10、2023年12月31日，埃扎诺伊
上午刚出发，就遇上朝霞，我直接冲到最前排去拍。面前的大山（他现在的名字就是大山，或者音译为乌鲁山，现在是阿拉伯人来滑雪的地方）曾是古希腊的奥林匹亚神山。没错，另一座奥林匹亚山，与希腊本土的那座一样都经过认证。有了奥林匹亚山，自然少不了宙斯大神，今天的目的地正是埃扎诺伊古城的宙斯神庙。真到埃扎诺伊时，却看不见山了，只有一条河，流向马尔马拉海。
宙斯神庙建在缓坡之上，远远望去几根石柱，一面残墙。走近可见散落四周的石雕，最有名的是女祭祀像，原本应在山花（三角楣）之中。进入柱廊，仰望纤细的爱奥尼克式石柱，方觉其高。有一个比方，古风时期多利克石柱像男人，爱奥尼克石柱像女人。这么高挑的女人，也只有神才配得上吧。我等凡人只要知道这种石柱就源于脚下的这片土地——爱奥尼亚即可。神庙的墙上刻着希腊文字，不知道具体内容，万字不到头的装饰带让我颇感好奇，在世界的很多地方都用其装饰，我得找机会好好寻一寻它的源头。用石材构建的神庙进深很长，跨度不大，走进神庙内殿，觉着有些狭窄。神庙前方还有一片方型的焚烧祭品的石头池子，石材还是那么白，看不到火烧的痕迹。我在残石断柱间逡巡很久，看那些漂亮的雕刻，历经千年，依然灿烂，足见石工的技艺精湛。本想聊发感慨，可面对不朽，剩下的只有自卑。
（女祭司雕刻的线描复原图）
都说这是保存最完好的宙斯神庙，直到宝老师带我们走进地下密室，才明白完好的意思。我看过很多次希腊神庙，却第一次知道神庙地下还有密室，而且比神庙内殿更隐秘，只有祈求神谕的女祭司才能进入。说到希腊神谕，最有名的是德尔菲阿波罗神庙。亚历山大大帝曾去埃及的锡瓦绿洲求取过阿蒙神谕。没想到埃扎诺伊的宙斯神庙也是求取神谕。宝老师说能作为求取神谕之处，必不可少的是可以涌出致幻气体（可能是火山温泉遗迹涌出的微量硫化氢毒气），方便女祭祀通灵。我可劲儿闻，除了霉味儿，啥也没闻到。希腊神庙的祭司都是纯洁的少女（后期也有老妇），我即不纯洁，也非少女，自然没有获得神谕的天赋。埃扎诺伊古城还有其他遗迹，可惜时间不够，只看了宙斯神庙就继续赶路，如果是我一个人来，肯定任何遗迹都不放过。
中午在Celtikci小村午餐，这也是导游司马懿的家乡，老镇子在大地震中损毁，餐厅所在是新镇。还是依山而建的老镇有味道，可惜只能隔着车窗玻璃拍一张模糊的照片。司马懿说午餐的炖羊肉要准备很久，勾起我极大的胃口，所幸没有辜负期待，肉很烂也很入味，卷在饼里，确实不错。一款特殊的红菜头饮料有些无法消受，最后的甜点还是一如既往的土耳其——甜到无法忘怀。我们应该是小镇难得的中国游客，自然少不了合影留念。我们这群中国人引发的关注可不止如此，还受到了Gediz市长的亲切接见。
相比公务交流，去司马懿父母家家访更有意思。那是一座真正的土耳其乡村，有些残破，有些乡愁。参观村里清真寺时，教士特地穿上礼拜时的白袍，尽可能让我们了解更多。我还登上女士礼拜的二楼，看一眼被纱帘遮挡的区域，其实除了地毯什么也没有。清真寺存在的意义，不在于恢弘的建筑，奢华的装饰，而在于聚礼。司马懿家的木头老房子可真暖和，一楼是入口，也是杂物室，二楼才是起居之所。一幢房子容纳一个家族，每个房间属于一个家庭，房间里没有床，卧具放在旁边的壁橱里，有点像日本的习俗。墙上挂满照片，都是属于这个家庭的回忆。当明天成为昨天，昨天成为记忆的片段，光阴的故事始终不会讲完。司马懿的父母，可爱的老夫妻，为我们的到来准备了很久，甚至还有担忧招待不周，让亲戚们也来帮忙，这让我们深觉叨扰。团友们大多聚在客厅里边喝土耳其咖啡边聊，还有的在尝试止咳的土饮料，我则窝在火炉边的沙发里，如在家一般慵懒。这是我喜欢的旅行体验，尽管融不进去，可还是有一种温暖，在冰冷古迹和遥远历史之外的温暖。
这一夜在乌沙克的宾馆中跨年，2024来了。
联系客服
