全钢,夹钢,包钢,覆土烧刃的基本技术介绍

1。基本的铸造工艺：全钢(maru) - 全都是钢夹钢(三枚合) - 两面两块低碳钢夹中间的高碳钢（像汉堡那样）包钢(甲伏锻) - 铁心在中间，把钢包在铁外面折叠夹钢 - 两面两块折叠过的钢夹中间的高碳钢折叠包钢 - 折叠过的钢包在铁外面

2。敷土烧刃简单的说就是用土把刀胎包住，让刃露出来，然后开始淬火工艺。只有日本刀上会敷土烧刃。但也要看刀的做法。夹钢日本刀就不用敷土烧刃。敷土烧刃的最终目的是让刃和身子的硬度不一样。由于夹钢的工艺已经使刃和身子的硬度不一样所以敷土烧刃是绝对没有必要的。中国刀剑由于多是夹钢所以多是全身淬火，不用敷土，和日本夹钢刀是一样的。烧刃改变硬度对钢才有用，对铁是没用的，所以没有好刀匠做全铁烧刃刀。

3。折叠包钢铸的刀性能肯定比较好？花纹钢不单单因为好看而贵，还有手工费和夹灰导致的报废率。花纹钢包铁心可以增加刀的弹性和韧性，而且敷土烧刃后刃口的硬度也提高。相对之下一般包钢虽然道理一样，可是在弹性和韧性比不上折叠包钢。

4。全钢烧刃全钢烧刃的质量就要看用的钢材和淬火的水平了。

5。性能对比全钢 - 硬度高。夹钢 - 比全钢有更好的弹性和韧性包钢 - 比夹钢有更好的弹性和韧性折叠包钢 - 比包钢有更好的弹性和韧性

6。刃纹这就要看有没有敷土烧刃和研磨了。如果没有敷土烧刃的刀有刃纹那就是假刃纹。

一种刀剑专用的多层花纹钢及其制造方法，其主要是以半硬钢与硬钢交叠锻打，再经多次折叠或扭转，最后再夹入一层弹簧钢，制成锋利维持性、易磨度小、耐冲击性、强韧性、耐磨损性及抗锈蚀性较佳，形成有自然花纹的多层花纹钢。

是一层钢料一层“铁料”地积叠锻合，可得到流线形花纹。二是把具有流线形花纹的材料拧成铁麻花，一股向左拧，一股向右拧，再把两股方向相反的铁麻花焊合在一起，可得到尖角状花纹。三是把两股具有尖角状花纹的材料焊合在一起，可得到双角状或花瓣状花纹。组织和成分极不均匀，并且变化陡峭的钢铁集合体；这不同的组织和成分具有不同的光学性能。再自然光作用下，铁素体部分，或说低碳部分颜色往往较淡；珠光体、马氏体部分，或说高碳部分颜色往往较深；沈括《梦溪笔谈》卷三说纯钢“黯然青且黑”，方以智《物理小识》卷七引方中通说“喜鹊青乃钢”，说的都是同一意思。若在同一器物中造成了一薄层含碳较高，一薄层含碳较低时，相应地就会出现一层颜色较深，一层颜色较淡的现象；它们黑白相间，明暗相映，便构成了所谓的花纹。又因不同的组织耐蚀能力不一，若再用某种腐蚀剂腐蚀一下。这花纹就会更加明朗起来了。

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选料：选择一种钢，一种“铁”作为原料，并分别把它们加工成条状和块状。

（2）锻打：把上述两种材料一层钢一层铁多层积叠起来，并通过多次折叠，反复旋拧等方式锻合成一个料坯。（按：这便是花纹钢坯件，可用来加工成宝刀宝剑一类器物。）

（3）夹钢：即把另外一块含碳量较高的非花纹钢从侧面嵌入到花纹钢料坯中，以作钢剑的刃部。这是钢铁锋刃器的一项复合材料技术。夹钢后便可锻打成器。（按：三十年代的北平折花剑也曾夹钢。日本刀锋利是众所周知的，其中一个十分重要的工艺因素便是复合材料技术掌握较好。除去了夹钢外，我国古代钢铁锋刃器使用过的这类操作还有贴钢、包钢等。沈括《梦溪笔谈》卷十九说，“刀剑绝美者以百炼钢包裹其外”。此“百炼钢”指经过了反复锻打、含碳量高、夹杂较少、性能较好的钢。这两段文献说都是复合材料技术。）

