9、2023年12月30日，伊兹尼克、布尔萨
今天开始跟团，走进爱奥尼亚看古希腊。古希腊的文化遗产几乎遍及地中海沿岸，保存最多的地方，可能不是希腊，而是土耳其。这次看宝老师设计的爱奥尼亚线路，有别于一般的土耳其经典行程，可以更深入古希腊，报名参加。跟团游并非我的首选，但跟着有经验的老师不一样，可以看到学到新鲜的东西。
我天不亮动身前往集合地点，那时大部队刚下飞机。在独自等待的当口，我做着快速融入团队的心理建设，可与大家会合后发现有伊朗行认识的团友，隔阂瞬间消失，与力哥和赵老师无碍地交流起来。近年很流行MBTI测试，我做过两份卷子，一次是I（内向），一次是E（外向），鬼知道准不准，反正我内心很孤僻，外表较合群。司马懿是我们的地接导游，操着不太熟练的中文，介绍着尽可能多的信息，他指着车上的小地图说：我们要经过马尔马拉海，希腊语大理石海的意思，因为海中岛群盛产大理石。在Osmangazi大桥（伊兹米特海峡大桥）休息区停留时，我努力寻找更好的角度拍海湾，可惜都有遮挡。凝望着薄雾中的对岸，我在心中对自己说：出发，爱奥尼亚。
伊兹尼克建城始于古希腊，传说是献给酒神的城市，真正出名则在拜占庭，当时名为尼西亚。他有着复杂的多边形城墙，由罗马皇帝哈德良指示兴建，可惜只透过车窗瞟了一眼，没留下太多印象。城中心的圣索菲亚教堂才是此行重点，因召开两次尼西亚大公会议而闻名。大公会议是传统基督教中有普遍代表意义的世界性主教会议，表决重要教务和教理争端。基督教本身不断分裂导致真正得到公认的大公会议没有几次，第一次尼西亚大公会议，由君士坦丁大帝召集，也是第一次世界性主教会议，得到大多数基督宗教的认可。会议确立《尼西亚信经》，经第二、四次大公会议完善后成为今日主要基督宗教派别的信仰核心。希腊正教与罗马天主教分裂后，只承认前七次大公会议，皆由罗马皇帝召集，不承认后续由教皇召集的会议。最后一次东西教会公认的大公会议，即第七次大公会议也在尼西亚召开，史称第二次尼西亚大公会议，会议恢复对圣像的敬礼。基督教历史上如此重要的圣索菲亚教堂看上去并不恢宏，传统的巴西利卡样式，地基比周围路面还要低很多；有一座宣礼塔，是奥斯曼时期改为清真寺后增建的。正赶上礼拜时间，宝老师冲进去一起做，他说自己不信教，我有点不相信。我不是穆斯林，不好意思跟进去，就在教堂外走走拍拍。墙外还有保护起来的马赛克地面，说明曾经的教堂更大。路过古雅的修鞋摊，不由多看两眼。听团友说礼拜可以拍照，赶紧悄悄入内拍摄。
教堂很明亮，周围环绕玻璃窗，礼拜区域和参观区域是分开的。礼拜区域以东墙的米哈拉布为主，看着信众跪拜、吟诵，心生宁静，阳光从窗口洒入，更添神圣。参观区域以至圣所为主，位于教堂后部半拱顶之下，原本是不开放的区域，会用圣帐隔开。至圣所有圣座和圣桌，圣座为半环形，中间立有圆柱，象征耶稣的宝座；摆放祭物的圣桌已无存，只剩下一方基础。周围残旧的砖墙上依稀有些壁画。宝老师说早年来此，只有残垣断壁，近年才盖上屋顶。土耳其的拜占庭教堂，很多被奥斯曼帝国改为清真寺，凯末尔将其作为博物馆开放，如今又改回清真寺，略见土耳其政局的变迁。
