隋、唐时妇女的服装，大体上是上身着襦、袄、衫，下身束裙子。此外，
还有肩上披帛，衫外加“半臂”等习俗。这一时期的妇女服装约有三种不同
的风格：隋至初唐，窄袖衫襦、长裙；初唐至盛唐，胡服、女著男装；盛唐
至五代，宽袖衫襦、长裙。这一时期的妇女服装具有鲜明的时代特色，产生
出许多新的服装和服饰习俗。
衫襦从窄袖到宽袖隋唐时期，妇女的衫襦有一个从窄袖到宽袖发展的过
程。窄袖衫襦始于南陈，到隋唐而广行于士庶中间，成为一种入时的服装式
样，尤其在唐的初、盛时期最为流行。在山东嘉祥英山一号隋墓的壁画《徐
侍郎夫人出游图》中，可以看到隋代女子穿窄袖衫的形象。至于唐朝的资料
则比较丰富，如阎立本的《步辇图》，永泰公主墓、章怀太子墓、懿德太子
墓等壁画中的宫女、侍女形象都穿窄袖衫襦。唐诗中也有反映，如白居易《柘
枝词》诗：“绣帽珠稠缀，香衫袖窄裁。”李贺《秦宫诗》：“秃襟小袖调
鹦鹉，紫绣麻缎踏哮虎。”窄袖流行的原因，古今学者大都认为是受胡服的
影响。
盛唐以后，那种窄袖的服装样式渐被大袖宽衣所取代，其原因也是因为
胡服的影响逐渐衰弱。到了晚唐，妇女的衫袖已经加阔了许多，甚至超出了
服制的界限。于是，唐文宗下诏，对女服样式尺寸作过具体规定：大和六年
（832 年）规定“妇人襦袖等不得广一尺五寸已上”。但是，“诏下，人多
怨者”。到开成四年（839 年），淮南观察使李德裕上奏，说“管内妇人，
衣袖先阔四尺，今令阔一尺五寸”，难于施行，请求放宽至二尺。文宗同意。
可见这时宽衣大袖的风尚很盛，与以前的“香衫袖窄裁”的样式已大不相同
了”。这种宽袖衫襦的形象可以从敦煌莫高窟第9、12、196、231 等窟壁画
和《簪花仕女图》、《纨扇仕女图》等绘画作品中看出来。
袒露装唐代妇女服装的新潮和开放，突出表现在大胆地表现女性的形体
美，即袒露装的出现上。如著名的永泰公主墓壁画中所绘的侍女、韦顼墓所
绘贵妇人、懿德太子墓石刻宫廷女官，大都是衫裙宽松富丽，袒胸露乳。这
种袒露装是前所未有的，它是唐代社会风气开放，妇女所受礼教束缚少的体
现。
袒露装大致是由上身穿袒胸窄袖衫或袒胸大袖衫以及高束腰的裙子组成
的。袒胸衫与一般衫襦不同，为袒胸贯头式，且有很华美的纹饰。其袒胸处
呈双桃形，恰与女子隆起的胸脯谐调一致，充分地体现了女子的形体美。袒
胸大袖衫的特点是袖口宽大、肥阔，并有很宽的绣花缘边。这种袒胸衫是盛
唐时期颇为时髦的一种服装，除了供宫中乐舞伎和宫女装着外，也受到达官
贵族妇女的喜爱。唐诗中多处说到妇人著袒胸衫子的形象。如李群玉《赠歌
姬诗》：“胸前瑞雪灯斜照”；方干《赠美人》：“粉胸半掩凝晴雪”等等。
袒露装还与唐代妇女穿裙子束腰极高有关。当时穿短衫襦、长裙是妇女
们追求的时尚。一般的裙腰束到胸前，使胸部半袒露出来。所以，周濆《逢
邻女》诗云：“慢束罗裙半露胸。”在唐代绘画作品和墓葬中可以看到这种
装束。此外，周昉《簪花仕女图》中的妇人，不著内衣，仅以透明纱衣蔽体，
可谓罕见。这也是唐代袒露装的另一种形式。宋以后，中国妇女服装又重新
被禁锢起来。
半臂与披帛隋唐妇女除常穿衫襦外，还有一种半袖短衫，谓之“半臂”
或“半袖”。其形制为短袖，多为合领，对襟，胸前结带儿，衫长至腰。这
