史学家看交河故城，说不尽故国往事；画家看交河故城，历史的波涛已凝固在块面的起伏间，断垣残壁中更刻画着几千年的纵横线纹。时空浓入我这一平方公尺的图画中，尤驱不尽凭吊的鸦群。
这是吴冠中先生自己对于《交河故城》这幅作品所撰写的散文诗般的注释。
《交河故城》被学术界认定为吴冠中先生一生艺术造诣的里程碑，在2007年保利春季拍卖会上以4070万的天价创造了吴冠中作品拍卖的最高价，也打破了中国内陆当代艺术家国画作品拍卖的最高纪录。
吴冠中作品
面对这幅作品，还会自然地联想到另一幅堪称姊妹篇的《高昌遗址》，1989年以187万港币创中国画家作品成交记录。
这两幅作品所描绘的两座古城，立即成为世人关注的焦点，世人才得知，交河和高昌，这两座相隔不远的古城，在西域的广袤沙漠里相依相伴，已经携手共同走过了两千年的沧桑时光。
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2018年第一次到交河故城，即被颓垣断壁所震撼。
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在吐鲁番盆地上，有两条相交的河夹峙着一座南北长约1.6公里、东西最宽处约300米的柳叶型孤岛，这里至今仍保存着一座世界上罕见的大型生土古代城市遗址，建筑遗迹达30多万平方米。这便是交河故城。它建在雅牙尔乃孜沟河心洲的土崖上，崖岸如削，高达30米，当地人称“崖儿城”。
《汉书》中记载“王治交河城。河水分流绕城下，故号交河”。
交河故城是公元前2世纪至5世纪由车师人开创和建造的，最早是西域三十六国之一的“车师前国”的都城，是该国政治、经济、军事和文化中心。
车师，初名姑师，始见于《史记·大宛列传》。扼天山缺口，南通楼兰，西通焉耆、龟兹等，西北通乌孙，东北通匈奴。
车师并非吐鲁番盆地的原居民，其原住地本为濒临大沙海而居的今鄯善县境，汉宣帝时期与匈奴激烈争夺西域，开始出现车师前、后部的历史分化，新朝至东汉前期演变为车师后部为盟主的车师六部联盟，东汉再开西域，控制了车师前部，后部则隶属北匈奴，自此分道扬镳，分而不复合，自此，前、后二部各自走上不同的历史归宿。
从公元前2世纪开始，张骞出使西域，赵破奴击楼兰、破车师，李广利屠轮台、征大宛，汉朝立屯田于膏腴之野，置亭燧于要害之途。公元前108年到公元前60年，以交河为焦点，汉朝和匈奴来来回回争夺了五次，车师这个西域的绿洲小国不得不在匈奴和汉朝之间摇摆求生。
公元前60年，匈奴西部日逐王因与新单于有仇而投降汉朝，西域北道于是成为汉朝的疆土。第二年，汉朝在轮台东边的乌垒城置西域都护府，交河方见片刻安宁。
公元前62年汉遣2500吏卒屯田交河，并置戊己校尉专管屯田积谷，汉朝才终于控制了交河。在汉代为车师王前庭治所。
东汉纷争又起，直到公元450年，匈奴人沮渠安周乘车师王车伊洛协助北魏出兵焉耆之时，围攻交河。历时8年，车伊洛之子车歇苦苦死守，终因城中粮草耗光不得不投奔焉耆。车师前国灭亡。交河城并入高昌国。
在南北朝和唐朝，交河达到鼎盛，一直处于重要的战略位置。十六国至北朝时，是高昌国的交河郡城。
公元640年唐太宗时期，曾资助玄奘法师西行的高昌王鞠文泰转向突厥，侯君集平定了高昌，改高昌为西州，西域最高军政机构安西都护府始置于交河。
公元692年，武则天出兵西域，恢复四镇，交河城日趋繁华。
公元792年，唐西州被吐蕃攻下。
9至14世纪由于连年战火，交河城逐渐衰落，成了只有百户民居的村落。公元866年，回鹘在高昌建立高昌回鹘国，交河为佛教中心城。公元1276年，海都叛军围攻高昌。
14世纪元末察合台时期，蒙古贵族海都等叛军经过多年的残酷战争，先后攻破高昌、交河。同时蒙古统治者还强迫当地居民放弃传统的佛教信仰改信伊斯兰教。在精神与物质的双重打击下，交河终于走完了它生命的历程。
在漫长的1600年岁月里，交河几乎每两三年就要有一战，每十来年就要有一场大战。中华史籍中许多文臣武将的赫赫战功，都是在交河故城建立的：李广利、李陵、赵破奴、郑吉、班超……交河的战祸多来自于它的地理位置。公元前汉与匈奴在交河进行了长达半个世纪的战争，史称“五争车师”。
交河故城所经历的战火，多得已经无法统计。交河故城和高昌故城相比，其功用更多地偏重于军事。可以说，交河建于战争的需要，终亦毁于战争。
交河城，像一艘战舰，穿越历史风雨，携带着交织在车师、匈奴、汉、唐、吐蕃、回鹘、蒙古各民族和朝代的生命中1600年的历史密码，最终变为现在高低错落的故城。登上高台，遗落的全是面目全非的历史。
交河故城在历经数千年的风雨沧桑之后，这座城市建筑布局的主体结构依然奇迹般的保存下来，多亏吐鲁番得天独厚的干燥少雨气候，留下斑驳残缺的壮美供后人凭吊。
交河故城是世界上最大、最古老、保存最完好的生土建筑城市。
