上海人在吃面这件事上绝对不输!
拌面、烂糊面、杂酱面……
本帮异地兼容并包,再搭配各类浇头,
总有办法将面条翻出花来。
但要问上海人心中的第一面是哪碗?
阳春面 VS 葱油拌面
成为了最终难以抉择的二选一。
本来青葱水灵的小葱,经过油的历练,一改往日的一清二白,变得重口焦香,变得英姿飒爽。所以称之为女侠一点都不为过。
今天来聊聊这碗——葱油拌面。
葱油拌面,虽然简单朴素,但却是最传统的上海小吃,传统到骨子里面,还透着点上海人的“精气神”。
看到一篇上海人写的关于葱油的文章,觉得非常有意思。说他一个香港来的朋友对他说:
“你们上海人的葱油,真是一种暴力的美学;接着话锋一转,却赞叹道:但那却是迷死人的食物,真的好吃到不行!”
一碗葱油拌面对讲求乐惠的上海人而言,是在妥帖不过的了。既讨着了便宜,又填饱了肚子,更有葱香萦绕一餐。
虽说就像酱油炒饭一样,是物资匮乏年代特有的产物,却是能经得住几代人挑剔胃口的吃食。尤其是第一次搛起面条,吸进嘴里的感觉,那么其貌不扬的面,竟也能承载那么浓烈的香甜,熨平每一分食欲。
那种感觉,就像是在冬天套上妈妈织的厚毛衣,虽然颜色总是乏善可陈、样式总是土里土气,却一定最花心思,能温暖你每个冬夜。
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一碗正宗的老上海葱油拌面
三体合一
Part.1
葱油的“暴力美学”
暴力美学。这话听上去有点夸张,却也说得有点道理。小香葱的婉约、纤细、柔软,倒是蛮贴合上海人的气质。
若是北方人的传统面食,绝没有用小葱的道理。他们一定是会非常豪迈而坚定地,选用粗壮厚实的大葱。
买来的小香葱,是必须去掉葱衣的。细细得拣葱、慢慢得熬。
上海小囡或许会记得小辰光屋里厢大人炼葱油的场景,经过一个多小时的熬制,目睹一把青翠嫩绿的小葱,在热油中渐渐枯萎,变干焦黄。
随着寥寥蔓延的烟气,直至枯黑程亮, 白嫩的香葱变得焦黑锃亮,油变得黄橙橙,最后留下满屋子的香气,渗透进了屋子的每一处缝隙。
还有记忆里外婆的宝贝“葱油罐”。
Part.2
细面&酱油
在上海,基本上家家面馆都有供应葱油拌面;上点档次,讲究点的,就必须有开洋,称为“葱油开洋拌面”。
拌,亦有讲究。
以前,对于酱油也很讲究,要起火将酱油烧熟,否则的话,会有豆腥。
酱油,广东人分为生抽、老抽,上海人则叫做“白酱油”、“红酱油”,前者色淡味咸,后者色深味淡,所以搭配着使用为佳。
Part.3
“葱拌”的
江湖地位
现在要问上海人,在上海滩哪种面最出名?我想,已无人会回答阳春面了——“阳春面”乃是“上海正宗”,无奈此物现已名存实亡,以至于小一辈中统称“光面”,再无“阳春”的意境了。
你,不打算来一碗吗?
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