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我的写作，
不只是在告诉人关于这人间的美丽，而是在唤起一些沉睡着的美丽的心。
草根味道
甘茂华
农历春节期间，我家餐桌上有一盘凉菜，从初一到十五，百吃不厌，老少咸宜，比鸡鱼肉鸭更受青睐。每次风扫残云之后，总有人叫道：“再腌一盘摘耳根！”摘耳根，是我老家恩施的叫法，宜昌人叫节节根或节儿根。云贵川渝一带，叫则耳根或折耳根。我以为恩施的叫法最科学，因为其叶如耳，吃时须摘去叶而只食根，所以叫它摘耳根。
查辞海，其学名蕺菜，俗称鱼腥草。属三白草科植物，生山野阴湿之地，叶如荞麦而肥，茎紫赤色，具有腥味，一般人多吃拌腌根茎，有清热解毒，利尿消肿、预防感冒之功能。据药书记载，它对肺咳带血，痰有腥臭，以及痔疮等等，都有一定疗效。很多年前，恩施市医院自己生产过一种鱼腥草注射液，用它与抗菌药配伍治感冒十分灵验。这样就地取材又价格便宜的针剂，不知现在还有没有。
我很喜欢吃草根菜，越嚼越有味道。从色、香、味三方面看，鱼腥草都值得品尝。它的颜色白中透黄，细细的，嫩嫩的，一小节一小节的，码在盘中，像微雕艺术，看一眼就挑起食欲。它有一种土腥味，浓浓的扑鼻而来的土腥味，一般人开始不习惯，吃上口了，觉得这种来自土地的气味，就是地气，就是让人们感受久违的泥土和质朴的生活气息。摘耳根的做法其实很简单，一般是生腌而食，洒点盐，调点辣椒，滴点香油，拌合而成凉菜。正因是生菜，入口便有一种清凉感，细嚼慢咽，又有一种青草的鲜味，加之香油，还有滑嫩的口感。
我爱人原来不吃摘耳根，现在也吃上瘾了。她第一次吃摘耳根是1993年，从恩施调到宜昌工作之后。那年，我弟弟茂雄来宜昌玩，他喜欢吃摘耳根，我爱人为招待他就腌了一大碗。茂雄是左一筷子右一筷子直往嘴里喂，还嚼出清脆的响声，边喝酒边说，好吃好吃。她心里想，这东西有股鱼腥味，真有那么好吃吗？便想试一试。她用手拿了一根，咬了一小节，立马觉得腥味难闻，赶忙吐了。又想，难道是自己身体不适应吗？于是又捏住鼻子用手夹起摘耳根吃起来，一根、两根、三根……从此一吃不可收。她从吃摘耳根这件事，还悟出一番生活哲理。她后来告诉我：“自己不认知的东西，不能从心理上排斥，对新鲜事物要多尝试才能多受益。”我则从小就偏爱摘耳根，后来因为抽烟痰多，我就把它当作地地道道的保健食品。
我小学同学刘惠的母亲是农村小学教师，恩施的龙洞、芭蕉、白果坝，都是她教过书的地方。山里人纯朴厚道，对老师极为尊重，出新粮时常常送来芭蕉叶包的苞谷粑粑，散发出一阵阵清香。最常送的就是腌好了的摘耳根，用楠竹筒装着，一排三四个，可以吃很长时间。刘惠的爱人是武汉人，跟他在恩施生活了二三十年，对摘耳根情有独钟。她用药房的大口玻璃瓶一腌一大瓶，佐以山胡椒、蒜瓣，几乎每餐必食。
退休后，她到孝感帮着女儿照料孩子，刘惠在一家民营医院上班。开始，她每天上街买菜总少不了一把摘耳根，后来，吃了一段时间就不买了。问及原因，她说：“孝感的摘耳根是蔬菜大棚种的，一根根肥坨坨的，淡瘪瘪的，完全没有恩施摘耳根的味道。”可见，不单是月是故乡明，就连摘耳根，也是故乡的香啊!
有一次在贵州出差，酒店菜单上有摘耳根炒腊肉。我不以为然，认为摘耳根一炒肯定失去鲜味，混之腊肉，还有什么吃头？于是与店小二商议：“能否腌一碟摘耳根？”店小二欣然应诺，爽快地说：“送客官一碟！”那顿饭吃得胃口大开，痛快淋漓。
前年清明节回恩施为父母上坟，下山时绕道而行，走到冉家湾屋场转弯背角处，凉风嗖嗖，一片湿地上长满了摘耳根。全家人如获至宝，赶快蹲在地上，挖了一塑料袋子的摘耳根，带回家大饱口福。我常常感叹，现代人生活太精致了，吃米要吃香米，吃肉要吃精肉，吃水果要吃进口的，就连吃甘蔗也要削皮砍成一小块一小块的；长此以往，消化功能减退，埋下种种病灶，一旦爆发，后悔莫及；我看还是要回归自然好，粗茶淡饭，草根布衣，活得简单，活得自在。
老家有民谣唱道：摘耳根呀摘耳根，年年挖呀年年生。摘耳根呀摘耳根，大的吃了小的哼。吃了摘耳根有福份，崽崽娃长得胖墩墩。老人活得像神仙，岁过花甲也是春。虽然民谣用的是一种夸张的手法，但摘耳根独特的草根味道，确实充满魅惑，既让人享受田野风味，又耐人寻味，叫人怀想不已。
本文选自甘茂华先生新作《穿越巴山蜀水》
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