（4）淬火和回火。这操作再钢剑成形后进行，其目的有二：

a.提高钢剑刃部的硬度和强度，且使之具有一定韧性。

b.使花纹更为清晰。我们使用的冷却剂是自来水。（按：曹丕《典

论》说其百辟刀剑锻成后要“淬以清漳”，可见古代花纹钢也要淬火的。）

（5）研磨和抛光。这是花纹钢剑工艺的最后工序。目的是提高表面光洁度，以显示花纹。我们是用机械方式抛光的，由粗到细，分级进行：抛光一定程度后，花纹即现。试验用过的腐蚀剂有硝酸酒精溶液和稀硫酸。因具体操作不同，模拟出来的花纹有竹叶纹、流线纹、人字纹、彩云纹等，后者最为绚丽。（按：北平折花剑是用砥石研磨，以布抛光的；腐蚀剂是明矾酒精溶液。镔铁的腐蚀剂有金丝矾等。热处理花纹钢的原则是以高碳钢部分的热处理为准。花纹钢折叠锻打后高碳部分会有脱碳，低碳部分会获得渗碳，但两者非互相抵消，应该是脱碳多于渗碳，所以淬火时加热温度要比单一高碳要高些热处理参数：淬火预热温度650，加热温度850-900，保温时间根据炉子和材料尺寸而定，油冷至室温回火温度150度，保温时间2小时以上，这样处理出来的硬度约58（HRC）。数据不是十分标准，请结合实际情况而定。

举报|2楼2014-04-26 08:39

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吧主11

1。平面花纹酸洗用酸：新汽车电瓶液（不勾兑），汽车配件店有卖（你要买酸性液，不要买添加液）。

方法：把条子磨光后泡入酸液中显示出满意花纹后取出，然后水洗——肥皂水洗——擦干上油，酸洗时间一般在10分钟之内。酸洗出来的花纹是 “白+亮蓝黑 ”对比注意事项：条子表面要磨到精细状态，磨到1000目拉丝就差不多了，条子表面绝对不能有油污。装酸的容器要尽可能适应刀形，至少能把你要酸洗的部分放进去，推荐管状或槽状透明耐酸容器。实在没合适容器，就用刷子把酸涂到刀身两侧。时间以出现你满意的花纹为止。温度越高酸洗时间越短（我做的毛坯都是在角磨机磨光后表面有100多摄氏度时上酸，几秒钟即能出现明显对比度。这样显示花纹快速，但是很呛人）。电瓶液可以腐蚀你娇嫩的皮肤和你漂亮的棉布裤子，还有你的鞋子，想办法防护。肥皂水洗是为了中和条子表面余酸，碳酸氢钠水也有同样作用。上的油自己选择，用布沾油反复涂擦，或用角磨机加羊毛轮沾油磨条子表面

2.糙面花纹酸洗用酸：医用消毒净（漂白粉）水溶液，医疗器械用品店有卖（10-20克一袋）方法：磨好的干净条子泡入溶液12至24小时后取出，把条子上的锈磨去即成槽面花纹，水洗上油同方法1。注意事项：条子泡入后表面会生出大量黄色锈——不要害怕，让它接着锈。锈好的条子可用角磨机加钢丝刷除锈，然后用600目以上砂纸磨光突出的花纹，花纹效果类似于马来克力士的糙面。泡的时间越长生的锈就越多，花纹就越加凹凸不平。我在北方，环境干燥，在南方要减少泡的时间。记得最后要擦油另：如果缩短泡酸时间（比如泡一小时）可获得“白+暗黑”对比，只需到时间把条子取出擦干净上油即可，此法还可处理有烧刃的条子——你会发现烧刃很容易显示。

3.镜面花纹

不用任何酸！把条子按正常程序一步一步磨光，直至抛光成镜面。抛光成镜面要用角磨机+羊毛轮+研磨膏，注意不要把条子抛退火。条子抛光过程中会发热，小心烫伤！最后把条子用软布擦干净上油即可。此法形成的花纹呈水痕样，只能在近距离看到，远看似全钢镜面

极品宝剑花纹刃等级

4.用草酸勾兑酸液刀条浸泡出花纹,然后清洗涂油.