种半袖一般多穿在衫襦之外，为春夏或夏秋之际穿着的服装。
半臂最早是宫女所穿的服装。李贺《唐儿歌》诗中有这样的诗句，“竹
马梢梢摇绿尾，银鸾闪光踏半臂”。描写的就是一种用银泥画鸾鸟为纹饰的
半臂。王琦注李贺诗时曾引《锦绣万花谷》说：“隋大业中，内官多服半除，
即今长袖也。唐高祖改其袖，谓之半臂。”盛唐时，半臂传入民间，成为一
种常服。陕西乾县唐永泰公主墓的墓道、甬道及墓室四壁，绘有不少妇女形
象，捧盒、抱壶、执扇、托烛作供奉状，她们大都穿半臂式上衣。盛唐时期，
半臂更加流行，不仅妇女喜欢，男子也喜欢穿。皇帝还将半臂作为赐物，颁
赠给近臣。地方贡物中有“半臂锦”、“蛮锦”专供作半臂之用。
与半臂服装相配，唐代妇女中还风行将一块帛中披在肩背上，名叫“披
帛”。制作披帛的材料，通常是轻薄的纱罗，或搭于双肩，或绕于双臂，走
起路来飘飘然。可见，披帛是一种装饰物。这种情状在周昉《簪花仕女图》、
《纨扇仕女图》以及唐代陶俑的装束上都可以看到。
戎装与男装唐代妇女尤其是宫廷妇女喜欢穿戎装和男装是当时社会流行
的一种习俗。玄宗时，公孙大娘善长舞“剑器”，她穿的服装是经艺术加工
的美丽军装。这种戎装受到社会上许多女子的喜爱，纷纷仿效。所以司空图
《剑器》诗云：“楼下公孙昔擅场，空教女子爱军装。”宫女穿戎装也很普
遍，李贺《十二月乐辞》说：“军装宫娥扫眉浅”。《新唐书》中讲，僖宗
乾符年间，“洛阳人为帽皆冠军士所冠者”，其中也包括妇女。
女著男装也是唐代十分流行的一种风气。《旧唐书·舆服志》说，玄宗
开元初，“或有著丈夫衣服靴衫，而尊卑内外，斯一贯矣”。男女穿一样的
衣服，内外无别，倒真有点平等味道了。当时一些守旧人士不满于男女服饰
无别，认为颠倒了阴阳：“妇人为丈夫之象，丈夫为妇人之饰，颠之倒之，
莫甚于此。”①这种风气反映了唐代社会的开放和礼教的松弛。
女著男装风气与胡服的流行有关。如唐韦顼墓的石刻侍女形象，即头戴
幞头，身著折领窄袖胡服，下穿小口裤，足著软线靴，是为汉、胡杂著而集
于一身。这是初唐至盛唐时期宫中流行的装束，后来仕宦之家也竞相仿效，
以至于“流被民庶”。而陕西“乾县永泰公主墓壁画、《虢国夫人游春图》、
《唐人双陆图》等绘画中也有类似形象。其形象则多为头戴幞头，身穿圆领
窄袖袍衫，足著乌皮靴，腰系革带，看上去几乎与男子无异。
多彩的唐式裙子唐代妇女的下裳，主要是裙。随着社会风尚的不断演变
和生产技术的不断提高，裙子的样式也发生了变化。其质料之贵、色彩之艳、
式样之多、装饰之精，都大大超过前代。
长裙，是隋唐时期最流行的式样。它的重要特点，裙裾长，有的长可曳
地；裙腰高，有的高及胸乳；裙形瘦窄，妙肖形体；裙多刺绣花纹，色彩斑
斓，等等。从隋唐时期的绘画、塑像等文物的形象中就能明显地看到女子身
著窄袖长裙、亭亭如玉的秀美形象。《敦煌曲子词·菩萨蛮》有句云：“清
明节近千山绿，轻盈仕女腰如束。”正是这一时期女子装束形象的真实写照。
隋唐时代妇女以裙长为美，但作为宫服，对其长度等有所规定。如《珍
珠船》说：“隋炀帝作长裙，十二破，名仙裙。”所谓的“破”，即指幅数
而言。《新唐书·车服志》说，唐初“流外及庶人不服绫、罗、縠，五色线
① 李华：《与外孙崔氏二孩书》。
靴、履。凡裥色衣（裙）不过十二破，浑色衣（裙）不过六破”。明确规定
