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自小爱茶，自觉与茶还有些缘分。近年来喜欢上六堡茶，朋友们常分享来自六堡茶山的农家茶。每喝到好茶，便寻思有机会到苍梧六堡镇去看一看、听一听有关六堡茶的人和事。
春分时节，一个偶尔的机会，得以和喜爱茶的几个朋友前往六堡茶乡，遂了心愿。
早听朋友说去六堡的路不好走，山路弯弯绕绕，半途又下起雨，车子缓慢地行驶在雨雾迷蒙的山间，我坐在车后昏然欲睡，也不知过了多久，朋友推了我一把：“苍松茶厂到啦。”
闻言，我倦意顿消。一行人冒雨进入茶厂，我终于看到了在朋友的文字和镜头里欣赏过的苍松茶厂生态茶园。
苍松生态茶园也叫官营坪茶山，这里有着古老的黄芽群体种茶园。茶山的规划和布置，无不体现经营者的用心。此时，园路两边的风铃花刚刚凋落，早樱翠绿的果粒已缀上枝头，青砖黛瓦的厂房掩映在一片苍翠的梅林之中，拇指大的青梅垂满枝头，从树下的炭烧木板踩过去，惊扰了一树露水，湿了发梢。行至茶山高处眺望，碧绿的茶山上，茶农们披蓑戴笠在采摘春茶。层层叠翠的茶山下是一弯弧线优美的池塘，一大群鹅呼啦扑腾着从水里上岸，扭着笨拙的舞步，一路欢歌。
下山时经过茶厂的收茶处，碰到茶农们采茶回来，腰上挂着装满茶青的竹篓，每人采摘一下午，也只有七八斤茶青。据说，七万颗茶芽方能制成一斤干茶，制茶的工钱和成本，可见不小。
苍松茶山近年来将茶产业与乡村生态旅游相结合，实施茶旅一体化建设，游客可以在茶山游玩拍照，体验采茶、制茶的乐趣，也可以到山下的茶室细细品茗。诺大的玻璃茶室里，陈列着各种六堡茶，新茶陈茶、琳琅满目。茶桌布置在落地窗边，在这里观山品茗，是惬意的享受。雨天的客人稀少，茶室的阿妹热情地邀请我们品尝六堡茶。很幸运能品味到春分前采摘的社前茶，此时的春茶非常金贵，一芽一叶的清香，可以让人回味很久。
离开苍松茶厂，于日暮时分，我们来到了茂圣茶业公司六堡茶生产基地——八集茶山。始建于清朝光绪年间的八集茶山距今已有一百多年历史。茶山的美，早在朋友的文字和镜头里领略过，也曾在央视“记住乡愁”分享过易章奇夫妇重创和坚守六堡茶园的故事，夫妻俩持之以恒的坚守和奋斗，用十几年的时间、金钱和精力，让一度荒废的老茶园重获了新生，变成如今满目苍翠、风光旖旎的梯田式有机茶茶园，成为六堡古镇具有公益性质的茶艺传承基地，四面八方的游客都可以到这里免费参观，体验种茶采茶的文化。
由于六堡茶属黑茶，特点是陈醇、耐泡，具有独特的类槟榔香而深受人们喜爱。如今的六堡茶种植和生产销量都在不断增加，不仅走出了深山，还越洋过海远销东南亚，成为有名的侨销茶。
雨后初晴，茶山上云雾缭绕，阵阵清香，沁人心脾；鸟声婉转，更显静谧。流淌的茶畦似梯田盘旋延绵，间植于茶树之间的苦楝树和榄树，是茶山最美的韵脚。垄间的白色喷管，也如点缀在五线谱上的音符，似有悠悠音韵回荡山间。
黄昏的一缕阳光温柔地透过山顶的松林洒落在茶树的片片新叶上，散发着迷人的光晕。春茶积攒了一冬养分，趁着暖意舒展叶芽，一片莹润一山的春意。自山顶行至山下，前面便是八集茶庄，含笑，玉兰、桂花等花树环绕其间；碧水池边，红的戚枫和绿的垂柳相映悦目。制茶间里摊晾着新鲜茶青，绿竹窗外，柚花雪白，扑鼻而来的不知是花的幽香，还是茶的清香。
到达六堡的当晚，我们在小镇上品茶，对六堡的茶文化有了更多的了解。同行的朋友对我们说：“明天我带你们去黑石茶厂，如有机缘，可见到韦洁群制茶大师。”
次日清早，我们慕名前往塘坪村的黑石茶厂。山中天气变化无常，春天的豪雨一夜未歇。听随行的向导说六堡一年有三分之二的日子是雨天。也正是这种多雨湿润、云雾缭绕的气候环境，滋养出六堡茶的好品质。
我们冒雨抵达塘坪村，黑石茶厂前，两株古榕华冠如盖遮住了穹顶。走廊连接着一条铺满麻石板的幽径，延伸向后面的厂房。
