十四、安岳（一）
知道安岳是在大足之后。从杂志上看到那些散落乡间的石刻，缭绕着信众的香火，与我印象中的石窟寺景区天差地别。隔了不知多少年，乡野残窟的景象始终吸引着我。终于我来了，带着高高吊起的胃口来了。可见到安岳圆觉洞的第一眼，却失落了。完完全全就是个普通的景区，想象中的稻田、乡野和烟火都不见了。
圆觉洞就在县城边上，曾经的佛寺还留着几间殿宇，佛像已不在，供桌尚留存，门口的石狮子也经历过不少岁月。石窟分南北两岩。北岩石刻从一座十三层的晚唐宝塔开始，一连三尊大像都很有看头。第一尊是童子拜观音。手持净瓶的观音，头戴化佛冠，用植物蔓草装饰；身着璎珞衣，衣裙层叠包裹身体，与袒胸露体的隋唐菩萨完全不同。观音略略侧身，与侧壁上参拜的善财两相对照，构成这一窟的主题。另一侧的龙女（缺头）形制偏小，只是陪衬。上空飞翔着两身飞天，下部陪列着供养人。第二尊是佛祖拈花微笑。佛祖微微侧身颔首，纽扣式的佛衣完全是汉地工匠的创造。手尚在，花却无，只隐隐约约留下叶子。只有三分之一大小的迦叶，仰面望着佛祖，头已残，笑仍在，那一份默契穿越时光。天花舞落，飞天彩云，烘托出这一瞬间无比祥和神圣。第三尊还是观音，持着莲蕾，满含微笑，好似华服贵妇，亲近可人。有种说法将这三大窟合起来看做西方三圣，即阿弥陀佛、观音、大势至两菩萨，我觉得不妥。明显中间为拈花微笑的释迦摩尼佛，并非阿弥陀佛。两侧菩萨都头戴化佛冠，这是观音独有的特征，而非大势至菩萨头顶应出现的宝瓶。且从洞窟位置上看，三窟也不是一体的，中间还夹着个圆觉洞。可见西方三圣之说纯属附会。
圆觉洞应是最大的一窟，洞内有圆觉洞的题刻。开凿于北宋年间，正壁为三身佛，正中为法身毗卢遮那佛，左为报身卢舍那佛，右为应身释迦牟尼佛。两侧为十二圆觉菩萨，分别为文殊菩萨、普贤菩萨、普眼菩萨、金刚藏菩萨、弥勒菩萨、清净慧菩萨、威德自在菩萨、辨音菩萨、净诸业障菩萨、普觉菩萨、圆觉菩萨和贤善首菩萨，见于《圆觉经》，记录着佛祖与十二位菩萨关于菩萨道修行的对答。窟中无论佛还是菩萨都是面部黢黑，雕刻粗糙，妆彩艳俗，似是后世修补，完全没有外面三窟宋代佛菩萨雕刻的风采。
北岩多为宋窟，体量较大，长于风格刻画；南岩则多晚唐五代窟，体量较小，胜在题材更丰富，还有陈抟墓和炼丹处题刻。在众多小窟中，我比较喜欢北岩毗沙门天的一窟，与常见的天王踩小鬼的样式不同，这一窟天王是大军列阵，营旗飘扬的景象，很有气势，天王之上还有三尊坐佛。南岩有一窟地狱变也很精彩，无论是手持禅杖的地藏王菩萨形象，还是地狱变的主题，都是南方最早的。纵观北朝、隋唐、宋代的佛教石刻，形制和体裁，乃至雕刻技艺变化明显。北朝是石刻艺术的成长期，还处于中国化的过程中，佛像体态浑厚，气势雄健。隋唐是石刻艺术的成熟期，中西交融，技艺娴熟，内容丰富，开面端庄，身姿自然，充满力量感。宋代石刻已过巅峰，彻底的中国化和世俗化，技法细腻，装饰繁复，人物意蕴温和宁静，场面故事复杂完整，但气势和力量已有不足。
下午前往卧佛院，大巴走错了路，要走很久才能到卧佛院的后门。所幸可以进入，一路所见田野风光和鱼塘景象，让我找回些乡间访古的趣味。北魏、盛唐都喜欢塑造大像窟，卧佛院的这尊卧佛贯通整面岩壁，身长可达20米，据说是最大的唐代全身石刻卧佛。虽为大像，雕刻的细节却一点都不少，就连佛头下的枕头也纹饰细腻。有趣的是佛祖为左肋卧，与佛经所载的右肋卧恰好相反，不知是有意为之，还是因山就势。简单的涅槃像，塑一卧佛足矣。复杂一些，就会配上弟子举哀，而卧佛院则更丰富。卧佛之上还有一坐佛，正在说法。周围环绕弟子，弟子身后有八部众。此外佛祖头脚外各站一力士，属唐代风格，肌肉虬结，一臂扬起。身前还有一人，面部残损，猜测可能是须跋陀罗。这组造像完整讲诉了佛祖涅槃的故事：佛祖在拘尸那伽最后一次为须跋陀罗剃度，最后一次说法，然后安然入寂。环列众像表情平静者有，悲愤恸哭者有，体现着不同的修行境地，修行高者理解涅槃大义，向往欣喜；修行低者不忍佛祖离开，悲伤恸哭。在佛祖说法图一佛二弟子的迦叶之侧，还有一相似僧人像，双手上举，面容悲痛惶急，可能也是迦叶。讲述的是佛祖涅槃时，迦叶不在身旁，连续四日不眠不休赶回的情景。卧佛身下还有一排小窟，菩萨、罗汉、天王都有，应是后世所刻，并不属于佛祖涅槃的场景。
从涅槃像中可以看出许多中国雕塑的特点。不重视人体结构比例的准确，而突出人物特征情绪的表达，如同中国画与西洋画的不同，写意而非写实。卧佛身躯明显拉长，只为体现佛祖的伟大；佛面闭目微笑，慈悲宁静，阐述着涅槃是解脱而非死亡，是安乐而非痛苦的意蕴。佛传故事最重要的有四相：树下（无忧树下）诞生、降魔成道、初转法轮和涅槃，都有很深刻的含义。通过雕塑绘画将难懂的佛经表达出来，往往就需要抓住决定性的多个瞬间和细节，用连环画的方式讲述故事，用主要人物的状态传达含义。
看完卧佛像，我以为就结束了，没想到老师还带我们前往对面山岩参观，那里也有许多龛窟。规模不大，雕刻细腻，用长镜头拉近欣赏，细微处非常可观。管理员打开铁栅栏门，我们得以走进刻经窟，满壁经文，字迹清晰，还有祥云、飞天、鲜花环绕。我还找到了金刚经著名的偈子：一切有为法，如露亦如电，如梦幻泡影，应作如是说。我在南北响堂也看到刻经窟，那里是隶书，这里是楷书。北齐刻经是由于北周武帝灭佛的压力，安岳刻经可能源于唐武宗灭佛的惨痛经历。汉地有四次法难，藏地也有朗达玛灭佛，藏传佛教通过伏藏绵延香火，汉传佛教则找到了刻经的方式传承。刻经并不是佛教所创，最早的刻经应该是东汉灵帝的熹平石经，记录着儒家经典。刻经窟中还有佛塔、千手观音等雕刻，都很精彩。
可惜因为走错了，耽误了时间，我们无法前往木门寺参观，留下这一程最大的遗憾。
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