“寻秦”真是不容易，不管是书中还是地上。
我钟爱的《史记》中迁哥对秦记载不多，对始皇帝的记载也不多。卷五《秦本纪》，卷六《秦始皇本纪》，此外就是传记，“世家”一个都没。这些文字中对始皇帝的记载好像除了工作就是工作，没有感情没有奇闻趣事，他似乎只会发怒，却不会欢喜悲愁。唯一和他有关的女人是生母赵姬，给了他生命的帝太后，也差点夺走他的霸业和生命。他们在赵国做人质的时候大概也相濡以沫，却在政做了秦王之后“此生不复相见”，一个住在秦国旧都雍城，一个住在新都咸阳宫。最后迫于统一压力，秦王政又将帝太后迁回咸阳的甘泉宫。
或许因为兵马俑太过出名，寻秦的人统统跑到西安临潼，西安的文化旅游一大半要归功始皇帝。这堆地下的“泥娃娃”是中国历史观光游的流量之王。整个兵马俑（全名“秦始皇帝陵博物馆”）就像一个高速独立运转的大机构，庞杂而有序，是“现象级”景点。他不像故宫那么会搞事情，出网红文创，上综艺，却是绝对的顶级流量，就这么硬气地火了，而且一直火，无法被超越。离他两公里的骊山秦始皇帝陵，苍翠一片，浩瀚的土地之下埋藏着多少人的猜测与幻想。而贵为“世界第八大奇迹”的兵马俑，不过是那座地下宫殿的其中一个陪葬坑。
始皇帝的骊山帝陵离兵马俑两公里，专车接送，却依然鲜有人来。大家出来玩儿总想看点什么，偏偏这里却“没什么”。说骊山从高处俯瞰，就像一匹青黑色的骏马，所以称“骊”，但也没几个人能爬上制高点去看看这匹青黑色的骏马。帝陵入口处和兵马俑出口一样，卖绣花虎头鞋、古玩玉器、兵马俑还有烤肠雪糕矿泉水。
西安的寻觅，我总是觉得沮丧，难以嗅得“大秦”的气息。汉长安城管理处的贺老师特地向我推荐过秦咸阳宫遗址，我想我该去咸阳看看。
公交车驶过渭河，来到西安咸阳交界的“秦汉新城”，就像到了另一个天地。“渭河生态园”草木葱茏，渭河流过，混黄的河水和苍茫的天空拉出了一个悠远的时空。
咸阳宫遗址位于现在的窑店镇窑店村，镇上临街店铺统一的招牌，房子是一样的老旧，招牌是一样的规整。店铺名字都很大气，比如“秦汉百货商店”。镇上的道路名称更是霸气，像“秦宫一路”、“兰池二路”、“秦苑三路”之类。
窑店村也是搬迁村，村里荒地一片，人也稀少。唯一人声鼎沸的地方就是窑店小学和窑店中学。快到中午放学的时间，大人们骑着电动车来接孩子，在校门口一边等一边聊天。院墙边开满了紫色的小花，长得快和墙一般高。
去咸阳宫的一路上都是黄土高台，在咸阳和西安，但凡见到土高台，都由不得你不多想，因为战国秦汉都流行高台建筑。高台土层裸露，土里夹杂着砖瓦的碎片。
比起汉长安城遗址，咸阳宫遗址博物馆真是太小。不过在这片黄土绿树中间，红色的大门却是一抹浓丽的颜色。遗址博物馆多是文字介绍、复原模型还有为数不多的文物。不过在这为数不多的文物中，我看到了心心念念的商鞅铜方升和秦统一的“铜权”。
咸阳宫遗址已经全部回填，所以现在这片承载着大秦帝国无上荣光的宫殿成了一片杂树林。一号宫殿遗址上有一个最大的柱坑，人们说当年荆轲刺秦王，这便是秦王围着转的那根大柱子。幸好没有专为这个坑做个博物馆，也没在这儿做任何雕塑，更没有附会勉为其难的故事。
走出咸阳宫，再次经过“窑店小学”的时候，我看到黄土层下竟一层一层的券砖，走近一看，原来是废弃的窑洞。难怪这个村子叫“窑店村”。
