我的《皮革,皮具,皮匠基本教程》将陆续整理出我鼓捣皮革的学习笔记和琢磨的一些经验，欢迎交流指教。陆续已发出的以下题目已链接，点击即可看到全文：
1、关于皮革
4、皮具设计与裁切（已被转载41次）
5、皮具缝线与封边（已被转载112次）
手工皮具制作工艺中的缝线是最显示它的特点和魅力的，也是区别于工厂制作的显著区别之处。所以缝线是最为关键的，它需要准确地打针孔、依序地穿线和均匀地拉线。国际顶级品牌的手工皮具制作，对皮匠的要求通常至少得经过五年的严格培训之后才被允许独立操作。他们缝的每一针都要经过严格的检验，包括每一趟线的针数、针距、松紧，和开头、接线、尾端处对线头的巧妙处理。
按照皮料的连接的方式不同，缝线可分为三大类：
皮具的平缝通常是对两层或以上的皮革贴合进行的手缝，它是手缝中最基本、最常用的缝法。就其中的一根线（右图的灰线）来看，与我们小时候看到的老太太们用麻线手工纳鞋底的缝法是一样的，就是把一根线用针挨着个针孔一反一正地逐一穿过，其线迹是一个个小线段的等距排列（下图）。
为了更加牢固和美观，皮具的手缝由纳鞋底的单根线改用两根线分别用针对着穿入同一针孔中，两根线经同孔擦肩而过互不干扰，再依次逐一穿过其后的针孔，在任何一面，都看到的是两根线交替着形成了连续的线迹。
从右上图可以看出：纳鞋底的缝法就是一根线（图中灰线，或白线）缝的，称为“单线单走”；而皮具的缝法，是灰线和白线这两根线在同一针孔里对着穿入的，称“双线单走”。
而机缝(包括服装、箱包缝制)和修鞋匠的缝制则是上下两根线在针孔里勾住之后依旧按原来的上下形成各自的上下线迹（左图），称“双线双走”。
我在修鞋匠那儿看到的，他们用机器或手工都是这样缝的。修鞋匠用这种缝法手缝，我想，主要是便于对鞋子里面的穿线。它是把灰线的那个“圈”用勾锥通过针孔勾到对面，再把白线穿过灰线的圈之后收紧灰线将白线拉入针孔中，两根线在针孔中相互勾住收紧。这种缝法的不足在于，一是若有一根线断开了，另一根线就会松动。再是在针孔里的中间上下线相勾处过粗（是四根线的粗），使得针孔中心被膨胀（这在用较细一些的线不是太明显，但用较粗一些的线，就会很明显地使得针孔过大）。
皮具的“双线单走”手缝比机缝的“双线双走”，有以下特点：
一是结实耐用，若是有一根线断开了，不会像机缝那样引起另一根线松动的。
再是针迹漂亮，针迹的开头、尾端和中途接线都是把线头隐藏在皮革里面打结（最好是用胶粘合或用火烧熔）；缝的过程中拉线是凭手感达到松紧均匀，线迹饱满。
但手缝的不足处也有，就是由于线都得在经过的每一个针孔里穿过，这样，特别是缝到线的后边时，经过多次摩擦，棉麻类的线很容易起毛，浅色线会被沾污使颜色变深。
一，画边线。对皮具边缘的缝制多在距皮边2到3毫米出画出边线，用相当于木匠用的律子的那种叫边线器的工具，沿着皮革边缘划出一平行线（我是用弹簧分规代替边线器的，只是，分规划出的线迹不如边线器来得清楚），
二，打针孔。是在边线上用菱斩打孔（直线上用多齿斩，弧线上用两齿斩，直角上用单齿斩），若只有一个单齿斩或用针锥打孔，就得用间距轮（我是用直尺或分规代替的）再在边线上画出等距的针距，以使每针之间的孔等距且都与边缘同距。针距一般以4毫米为宜，但我是按5毫米来间隔的，这样是为了便于计算长度，每两个针距（即每三个针孔）之间正好是1厘米，也就是说，线迹上的针距数除以2，就是厘米数。
三，认针。就是缝制之前，把一根线的两头分别穿入两根针的针鼻里，为防止缝的时候线从针鼻里滑出，可把穿入针鼻后的线头再用针连续刺入两次（下图左），然后把线头穿入（下图中）。
