大夏河是一条连接藏回两地的河流，一条淌过甘南、临夏的大动脉。
全长160多公里的雪水融化而成的大河，从青藏高原南端发源，奔流直下、浩浩荡荡，在土门关注入黄土高原的临夏盆地。
上游，是青草地、喇嘛庙、嘛尼堆，下游,是黄土地、清真寺、道士塔。
城因河名，大夏河滋养了两座西部小城，一个叫夏河，一个叫临夏。
今天我们所称的大夏河，古名叫做漓水、白水，而最初的大夏河，则是今天的广通河，因河畔的大夏古城得名。
未曾考证这种易名始于何时，自打记事起，我们就把这条穿越临夏城的河流叫做大夏河。
大夏河在城南川流而过，自然地将城市与乡村隔离开来，穿过大桥到达河的北岸，才算是进了城。
80年代末，我还是个三五岁的小孩，每次坐在父亲自行车的后捎架上穿过大桥，我都对那一汪奔流而下的河水感到敬畏，瞪大眼睛瞧个仔细，耳畔传来低沉浑厚的水流声，对于出生在山里的孩子来说，那是我所见过的最大的水。
春天，河边的湿地上长着绿莹莹的小草，彩蝶飞舞野花飘香，几只稀稀拉拉的牛羊，悠闲地在河堤上吃草喝水；
夏天，河两岸的白杨树翻动着绿油油的大叶子，随着河边的风“哗啦哗啦”地响，野草拼着南岸的庄稼茁壮生长，成群而来觅食的麻雀点头跳跃，小孩子们奔跑在树荫在下追逐嬉戏，一群光屁股的男孩子在浅滩凫水;河滩边上用木棍围城一块羊圈，从甘南拉下来的蕃羊在这里育肥，然后迎着刀子走向肉铺，成为手抓羊肉和羊杂碎。
“大夏秋声”是河州八景之一，在一片蝉鸣蛙噪中，大夏河边的麦子熟了，涂了一地的金黄，夜里秋风习习、河水低语，一片清凉涤荡着西北大地。
冬天，奔涌的河水凝固了，冰层下面依旧传来暗流的波涛，敲打着你的耳鼓。
在陶醉于美景的同时，大夏河留给我的，还有难以名状的恐惧。
大夏河是一片埋葬之地，河养人，也吃人。
水里流淌过牛羊的尸体，也流淌过人的身体。
当地有一句骂人的话“你大河滩里跳过去”，意思是你跳河里淹死算了，大河滩就是大夏河。
有的人在凫水时被漩涡吞没，有的人在穷途末路万念俱灰时，选择了纵身一跳，有的把自己装进麻袋抱块石头沉入水中。
村里有位爱凫水的人，有一天过足了水瘾在大夏河岸边休息，突然望见一条白花花的东西在水里起伏，到了跟前才发现那是一个女人的尸体，吓得撒腿跑回了家，以后再也不敢到大夏河里凫水了。
每当大人们讲起这个故事，我顿时后背发凉。
小时候没有公交车，父亲背我进城，总要在大桥上歇一歇脚，然后把我放到高高的石栏杆上，再次将我挎在背上赶路。
每次站到栏杆上，尤其是寒风凛冽的冬天，心总是砰砰地跳个不停，河面上几米高的冰柱晃动着你的眼睛，破冰而出的水似脱了缰的野马咆哮轰鸣，我总是担心自己会被那巨大的力量给拽了下去。
那时候，大夏河边还是水泥大道，没有柏油马路和车水马龙，也没有如聚如簇的高楼大厦，没有现在的滨河路和大剧院、体育馆。
拉煤的小驴车咔哒咔哒，踏着欢快的节奏，东风大卡车和东方红拖拉机高傲地奔驰着。
河边是一个接一个的小帐篷，用木头和塑料、油毛毡撑起的小房子，这里是乞丐、拾荒者、流浪者的聚居地，他们在这里生火、做饭、睡觉、养娃；天气一暖，卖酿皮子、理发的小摊也摆了起来，没有人大声吆喝生意，他们只是在静静地等待着过客，庄子里来的乡下人，在这里吃酿皮、理头发，又便宜、又舒坦，坐在一起拉拉家长里短、苦辣酸甜。
大夏河给了河州人做生意的灵感和力量，一批批的骡马队、脚户哥从这里出发，下四川，上甘南，到拉萨，茶马互市繁荣兴旺，为河州赢得了西部旱码头的美誉，直至现在，临夏依然是西部地区茶叶、牛羊肉、皮毛交易的中心。
大夏河畔，有一个地方叫做木场。
人们将河流上游深山密林中的木材砍伐下来，然后乘着涨大水的时机，把木头扔入水中任其漂流而下，下游的水手们像猎人一样，把这些木材纷纷捞起，整齐码在岸上的平地，木场之名因此被固定下来，这就是河州人做生意的智慧。
河流带来了财富，也潜伏着灾难。
每到夏秋雨季，城里会传来消息，前河沿又被水淹了，“前河沿”是一个在临夏人人熟知的地名。
每次洪水泛滥过后，河岸边一片狼藉、处处泥潭，但也有人因祸得福，在水中尽情打捞从上游冲下来的木头、牛羊。
每一条叫做“母亲”的河，在满足人们栖居繁衍的同时，也让自己伤痕累累，满目疮痍。
据记载，上世纪七十年代，大夏河水窄处270多米，最宽处达到1000米，如今，流过临夏城的河水最宽处也不足百米。
当人们把河流干涸归因于老天爷变暖时，我觉得大夏河的水是被无尽的取用吸干了，大旱的年份，河水几近断流奄奄一息。
在追求经济利益最大化的年代，这是一种无法逃脱的宿命，在人与河流的生存斗争中，河流往往要屈服于人。
是的，当一条汹涌澎湃、奔流不羁的浩浩大河，变成被两道水泥河堤拴住的狭窄水渠，大夏河就彻底的消失了。
如今，我们只能在三十里大夏河风情线边，在一道道橡皮坝拦截而成的人工湖里，依稀追寻这条大河的滔滔雄姿。
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