公交站台的长椅上坐着一位老爷爷，我过去打了个招呼，他咧嘴一笑，对我所有的提问都“知无不言，言无不尽”。爷爷的孙女现在是武汉大学历史系的二年级学生，去年夏天带了一群同学回家做调查。他小时候上课用的书桌全是秦朝的空心砖，上面刻着龙纹。后来我在咸阳博物馆看到这种空心砖，刻着龙纹，却都是残缺的。村里人在这块土地上挖出过很多秦朝的砖瓦，文革中专门给敲碎了混在土里做地基。我们说着话，奶奶过来了，一样的热情，听说我是专为寻找秦汉而来，两人都建议我一定要去咸阳博物馆。很快雨来了，他们嘱咐我说咸阳博物馆很近，坐五路公交车很快就到。
到了咸阳博物馆，我才知道他们嘴里的“很近”是十五公里。
咸阳博物馆是咸阳的文庙，雨淅沥沥地下着，门楣上的彩漆和院子里的绿树更显鲜艳。馆里东西很多，人很少，主展是“大秦器物”和“景帝阳陵兵马俑”。这座本该是秦代文物集中地的博物馆，秦的东西却不多，工作人员说“没地儿放”。这座博物馆实在“任性”，满园子都随意扔着明清石雕，最多的是拴马桩。大门口正在修缮，地上的明清石雕和建筑垃圾随意堆在一起。
雨越下越大，这座古老的城在初夏的雨中沉默地古老着。店铺的房子很老，做的生意也很老，卖面卖饭卖家具，理发修锁修车子。
离博物馆两百米处是咸阳古渡遗址博物馆，咸阳古渡是跨越渭河两岸，连接西安咸阳，连接秦汉和世界的第一渡口。张骞出使西域从这里告别，一路向西，开辟丝绸之路。后来的东西贸易商团皆由此西出阳关无故人。虽然秦汉文物不多，但是矗立在渭河边，看渭水东去，残阳西下，听得背景音乐里的欸乃之声，颇有古渡意境。
古渡对面是一家叫“秦月楼”的泡馍馆，我去的时候，店里正有人在那里泡馍，我看着竟然馋得出了神，凭吊古渡口确实需要一碗羊肉泡馍啊，两个馍一碗汤，怎么满足都不过分。但是吧，掰馍这件事儿真是说起来惬意做起来麻烦，一个馍掰完就手酸，用店家掰好的吧，泡馍这件事儿的精髓又消失殆尽。最终，我选择不吃。
从古渡顺渭河而远望，一座彩漆辉煌、宏伟端庄的大桥横跨渭河两岸，像是从天而降。这座大桥叫“渭河廊桥”，两层，入口处便是大秦著名将相的雕塑分两排而立。廊桥第二层是咸阳的精神文明汇集之地，有图书馆、书画馆、科技馆、茶馆。图书馆对所有人开放，我走进去选择靠窗的位置坐下，拿出《史记》重新读了卷五和卷六。图书馆里进来的人不少，但是留下来读书的只有三位漂亮小姐姐，她们头发清爽，化着淡妆，这让灰头土脸风尘仆仆的我自惭不已。有位小姐姐的面前放着一杯胖胖的奶茶，我就忽然很想喝奶茶了，好想问问她奶茶在哪儿买的。
廊桥下的河水分量股，一股清澈，一股浑浊；一股阔大，一股纤细。我以为这便是“泾渭分明”，正激动不已，茶馆老板娘说这都是渭河，清澈的浩大的是人工河，瘦小的浑浊的是渭河。
天，原来渭河只有这么点，可是在秦汉的帝国版图里，她浩瀚清澈，载舟载人，载走了中国的丝绸，载来了西方的葡萄美酒夜光杯。
离开咸阳的时候，我吃了一碗擦擦面，面大概是“擦”出来的，青花瓷大海碗，里头有韭菜、番茄炒鸡蛋、酱牛肉、土豆块，当然还有一大勺辣酱，另配一碗面汤。旁边三个人应该是刚认识的朋友，客气而热闹地聊着天。
刚走到车站，忽听得一阵嘶吼，循声而去，正是我心心念念的秦腔，台上表演的是老人，台下观看的也是老人，我是这人群里唯一的年轻人。
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