常熟咸肉菜饭

天气骤冷，早上开过田野白茫茫的，一片寒霜。

常熟人的习惯，这时候就该吃草头，大菜，萝卜了。

经霜一打，草头嫩，大菜甜，萝卜特别香。

这里说的大菜，就是大青菜，外地叫上海青，但我自小流窜苏州上海一带，却从未听说过这个名号，也是勾搭了北京的小妖精，才头回见识。

大菜之大，一锅炖不下。它一株能长到两尺来高，三五斤重，颇有些膀大腰圆的气势，这时候的叶梗厚实，脆生，咬咬牙狠狠心，外边剥掉个三四层叶子，到叶梗发白的部分，最是嫩口。

冬天，也是腌咸肉的时节，两者一搭配，天作之合，一碗菜饭是有菜有饭还有肉，蹲在灶台边就能连吃两大碗。

是的，通俗里的简称，就是菜饭，那么主角还是菜和饭，大概早年间发明出来时候，只是懒得分开了另外烧菜，干脆跟饭一起烧出来。后来有那豪富人家，站着房躺着地，屋檐底下挂着咸肉风腿酱鸭腌雪里蕻，光吃菜和饭不过瘾，就放点荤腥进去，一战成功，所以咸肉是搭头，但是一个有益的补充，让米饭更香，口感更好。

因为是偷懒的作品，所以现在农家还保留着最传统的做法，肉切丁菜切碎，跟米一块儿扔在锅里，等生米煮成熟饭时候，这肉也酥了，菜也熟了，咸肉香气也跟米饭融为一体了，盛出来就直接大快朵颐。

不过这么煮，有个最大的缺点：青菜是蜡黄蜡黄，跟人老珠黄似的，特别不经看，所谓乡下大姑娘中吃不中看，那些考究个色香味的，就不太喜欢这么个操作法。

这些装逼货怎么做呢？就好像我家，从小我吃到的，是菜炒饭，就好像蛋炒饭似的，先煮好了米饭，然后起油锅，一定要用猪油，把咸肉丁煸炒出香味来，再炒米饭，把米饭都炒油润了，再放切碎的青菜炒到熟了，放点盐，放点味精，也挺好吃，毕竟我馋的就是这一口，而且外观油亮，青菜碧绿，咸肉嫣红，米饭如粒粒碎玉，绝对比前一种黄脸婆的做法好看多了。

缺点呢，也很明显，只是油炒，肉香流于表面，跟米饭的融合度不高，整体的鲜美程度稍逊一筹。

所以就还有第三种做法：咸肉切丁了，跟米一起烧饭，等饭烧好之后开盖就是一股子扑鼻的咸肉香气，长时间的烧煮让肉味完全沁到米饭内，油脂也渗出部分，被米饭吸收，每一粒都带着点肥腴的美好。

然后再起油锅，下猪油，将米饭与青菜一起煸炒。所谓美貌与智慧并重，这碗咸肉菜饭可以做代言。只不过这种食物本来是为了偷懒才研发的简便做法，结果却越搞越复杂，原教旨主义者大概会骂一句“呸！你忘本啦！”