晨光里的广场，行人很少，鸽子们仰头，祈盼着。我不知谁给喂食？
我们住在萨拉热窝的土耳其老城区，步行到广场三、五分钟。
萨拉热窝曾经被奥斯曼帝国统治，期间建造的建筑带有明显的土耳其烙印，老城充满着伊斯兰风貌，被称之土耳其老城。保留着500年前的样貌，街巷纵横。鹅卵石铺就的街道，泛着幽幽的青光，两侧的店铺尚未开张，透明的橱窗里陈列着雕刻、打凿制做的铜质花瓶、咖啡壶，体现萨拉热窝老城风貌的装饰画，各种工艺品、日用品，琳琅满目，同样带着土耳其风格。我不知夜幕下的老街是何等模样，此时餐馆、酒吧都是静悄悄、羞嗒嗒的不肯示人。
老城区不大，转身间就能看到天主教堂、东正教堂、清真寺，紧挨在一起的。不同宗教建筑，不同的信仰，在同一片蓝天之下呈现的包容魅力，和谐之美，感动。
1531年建设的大清真寺，原是一座美丽的奥斯曼建筑。寺中有陵墓，波黑历史上多位伟大人物长眠于此。然而在波黑战争时期，清真寺成为了被攻击対象，受到了很大损害。战后开始了修复工作，被消去了色彩和装饰性要素，改为以白色为基调的建筑。2000年开始，为了让清真寺回到战争前的样子，开始了完全的修复工作。清真寺为波黑最大、最重要的历史建筑、伊斯兰宗教中心。
圣心主教座堂、东正教堂，在巴尔干地区有着重要的地位，当然老城区还有不知其名的大小教堂，若看建筑还有奇特的市政厅可以看看。
停下脚步，看看铮亮发光的器皿，手艺人是如何从普通的金属板打造出来，抑或坐下来，喝杯咖啡。不经意间，钟楼、铁匠街、绿色的圆屋顶……前南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》里许多的场景，竟然都走到。
米里雅茨河蜿蜒由西向东流过萨拉热窝，高低起伏的山冈，依山而建的民居鳞次栉比，白屋红瓦在郁郁葱葱之中光彩醒目。清澈的河流之上有几座桥梁，连接着新老城区。
其中的一座叫拉丁桥，也是貌不惊人。1914年6月28日，奥匈帝国皇储斐迪南大公在这座桥遇害。这也是引发第一次世界大战的导火索。作为历史文化名城，人们记忆最深的莫不过是残酷的战争。
波黑战争，是二战结束以来欧洲发生的最严重大屠杀。行走在城区中，抬头望见有些建筑还保留着弹痕，而低头则有“红色玫瑰”，那是迫击炮落在地面形成的小弹坑，战后被人们用红色油漆所填充。
不经意间，到达了一个喷泉广场。中间是绿色的雕塑，一旁是铁铸的圆筒，上面标刻着生卒年，都是未满18岁。原来这就是纪念在波黑内战时期萨拉热窝遇害的孩子的广场，见到自然沉重。
广场后面是一片小山丘，秋意正浓，落英缤纷。一只松鼠在大树下放下食物，用树叶覆盖完后又匆忙离去。老公好奇地上前，扒开树叶，见到了松鼠储存的食物，奇妙的动物世界。山丘部分也是一个小型公墓。而在萨拉热窝，墓地之多，同样让人惊愕，埋葬的多是那场战争中的受害者。
战争早已结束。这些残酷的风景，不仅揭示这个城市所受到的战乱的恐怖场面及带来的灾难，更为重要的是时刻提醒我们：和平来之不易当珍惜！
在拉丁桥附近有一个缆车，可以俯瞰萨拉热窝。然而我们还是选择去黄堡看落日，并且也可以俯瞰全城。站在用粗糙石头建造的、奥斯曼帝国时期的防御工事上，城里几个标志性的建筑物尽收眼帘。“看这座城市，这就是瓦尔特！”耳边似乎听到了德国军官在《瓦尔特保卫萨拉热窝》的声音。
暮色中，广场的鸽子比早上更多些，也更为从容。
俩慕名来到一网红餐馆，一番比划，才知没预约，没座位。转身去了排名第五的餐厅。一角坐着三位男子，操着京腔。同往常一样，老公上前搭讪。一反常态，我竟然侃侃而谈，他们好奇我俩是如何自由行。
他们是公出，能说英语，在我听来还比较熟练。然而，也出了洋相。其中的两个人，各点了牛肉，竟然放在一个人的盘子里，那人吃完，惊呼量多。另一位，久等不上，跟服务生沟通，才知那一份早就上了。语言惹的祸，之前交流出了偏差。我等小人，当着他们的面可乐着了。
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