制作手工茶的原料间里摊晒着一箕箕的鲜茶青，上面标签着五堡、 四柳、公坪、不倚、塘平等采茶地。杀青间摆放着两排十二口大铁镬，每口镬里盛着炒过搓揉过的茶叶，灶肚里松柴微火，用以焙干。做茶的女师傅在十几口铁镬间来回走动着，不时用双手把镬里的茶叶掀一掀。茶香扬溢，也掀起我的思绪，回忆起多年前家里做手工茶的情境，父亲立在铁镬旁，母亲在灶下烧火，待茶灶镬底烧得透红，父亲便将一畚箕青叶子倒下去，青叶子在烈火下拍啦乱爆，父亲不用茶叉，以左右手轮换着翻炒，叶青在镬里发出噼啪之声如放鞭炮，水蒸汽直冒，等到青叶子浅下去，爆声也小了，父亲便用畚箕覆向镬里一阖，随手翻转盛起，再用棕帚掸两掸，然后夹手又是第二镬。炒过的青叶子倒在簸箕里，我们几姐妹早已等在一旁，趁热把茶叶搓揉，揉成紧紧的一团，反复用力，直至搓到碧绿的浆水微微出来了，才抖散摊在竹匾里，待父亲再用幽幽微火，把炒过搓揉过的茶叶进行二度三度焙干。
有人说，六堡的手工茶是靠一颗一颗摸出来的。一斤社前茶需要五斤左右鲜叶，经过采青、晾青、杀青、揉捻、堆闷、烘干等工序。炒制全凭一双手在一口特制铁锅中，不断变换手法炒制而成，只有掌握了熟练技艺的制茶师，才能炒出色、香、味俱佳的六堡茶。
在黑石茶厂，我们有幸遇见六堡茶制作技艺非遗传承人韦洁群。这位坚持用古法手工制茶四十余年、被茶香浸染了大半辈子的制茶大师，也如茶一般，历经严冬飞霜雨雪和春初生发嫩芽，经采摘、搓揉、炙烤，年过五旬依然一番玉秀温和的模样。她引领我们到二楼的储茶间，微笑着一一给我们介绍她制作和收藏的六堡茶，如数家珍。青砖瓦房的仓库里，储藏着数不清的茶叶，有一部分是客人寄存于此的好茶，因这里得天独厚的储存环境，极有利于六堡茶的陈化。
如今的六堡茶市场上，大多采用机器制茶，而韦洁群却一直坚持手制，她说，手工制茶可以随时调整揉捏力度和程度，制出的六堡茶口感具有丰富、独特的农家个性，相比机制茶更胜一筹。但手制茶成本高、产量低，近年来传统手工茶的市场份额被机制茶挤压，制茶的人也越来越少了。
“越是这样，我才越要坚持传统工艺，老祖宗传下来的东西要有人传承。”韦洁群微笑着对我们说，于她而言，坚持手制不仅是农家茶的特色，更是对六堡茶地道真味的坚持。
这，于一个淡泊名利，潜心制茶的手艺人来说，也是一种无法辜负的匠心与技艺吧。
在六堡的深山里，遍布着农户种植的茶林，以及数千株野生古树茶。茶农靠种茶卖茶为生，而农户用传统手工艺制作的茶叶，深得茶商青睐，很多喜欢农家茶的客人也不远千里前来寻求。朋友几乎每年都要来六堡，到山里相熟的农家买茶，也是此行的目的之一。
告别韦洁群，我们继续往山里寻茶，行至半途，大雨却挡住了去路，我们把车停在附近的村子，挨家挨户寻问。在山顶的一户人家，当家的媳妇热情地给我们展示家中多年收存的茶叶，婆婆则张罗给我们烧水试茶。朋友问：“你们家怎么存了这么多的茶？”年轻的媳妇看着坐在电视机前的五个孩子，脸带愁容：“嗯，家里细仔多，也顾不上卖茶，老板们可帮衬多些？”试了几种，不错的社前茶，一袋十多斤也不过千余元，朋友们爽快地把这家的几袋社前茶都收了。
从六堡回来的路上，我的心里充满喜悦，这趟茶乡之行，收存了新茶和老茶，对生活，也充满了新与陈的遐想。
记得那晚在六堡镇的聚茶轩品茶，茶店的主人对六堡茶颇有研究，拿出产自六堡茶山的社前茶、陈年农家茶、古树茶和老茶婆一一给我们品试。他教我们如何鉴别农家茶和厂茶，手工茶和半手工茶的不同，还有新茶、老茶的微妙区别。“我常到农家收茶，品质上乘的社茶难得，而陈年农家靓茶可遇不可求。”茶老板告诉我们，“六堡茶以陈为贵，价格也由年份决定。越是陈年的老茶槟榔香味也就越浓，年份久远的六堡茶，被誉为可以喝的古董。所以当地的茶农，喜欢把父辈做的上等茶饼保存下来，作为家族的‘制茶模板’、‘味觉记忆’，代代相传。”
的确，六堡茶与别的茶不同，除了“新”，还有“陈”。新茶入口，在品味清香之时，也让人揣度其陈放十年、几十年后会怎样。好茶需要缘份，也需要时间去验证。六堡茶因为有可“陈化”的特性，变得更有层次更长久，而陈化的未知，也先于人的体验，你无法确定陈化后的滋味，只能想象揣测。喝尽了这款存茶，或许还有更好的等在前面，继续陈下去的味道是一种更显赫的未知。
于茶，留一点牵念和想象，也挺好吧。
作者简介：吴燕妮，女，广西梧州岑溪人，梧州市作家协会会员，喜欢文字，爱花草，把生活点滴感悟化于文字。作品散见于《西部散文选刊（原创版）》《三月三》《西江月》《红水河》《广西工人报》《梧州日报》等报刊。
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