四，缝线。用一头的针把线穿入第一个针孔，把线拉倒全长的一半后回缝一针（即在第一个针孔与其后的皮边之间的针距上缝两次），再穿入第二个针孔。然后把另一头的针对着穿入，再穿入第三个针孔……，依次逐一穿入，两根针每次穿入完同一个针孔之后接着就把线拉紧（上图右）。记住，两根针在同一针孔的穿入顺序不要搞错，使缝出的线迹像下图我缝的这样，每一个针距上的线都是同样的偏向，否则就会紊乱。
五，接线。当线快用到尽头时但还没缝完，就得接线，一般可在皮具的里被面系上即可，但这样会留下一个硬结。我是把剩下的线头留在两层皮子的中间，抹上胶水后拉紧压实，要继续接上的线认好了针之后，在线尾系上结抹上胶水，剪去结后边的线尾，把针孔稍微扎大一些（不要太深，否则，线结会从针孔中拉脱，在对面跑出来），穿入针之后把结正好拉进到针孔的里面，使得在表面上看不出来接线的痕迹。
六，隐藏线头。缝完一趟线迹，即最后的一个针距与开头的第一个针距一样，得再回缝一针，然后，把线头从两层皮子之间拉出，抹上胶水后拉紧压实后再剪下多余的线头。
七，如何计算所用线的长度。手工缝了几次之后就会发现：缝之前所截取的线的长度最好是正好，因为长了不仅浪费线而且缝的时候线缠绕刮拉得很麻烦，短了的话接线又很麻烦。但截取的线的长度又很难估计得合适。为此，我刚开始尝试着缝的时候曾这样计算过：
截取的线的长度＝(所要缝的线迹长度＋线迹上皮具的厚度×针孔数＋两三个针的长度)×2，但由于缝进针孔的线与皮子的正反面都不是呈直角，所以这样的理论计算出的长度就会比实际使用的长度略长一点。为此，在缝过几趟线迹之后，就根据经验再对计算的长度进行调整。当然，也可以采用下述据实计算的方法：
在缝之前，记住截取的线的长度（比如是100厘米，缝的时候是从线中间分开交替着往前缝的，就是50厘米长的两根线），在缝的线迹到了一定长度（比如10厘米）之后，量一下余下的两根线的长度（比如是20厘米），两者相减即50－20＝30厘米，这样就知道了：缝10厘米长的线迹，用了两根30厘米长的线，那么，若是缝30厘米的线迹，就得用10厘米所用的三倍，即90厘米长的两根线。依此类推，再加上约五六个针的长度，就是缝线之前所应该截取的线的长度了。但注意，这是指对相同厚度、相同针距据实计算出的。若厚度增加了或针距减少了，线的长度就相应地要再长一些。
另外，有一种简单一些的平缝方法，必要时也可以采用。只是这种方法缝好后，针孔被拉得大一些了，若拉的过紧，一是皮子缝线处会收缩，再是俩针孔之间的皮子会断裂，三是背面的线迹过于凸出。我想，只有在不便于使用双线时可以采用这方法。
(二)对缝
对缝是对皮料的拼接，多是为了节省皮料，即若一片皮料尺寸不够且接上一片又不影响整体的美观时，就可以考虑拼接了。
具体方法是，将要拼接的两个皮料的切面涂上胶水，用双手指挤压使其粘合，打上针孔后左右依序缝合即可。基本缝法与平缝一样，所不同的仅是线迹为折线。
右图就是我在缝一个包时，用两片小余料拼接的“凸”字形扣袢，拼接缝合后再往皮件上缝的时候，接缝处是压在里边的，在成品皮具上就看不到接缝了。当然，皮具正面被能明兜挡住的部分或背面也可以这样拼接的。
(三)立缝
立缝使用得较少，难度很大。通常是对植鞣革的90度立缝，缝出的线迹与平缝相同。文字叙述很麻烦且难以理解，下面用博友“玩皮坊皮雕手工版”的《90度缝合皮革的方法介绍》中的图来说明。
下图是对铬鞣革等软皮的立缝。是先缝合，然后把里面那层是弯过来贴合以起支撑作用,难度比较大：
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