了庶民女子衣裙的幅数，不得超过十二幅。但到中唐以后，随着社会经济的
稳定与发展，百姓多尚“靡丽服饰”，常穿超出十二幅的裙子。
唐代妇女的裙子，不但注意款式，而且追求色彩和装饰。裙的颜色以红、
紫、黄、绿为最多，其中以红色裙为最流行。《开元天宝遗事》载：“长安
仕女游春，野步遇名花则设席藉草，以红裙递相插挂以为宴幄。”唐诗中亦
有关于红裙的描写，如白居易《卢侍御四妓乞诗》：“郁金香汗裛歌巾，山
石榴花染舞裙。”万楚《五日观妓》诗：“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴
花。”“石榴裙”就是一种鲜艳的红裙子。
裙子的装饰，名目繁多，可在其上绣花、印花、作画，还可镂金、穿珠、
镶嵌宝石，有“柳花裙”、“藕丝裙”、“珍珠裙”、“翡翠裙”、“郁金
裙”、“罨画裙”等名目。多彩的裙子，在唐诗中也有所反映。李余《临邛
怨》诗云：“藕花衫子花柳裙，多著沉香慢火熏。”李贺《天上谣》诗云：
“粉霞红绶藕丝裙，青洲步拾兰苕春。”《十二月乐同》云：“金翘峨髻愁
暮云，沓飒起舞珍珠裙。”胡曾《妾薄命》 诗云：“宫前叶落鸳鸯丸，架上
尘生翡翠裙。”杜牧《送客州唐中丞赴镇》诗云：“烧香翠羽帐，看舞郁金
裙。”白居易《戏代内子作诗贺兄嫂》诗云：“金花银碗饶兄用，罨画罗裙
任嫂裁。”
隋唐裙子的制作工艺是很高的，当时最流行的是用轻软细薄而半透明的
“单丝罗”织成的“花笼裙”。花笼裙上用金银线及各种彩线绣成花鸟形状，
有的则采用“夹缬”法①制成五色花笼裙。马缟《中华古今注》说：“隋大业
中，炀帝制五色夹缬花罗裙，以赐宫人及百僚母妻；又制单丝罗以为花笼裙，
常侍宴供奉宫人所服。后又于裙上剪丝凤缀于缝上，取象古之褕翟，至开元
中犹有制焉。”花笼裙深受隋唐妇女的喜爱。单丝罗花笼裙在唐代仍然盛行，
其织绣工艺也达到封建社会的最高峰。《新唐书·五行志》记载：唐中宗女
安乐公主下嫁武延秀时，“益州献单丝碧罗笼裙，缕金为花鸟，细如丝发，
大如黍米，眼鼻嘴甲皆备，瞭视者方见之。”这种绣花罗裙穿在身上有花重
色复，图案如真的感觉，因此颇为唐代贵族妇女所喜尚，一时间风靡官庶之
间。
更为奇妙的是“百鸟裙”。《新唐书·五行志》载：“中宗女安乐公主
令尚方织成毛裙，合百鸟毛，正看为一色，旁看为一色，日中为一色，影中
为一色，百鸟之状并见裙中。凡造两腰，一献韦氏，计价百万。??自安乐
公主作毛裙，百官之家多效之。江岭奇禽，异兽毛羽，采之殆尽。”可见，
这种百鸟裙是将很多种鸟的羽毛捻成线同丝一起织成面料而制成的裙子。裙
子的色彩、光泽是非常艳美华丽的。裙纹的华美，正如白居易《缭绫》诗所
云：“异彩奇文想隐映，转侧看花花不定”。制作“百鸟裙”既说明唐代统
治阶级穷奢极欲的生活，又反映了我国古代织造技术已达到很高的工艺水
平，并为后世鸟羽织品的发展奠定了基础。
① 夹缬：一种印染工艺方法，先用两块雕成花纹的薄板，将欲染色之面料置于其中，然后染色，撤去夹板，
其镂空之处便形成所需要的图案花纹。此法在隋唐时已盛行。一说为唐徐婕妤所发明。
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