《行摄埃及》系列篇<5>
古埃及有句名言：底比斯，你将变成沙尘，只有石头会为你说话。
现在游行卢克索，恰似超越时空，返回远古去倾听石头的语言。
上埃及的尼罗河两岸，山山水水都沐浴在太阳神的光辉之中，但在古人看来，河东、河西是截然不同的阴阳两重天。奔流不息的尼罗河将底比斯划成生死相隔的世界，东岸是法老们生前的都城，矗立着古希腊著名盲诗人荷马称作“百门之城”的古都底比斯，河西的山谷中则是法老和权贵们灵魂安息的地方。
公元前525年，波斯军队打败埃及军队，建立起二十七王朝(即波斯王朝)，希腊人来了。荷马也好，跟他同时代的希腊学者也好，可能並未亲眼看见“百门之城”的盛况。古希腊人占领埃及时，底比斯已经没落了，只是那时的神庙和城市遗址远比现在看到的雄伟得多。
与底比斯东岸的繁华都市和辉煌庙庙不一样，尼罗河对岸便是一代代法老去往天国的“永恒之地”，仅一河之距，却隔着今生与来世。
古埃及新王朝的法老们不再像孟菲斯的法老那样劳神地用石块垒起巨大的金字塔来作自己的陵墓，他们在西底比斯沿岸的山脉绝壁下建起王陵，把西岸群山当作天然的金字塔，远近闻名的“帝王谷”陵墓群也就隐匿其中。
欧洲人把这两座雕像叫做“哭泣的梅农神像”，据说是古埃及时，当早晨第一缕阳光照射到他们的脸上时，神像会发出歌吟般的声音，眼中还会流下泪水。
罗马人来了后，修复过神像，但石像从此再也没有发出过声音了，看来后来的古人也无法与古埃及文明接脉。
现代的埃及南部城市卢克跟底比斯严格说来并没有相承关系。
公元前27年的一场大地震早就将底比斯沉埋于沙石之下，直到1789年拿破仑远征埃及时才将底比斯城废墟挖掘出来，使之重见天日。
今天人们看到的卢克索是一个远远晚于古埃及时代的小城，底比斯的很多古迹还都被覆盖在阿拉伯人的清真寺和民居建筑下面了。
古埃及人的底比斯与阿拉伯人的卢克索彼此自顾自地存在着，那些屹立在城市东、西的冲天石柱对当地阿拉伯人来说也是非常陌生的，这并非他们的传统和文化。当年他们的老祖宗到来的时候，这里的尘土中就七倒八歪的站着那些参天巨柱和浩浩荡荡的神庙废墟了。
也许是这些建筑遗址的光芒是如此神圣，后来的阿拉伯人并没有把它们搬走，而是让一部分照样不动地留着，也让一部分成了他们建筑的基础。
现代的卢克索人就在这些奇特的古迹旁过着自己那种悠闲而散慢的小日子。依托于底比斯城的光环，在集市上做个小生意大声叫卖，或者在景点中去谋职，等待着世界各地的游人将“埃镑”送到手中。
想拍照吗？埃镑！不见埃镑不亮像 卢克索街头阿拉伯小青年跳起了肚皮舞
神庙里的工作人员很喜欢游客给他拍照，不过不是无偿的，中国游客有万金油也成
在卢克索第一次看到阿拉伯女导游
遍布在卢克索地下的文物命运令人担忧。贫穷、落后，不同的文化起源，管理的低下，招致盗掘和走私地下文物之风。
尼罗河西岸的棚屋里居住成百上千的盗墓贼，他们昼伏夜出，潜入古墓盗掘文物。盗墓发了财可能早已腰缠万贯，但在当地从不露富，钱财早己转移到国外去了，啥时候摇身一变，就成了阿拉伯富翁。
为了打击文物走私，在卢克索的公路上遍布检查站，对来往车辆实行检查。不过对他们的“上帝”__旅行团的包车却是绿灯放行
公路上到处都是这样哨岗，从下面看不清里面是否有军警，但窗前总会露出一支枪
景点里不乏带枪的“旅游警察”
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