交河故城是世界上唯一用生土筑成的城池，全部建筑不论大小基本上是从高耸的台地表面向下挖掘出的天然生土筑造而成，最高建筑物有三层楼高。墙体基本为生土墙，特别是街巷，狭长而幽深，像蜿蜒曲折的战壕。可以说，这座城市是一个庞大的古代雕塑，想想古人纯手工、动用最原始的建筑材料造出如此气势宏伟的建筑就觉得真心了不起！
但凡城池，一般是新城在旧城址之上垒起来，而交河故城是向下钻的，旧城在新城之上，所以，这是一座倒悬的生土建筑之城。
最先来到交河的居民，在崖体上开出第一块平整的空地，这便是院落。然后在院墙上掏出半地穴式的洞，这就是家。一个民族退出，另一个民族又潮涌而来，在原来的居址上向下掏挖，建成更大、更完备、更适合人类居住的屋舍。交河故城就这样向大地深处延展着。一个一个民族，一群一群人按照各自对“城”不同的理解，不停地挖，不停地雕琢，才打磨成交河完整的城市格局。
行走在城中，放眼望去，城市布局清晰可见。站立在高坡上，凝视着一片片断壁残垣，故城若是没有坍塌的话，可以想象当年是何等热闹繁华。
交河故城的建筑布局独具特色，城内建筑物大部分是唐代修建的，当年的市井格局及官署、寺院、佛塔、坊曲街巷等仍历历可辨，保留着宋代以前我国中原城市的建筑特点。
在小小的弹丸之地上，有着一个麻雀虽小五脏俱全的王城，四方各有一个城门。交河故城的布局大体分为三个区域：民居、寺院和贵族区，建筑多是长方形院落，院落门向着所临街巷，多已不见屋顶。南门是一条南北走向、长300多米的主干中轴大道，随自然地势从南至北攀升。大道东侧建筑高大，是贵族区和军队驻地，中部为官署区；西侧的建筑墙矮室小，为密集的民居（间有小型寺庙），还分布有许多手工作坊，城西是一片坟茔；主干大道北端是一座规模宏大的佛教寺院，那就是著名的交河大寺院，并以它为中心构成北部寺院区，城北还建有一组壮观的塔群，可能是安葬历代高僧的的塔林。
城内有大大小小的寺院50多个，可见当时佛教极为盛行。保存完好的交河大寺院，其主体建筑面积达5000多平方米。寺院佛殿中央方形塔柱上有28个佛龛，龛内佛塑虽多被盗，但仍残存一些彩绘的佛像壁画隐约可见。大寺两厢是众多僧房，左前方是一座10米高的佛寺鼓楼。
全城象一个层层设防的大堡垒，人行墙外，像处在深沟之中，无法窥知城垣内情况，而在墙内，则可居高临下，控制内外动向，城中布防，也是极为严密的。
交河故城的建筑特点不仅是下挖院落掏洞为室，作为防御性的小城，所有建筑沿街都不开设门窗，民居庭院均由土墙包围，若干户形成一个坊曲，穿街走巷，再拐入坊曲，才能找到民居住户的院门。
交河故城当丝绸之路要冲，接受了1600年西来东往文明之风的熏染，打上了古老的东方文明、印度文明、希腊文明的烙印，变成了诸种因素的混血之城、充满勃勃生机。
早期的建筑是在3米多高的土丘西北两侧开挖竖直平面，然后在下部挖掘圆形洞穴，屋顶是圆的，是车师先民留下的。魏晋南北朝时期，大批中原、河西走廊的汉人为避战乱而迁入吐鲁番，交河、高昌一度成为汉民族云集之地。
城中的佛寺多采用中心塔柱形，这种形制是中原佛教遗址中所没有的，这和古印度佛教文化一脉相承。车师人墓葬中的铜镜，是古希腊带柄式的。
从城市布局来看，交河故城一方面受到了中原传统城市建筑规制的影响，又独具地方特征。以街巷为骨架的交通网络、城门及其他建筑，讲究居中、对称，以及坊的建制，分明是盛唐长安城的模样。
在营建时，又无不把军事防御作为其建筑的指导思想，整座古城就是一个巨大的军事堡垒，反映出了历史上这一地区激烈的民族和社会矛盾。
遗址总会给人一种凄凉的沧桑和遗憾，无论如何，过去的昌盛，早已随着岁月的流逝，或风化、或尘封在泥土之下。留给后人的，只是一丝淡淡的回忆。
白日登山望烽火，
黄昏饮马傍交河。
行人刁斗风沙暗，
公主琵琶幽怨多。
— 唐·李颀《古从军行》
黄昏与烽火，将交河点缀得沧桑落没，无边的斜阳，倾斜在土墙上。诗人眼中的边塞，有凄厉的风沙，有哀鸣的胡雁，有无止尽的寂静苍茫。
暮色时分，走进这座世界上最完美的废墟，夕阳西归，落寞的光斜打在土墙上，废墟之城一半凝重一半辉煌。大风扬起千年的尘土，脚步虚浮，穿梭在城池巷道中，那些无声的断壁残垣似是在讲述千年前的挽歌。
一个人随这座千年城池在暮色里沉沉浮浮。站在一个高丘上，四顾无人，唯有落日苍茫的红晖，雾一般迷蒙于这座早已陷落于历史深处的故城断墙残垣之上。故城在一片被岁月淹没的黄土中，承受着夕阳无声的爱抚，突显着它那令人恍如置身世外的无与伦比的荒凉之美，孤独之美，沉默之美。
在这样一个意想不到的时刻，这荒漠，这落日，这废墟，突然在面前同时展现，使人在无比震撼，瞬间感受到时空交织中那些繁荣与毁灭层叠交错的故事给人留下的那些苍茫。
此时此刻，夕阳凝固了整个交河故城，那断壁残垣上浓浓的艳红，展现出一种诗一般悲凉的凄美，似乎一直在倾诉着什么，可是它又是在永远地沉默着。
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