这是在德奥边境往来穿梭的一天。开车经过菲森不久，即越过德奥边境，没什么特别的标识，也没有任何检查站，只是路牌有些不同。对于自驾而言，德奥两国最大的差别在油价，德国油贵且包含着高速公路的税费，奥地利油、费分离，加油很划算，只需要单独购买10日的完税贴（vignette）即可，这些都在进入奥地利的第一家加油站完成。小加油站由一对母子经营，很和善，还解决了我车上的一个报警问题，原来是柴油车的尾气处理液（ADblue）不足。
前往林德霍夫宫，特意不走高速，只为看一眼普兰湖。明媚初晨，阳光已炽，清澈的湖水被照到透亮，远远在湖心还飘着丝丝薄雾。无人的林间公路开着很爽，弯弯折折间，许多风景变幻闪现，不觉又回到德国，目的地就在前方。林德霍夫宫是路德维希三宫中唯一完全建成的一座，玲珑优雅的宫殿坐落在山谷之间，比凡尔赛的小特里阿农宫更融入自然，四周顺着山势布置的广阔花园更添世外桃园般的美好。路德维希人生最后的八年中，他每年都会来此避居三、四个月，是真正的离群索居，不邀请任何人前来作客。在德意志统一的浪潮之下，路德维希选择逃离。
白色的宫殿，在阳光中莹莹如玉，繁美的雕刻，在明暗间绰约有致，几何对称的喷水池和音乐台，延展着宫殿的规模，略把局促辟为轩敞。内部必须跟团参观，同样不能拍照。这里是路德维希的私人空间，完全由着性子布置。不大的序厅包藏着宏大的抱负，天顶是金色的太阳，正中矗立着太阳王路易十四的骑马铜像。卧室奢靡至极的床榻，完全就是凡尔赛宫的复制品，路易十四把卧室开辟为政治场，路德维希却只能自我欣赏。书房饰满镜面，层层叠叠虚幻的空间中，国王缩在一角安静地阅读，能看到的只有他自己的影子，所读到的也只有他自己的孤独。餐厅的餐桌可从下层厨房升起，用餐时刻同样要刻意营造寂寞，相伴的惟有美轮美的瓷器。想起后主词句：“凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝，几曾识干戈？一旦归为臣虏，沈腰潘鬓消磨。”直到走回庭园，我才从穷奢极侈的幽怨中逃离。蓝天相待，青山相爱，红叶初初妆成，喷泉急急善睐，最是杂花多情，迎风述怀，清香不改。摩尔人亭榭远居一隅，异域风情被五彩玻璃演绎到极致，窗花碎，梦幻碎，“无奈朝来寒雨晚来风”、“ 自是人生长恨水长东”。拾级踏上音乐台，维纳斯正在神殿中与丘比特嬉戏，想起关于维纳斯的古希腊传说，她出生于浪花，得名以泡沫，或许美与爱的宿命不过是一场泡影。哎！逃到阳光下，还是逃不过路德维希的酸气。该是离开他的时候，接下来我放弃海伦基姆湖宫，奔向阿尔卑斯的山野。
一路攀山而上，在米滕瓦尔德停一停，欣赏“吕夫特尔”壁画，一种画在房屋墙壁上的湿壁画。把车停在小镇之外，推开车门第一眼看到五月柱，这难道是巴伐利亚在向我告别？顺着清浅的小溪向镇中心走去，房屋渐密，壁画渐多，到教堂附近达到高潮。壁画多是圣经的题裁，画面立体，颜色绚烂。绘着壁画的房子都有深远的雨檐，遮阳比遮雨的作用可能更大些。教堂前立着克茨制作提琴的雕像，莫扎特也喜欢用他做的小提琴。可惜中午的小镇到处都是安静，走进教堂也是空无一人。我悄然仰望穹顶，圣母正在加冕，此处真该有乐声。如今还是秋天，阳光明媚，草木繁茂，壁画和音乐或许还没那么重要；遥想漫漫严冬，白雪覆盖，一片萧索，那时这满城的壁画，悠扬的琴声会让此间居住的人们多么慰籍。人和艺术就是这么相互成全。
之后一路下山，曲折回旋的公路得不停踩刹车，幸好隔不多远就有停车点，累了就歇歇，免得疲劳出危险。当看到山谷里连绵的屋瓦，我知道因斯布鲁克终于快到了。一座山的两面，分属不同家族，山北是维特尔斯巴赫家族，巴伐利亚国王；山南是哈布斯堡家族，神圣罗马帝国皇帝。今天的故事也围绕两个国王展开，上午是路德维希二世，一个失败者；下午是马克西米利安一世，一个胜利者。