奥斯曼帝国发迹于小镇瑟于特，1331年占领尼西亚，将其作为第一个都城。1337年，迁都布尔萨。迁都之后，尼西亚渐渐衰落，只作为制陶中心存在，许多清真寺中见到的瓷砖就出在这里。中午，准确的说是下午，在布尔萨的网红老店午餐，食物是亚历山大烤肉（İskender Kebab），切成薄片的烤肉，配上番茄酱、酸奶和融化的黄油，由19世纪初创造它的名厨亚历山大（Master Alexander）得名，与亚历山大大帝没什么关系。总体口感还行，没什么羊膻味，我怕膻，没让侍者浇上最后一勺热油，现在想来有些后悔。餐厅本身更有意思，传统的木屋，古早的家具，优雅的庭院，挺适合拍照。
冬季的土耳其，天黑的早，来到库马利吉兹克小镇时，已很昏暗。石板路两旁都是奥斯曼式样的老房子，色彩缤纷，左右挤满旅游商品的摊铺，间或有些水果蔬菜和土特产，林林总总。认识的不想买，不识的不敢买，最后只买杯桑葚汁解渴。跟着大部队行走，好像经过一些景点，有清真寺，有老浴室，都没进去，也没印象。古镇古城不适合跟团游，少去很多发现的乐趣，连安心拍照的时间也没有。看到热沙中煮咖啡，很有意思，没时间来一杯，有些遗憾。最后走进一所老茶馆，边喝茶边聊天，竟然与对面的团友Ella有共同认识的朋友，世界真小。小镇是世界文化遗产布尔萨和库马利吉兹克历史遗迹群的一部分，保留着奥斯曼土耳其的早期样貌，可惜没人指点，路过也是错过。在停车场，我望着山下布尔萨，已是满城灯火。
布尔萨乌鲁清真寺（大清真寺）是奥斯曼早期建筑的代表，在我看来更像顶着无数圆顶的大型巴西利卡。与常见的清真寺不同，这里不以庭院为中心，视线所及都是巨大的建筑、林立的柱廊、无数的牌匾、工巧的文字。奥斯曼与塞尔柱都是突厥人，建筑风格也有延续性，我看过塞尔柱突厥风格的平顶木柱清真寺，奥斯曼将木柱改为石柱，平视更开阔；给平顶加上穹顶，仰望更轻灵。清真寺中神圣的起点是小净水池，终点是米哈拉布，如今它们都装在一个封闭空间内，感觉自成循环。一般清真寺装饰的重点是大门和米哈拉布，以繁密精致取胜，而布尔萨大清真寺最吸引目光的是书法，疏朗地分布在柱面与墙面上。与中国书法的笔墨意趣不同，伊斯兰书法讲究计算、准确、对称、图案。米哈拉布左侧巨大的敏拜尔(Minbar)是聚礼时的讲坛，木雕精湛，据说能在两个侧面分别看到太阳系和银河系，反正我没看出来。一角陈列着麦加克尔白天房用过的帷幔——基斯瓦，暗红底金刺绣，与当前常用的黑底金绣不同，应为早期作品。我对大清真寺的记述中，用了最多的“不同”，可能正因为奥斯曼早期有这么多不同，才成为一股崭新的力量，摧毁陈腐的拜占庭，冲击黑暗的中世纪。
这里曾是丝绸之路上养蚕制丝的最西端，高昂的丝绸价格推动商贸的繁荣。我们走进大清真寺旁的巴扎，已是关门时，金器依旧闪耀，门客却是寥寥。同伴蒙古小夫妻恩和与宝乐递给我一个烤板栗，瞬间将我拉回温暖。第一天的最后，我站在宾馆天台，再次俯瞰布尔萨的灯火，旋转的摩天轮那么遥远。跟团第一天，我来过、错过、冷过、暖过，还是在阅读风景、阅读历史、阅读自己，希望借由跟团可以认识更多的朋友，聆听他们的故事。
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