合影。听着熟悉的人叫自己“昙曜大师”，也听着不了解的人喊自己“哟，云曜！” 他永远地气定神闲、不愠不恼，高僧的神情和修养展露无遗。这雕塑真把他刻画活了。
上网查了一下，这尊塑像是我国现代雕塑家吴为山先生的作品。谢谢他，为我们展现了来自北魏的昙曜，一路风尘、披星戴月的昙曜，武州山为家、与石为伴的昙曜。
穿过昙曜广场，正对着的就是礼佛大道，这是通往石窟大佛的必经之路。“恩泽普武周，慈航通法岸。十三对千佛列柱依次列于礼佛大道两侧。神柱高8.73米，由下而上依次为须弥座、力士、白象和柱体，仿佛通天入地。千佛列柱的原型分别在第9、10、12和14窟的等处，均以大象、狮子等神物驮承，呈现出平城时期北魏皇宫的恢弘模样。”在这条道上驻足的游客也相当之多，基本找不到没人（人少也行）的场景。一般大家从这条道就一路向西直奔灵岩寺了。展馆不大，但作为初来乍到的游客，非常适合先来这里了解一下云冈的历史，省的越往后看越是两眼一抹黑。
二十世纪初，饱经千年沧桑的云冈已呈现出一片荒凉破败的景象，早已失去了公元五世纪时武州山大石窟寺的壮阔气象。绵延一公里的石窟群被前代的军堡残垣分隔东西，西部洞窟变为民居、马厩，东部洞窟坍塌颓废，炊烟漆像，无复庄严。
1902年6月，日本工学博士伊东中太等在中国进行考察旅行，无意中发现了这里竟保存着壮观的北魏石窟建筑群。1907年，法国汉学家沙畹（ E.Chavannes）来到云冈，拍摄并出版了《北中国考古图录》，收录众多云冈石窟和龙门石窟的照片。
1929年，国民政府古物保管委员会前往云冈进行调查统计，各种损毁、丢失的石佛达96尊。1933年，梁思成等中国营造学社成员考察云冈石窟，对北魏石窟建筑群进行了测绘研究。1938-1944年，日本京都大学水野清一、长广敏雄带领的调查队对云冈石窟进行了详细的调查，集结出版了16卷本的《云冈石窟》巨著。
1947年起，宿白先生开始从历史和考古学角度，对云冈石窟进行全方位的研究与探讨，发表多篇文章，基本厘清了云冈石窟的历史沿革和分期脉络。2006年，张焯《云冈石窟编年史》问世，成为云冈石窟的第一部通史。
第三单元《保护云冈》和第四单元《创新云冈》算得上是云冈石窟的重生之路，有时间的话也非常值得看看。
从院史馆出来，我们舍弃了游人如织的灵岩寺（觉得时间可能会不够用），直奔北边的摩崖石刻区。这里矗立着2018年新造的太和塔，由回收大同煤矿废旧卷扬机滚筒改造而成，模拟北魏塔式，共五层，高17.76米，重62吨。
比起这些，接下来看到的石经幢和石构件才是最让我惊喜的，也是云冈景区中除了石窟外最喜欢的一处景点。原本以为就只有抬头看到的这两三个，没想到爬到山顶居然还有一大片！虽然是不规则散落着，但能看出是人为精心布置过的。大部分经幢上的字迹还能辨认清楚，懂经的朋友可以花点时间读一读（也有高僧和尚的灵塔）。在众多的石质遗存中，有一处小小的墓葬引起了我们的注意。看规制像是墓穴入口，里面还有一通小碑，字迹尚清晰。入口两侧的楹联上书“室固祥云罩，洞清瑞月朝”。
内部已经被封住，并不通。我们蹲下来蜷着身认真辨读碑文。
碑头刻有“圹志”二字，开头刻“皇明辅国葵庵翁亢夫人合葬圹志铭”，落款为“嘉靖己未岁三月二十二日”。（公立1559年2月17日）
网查资料有限，并没查到这位“葵庵翁”的确切身份，只知道应该是代王朱桂的后人（后了多少代多少世的一支）。不过倒是查到了为葵庵翁撰写碑文的这位蒋应奎。在《钦定大清一统志》中有他的词条：
（图片来源于网络）站在顶端可以远眺灵岩寺和周围景色，颇有种徒步探秘的感觉。
在这大片的经幢旁边，就是侏罗纪古地震遗址，距今大概一亿六千万年。这处遗迹位于云冈砂岩层之下，为侏罗纪大地震导致的“喷砂冒水”现象的产物。泥沙在长期的地质作用下，逐渐固结成柱状、树杈状或笋尖状石核，统称为“地震液化砂岩柱”。继续一路向西，就会看到宿白纪念馆。云冈景区内的导引牌做得都很清晰，并且是由散碎石碑构件拼接而成，很有特色。知道宿白先生的名字，是在各种关于云冈的纪录片中，还有网上一搜就会出现的宿白先生云冈石窟手绘图。宿白（1922-2018），字季庚，北京大学教授。我国著名考古学家。宿白先生在北大从事考古学教学与研究六十余载，是北大考古学科的创办人和新中国考古教育体系的开创者。1922年8月，宿白先生出生在辽宁沈阳，1942年假期第一次考察云冈石窟。1945年开始任职于北京大学图书馆，1950年任教于北大文科研究所考古研究室，1956年发表《〈大金西京武州山重修大石窟寺碑〉校注》。1978年任北京大学历史系教授，结合文献与考古遗迹提出新的云冈分期。1983年北京大学成立考古系，宿白先生担任第一任系主任。同年任美国洛杉矶加州大学客座教授，讲授中国佛教考古学。1996年出版《中国石窟寺研究》，获得美国史密森学会第三届“岛田奖”，这是中国学者首次获得该奖项。2010年，宿白先生将全部藏书捐赠给北大图书馆，共计图书11641册，金石拓本118种135份。2016年在首届中国考古学大会上，荣获“中国考古学会终身成就奖”。2018年2月1日，宿白先生因病逝世于北京，享年96岁。短短的几行数字，漫长的跌宕人生。整理文字和照片的同时，将我们的敬仰之情传达给长眠在武州山的宿白先生。“先生是一位纯净的学者，一位永远的师者，一位至善的智者。先生之风，山高水长；先生远去，风范长存！”我们去的时候，云冈博物馆正在举办这个展览。展厅和展品都很美，看看照片吧。博物馆出口处有小餐厅，主营北魏茶点，没空吃，深深地看了几眼。最后再放几张云冈边边角角的照片吧，不那么云冈的云冈，依然惹人喜爱。下一篇就是我们熟悉的云冈各窟，没有学术理论、不分析历史艺术，就是心尧游客照。我是心尧，热爱并记录生活。
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