先到城外的阿姆布拉斯宫转转，这里有哈布斯堡王朝最初的收藏，如今众多藏品已移往维也纳艺术史博物馆，仅余珍宝和甲胄在下宫原状陈列。甲胄出乎意料的精彩，以表面多条开槽和镂刻线为特征的"马克西米利安式铠甲"在1500~1530年间风行欧洲，很难想象这是古代的工艺，可见哈布斯堡家族的武力值不还错，难怪长期守在抗击奥斯曼土耳其的前线。藏宝出乎意料的怪诞，猎奇的口味远大于财富的迷恋，象牙八仙、骷髅战士、大理石画、珊瑚雕塑，据说还有德库拉吸血鬼的画像，就这么杂乱无章地堆在一起，看得我一头雾水。嬉戏的儿童和我一样不喜欢这里的展品，自顾自装扮成王子和公主闹个不休。上宫则是空荡荡的房间，到处都是历代君王的画像，尖下巴的利奥波特和年轻的玛丽亚·特蕾西娅是少数我能认出的人物。整组宫殿中我最喜欢的去处竟然在城垛之上，可以越过松林眺望因斯布鲁克，山城群峰拱卫，气势不凡。因斯布鲁克被称为“中欧十字路口上的城市”，西接瑞士，东往维也纳，北临德国，南通意大利，每一处都与哈布斯堡王朝息息相关，马克西米利安一世把帝国的都城选在这里，很有企图。
马克西米利安还为因斯布鲁克留下两处地标建筑，一是葬礼——宫廷教堂，一是婚礼——黄金屋顶，最初吸引我来的正是宫廷教堂。说是教堂，实为墓地，马克西米利安的石棺就安放在教堂中心，棺顶是他跪姿的铜像，面向上帝双手合十祈祷，棺壁是用大理石雕刻的毕生功业，共有二十四幅。两旁陈列着比真人还略大的二十八尊青铜像，刻画极为细腻，连衣裙上的花纹，甲胄上的装饰都没有忽略。网上资料说：这组由艺术大师Albrecht和铸金匠Vischer创作的塑像，象征哈布斯堡家族的祖先和后代，是日耳曼文艺复兴时期最重要的艺术作品。枯燥的文字远没有作品本身动人，我慢慢地欣赏，日光也随着慢慢移动，次第把雕像照亮。马克西米利安夙愿归葬于此，却在人生的终点被拒绝进城，终是遗憾地安葬在维也纳。眼前的帝陵只是空坟，我更愿将它看作骑士的挽歌。黄金屋顶是个阳台，为他第二段婚姻准备，用2657块镀金铜瓦装饰，方便皇帝欣赏广场上的庆典。一般王朝靠战争夺天下，哈布斯堡却用联姻取霸业，他本人通过第一段婚姻获得勃艮第，通过第二段得到米兰，他还为后人和亲族安排联姻，在其晚年，欧洲差不多所有名门贵族都有他安排妥当的族人。我登上广场旁的市楼，借着夕阳余晖俯瞰黄金屋顶，果然绚丽漂亮。目光缓缓移向远方，城市的屋顶和街道在暮色中更是温暖。历史评说马克西米利安一世是欧洲最后的骑士，这个论断更多是说其所处的时代转折，从中世纪走向文艺复兴，他的个人魅力使其跨越两端融通无碍。纵观其一生的磨难和奋斗，实也不愧骑士之名。
帝王霸业、骑士风流终已远去，普通的生活更为隽永。这座城市刚刚举办完自行车公路赛，一切又回复到本来的平静。我经过曲终人散的赛道赛场，散步至市民休憩的宫廷花园。花木扶苏，绿草如茵，一双白衣的丽人翩跹而过，背影曼曼，悦目怡人，美总是这么不经意地击中我。公园之外就是茵河，因斯布鲁克的原意便是茵河上的桥。沿着河走，欣赏对岸的彩色房屋，也很享受。水流湍湍，云动缓缓，放松心情的我，可以更从容地品咂生活的味道。相比自怨自艾的路德维希，我更欣赏奋斗不止的马克西米利安，时代始终前行，生活在变迁夹缝中的人们，无论是帝王，是百姓，都会面临无数痛苦，逃避终没有面对更为有力。
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