极品宝剑的花纹刃可分流水直纹刃及云花纹刃两种。以云花纹最为名贵及难炼。两种花纹刃一般采用3片钢材，其中两片低碳钢在外，一片中碳钢在内，经多次折叠锻打而成。每折叠一次需经10次以上加热及上千次锤锻才可熔合。锻打一天需间隔2～3天才可继续。锻打成剑坯后，需再经20次以上加热锻打成剑形，此是流水直纹的制造方法。若要云花纹，尚需加热20次以上并另作特别处理及多方向锻打方能成功(若锻打期间钢材呈现裂纹，则此水纹钢全部报废，不能再用)。加热一次即一火，古称之为一炼。具体如下：

云花纹因经多方向锻打而成，所以在一个平面上不能完全体现其所有层次。花纹剑刃最多折叠次数为8次768层，需用高倍数放大镜才可分辨层数。折叠9次为1536层，因每层厚度太薄，多已熔合，而剑刃身只有约40mm宽，层数实在难以分辨，只能在切面以显微镜观看其金相组织。坊间有标榜2万层者，俗世惊为绝剑，真正懂锻造花纹剑的铸剑师则一笑置之。以实用及美观兼备而言，以384层最适宜，即所谓“百炼钢”。折叠次数为8次，768层,需用高倍数放大镜才可分辨层数

举报|3楼2014-04-26 08:43

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吧主11

覆土烧刃的工艺需要的几种原料：

配方：黏土+硼砂+铁粉+碳粉（比例是1:1），再加上以碳粉含量相等的木炭。

铁粉推荐使用锈铁，可用砂轮机磨下来的，然后用磁铁一吸就可以了；土用生土；硼砂是一种钠硼酸盐砂泥岩粉末，它不是烧刃工作中的主角，比例应适当的放低。

其实现代气焊中也有用硼沙等同于=抗氧化剂

简单的说就是用土把刀胎包住，让刃露出来，然后开始淬火工艺。只有日本刀上会覆土烧刃。但也要看刀的做法。夹钢日本刀就不用覆土烧刃。覆土烧刃的最终目的是让刃和身子的硬度不一样。由于夹钢的工艺已经使刃和身子的硬度不一样所以覆土烧刃是绝对没有必要的。

中国一般现在可常见的古刀剑由于多是夹钢所以多是全身淬火，不用覆土，和日本夹钢刀是一样的。

烧刃改变硬度对钢才有用，对铁是没用的，所以没有好刀匠做全铁烧刃刀。

淬火：钢材会因为温度升高而改变结晶方式，在温度达到727～911度（因含碳量而异）以上时，变为一种称为麻田系（MARTENSITE）的结晶，此时将火红的钢投入水或油中，因瞬间降温致使结晶来不及变回，而被固定下来，称之为淬火。麻田系（MARTENSITE）结晶的特性是硬且脆，而且体积较原来大。

水淬速度最快，得到的硬度较高。

油淬速度相对慢点，得到的硬度相对低些。

风淬速度相对更慢，得到的硬度相对再低些。

各有各的优点和缺陷，按钢材的不同和对期待的结果不同而选择最合适的热处理方式。

同一块钢材火红时，若未全部投入水中，只有局部泡水，则未入水部份，因缓慢降温而回复原来的结晶状态，导致硬度及体积不变，称之为局部淬火。覆土烧刃即属局部淬火的一种。

覆土部份的刀身因覆土的隔离，就如同未投入水中一样，一把直的刀身。经过局部淬火后，刃口硬度。体积都增加了，自然就往刀背（栋）的方向弯曲----反

举报|4楼2014-04-26 08:44

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吧主11

夹钢类的中国剑不用覆土，烧红了整支下水就可以，全钢要覆土。淬火前当然要做出剑形而且要初磨。

古日本刀制刃的过程：制刃第一步，将此类条形钢料加热至赤灼而进行锤锻，反复折叠打延，少则七八次多则二三十次，每一次均锤打数十百锤，锻炼之目的在于析出原料中之杂物，使其成为质地匀称之钢，日本刀之“地肌”亦由此而来。折叠打延之法甚多，普通有“木正木、十字”此外尚有“短册、折子木、木叶”等锻法。古时无测试设备故是否成钢全凭经验与感觉。行外人无法窥其堂奥。锻炼之钢已可制刃，但日人对此并不热衷。成次类刀为“丸锻”“割刃铁”或“数打物”。此类刀无法用于实战也！欲求良刃，须将钢料与熟铁适当组合成刀。钢坚硬易折，须加柔软熟铁辅助，熟铁柔软易弯须钢铁为骨干。此种刃可称之为复合刃或套夹刃。日本刀刃之常用组合法有“三合”与“卷合”。细致者则用“本三枚合”“四方合”“五枚合”等。此外在刃易折处（茎部）特别加用铁料。将不$$质之料经不同之打延融合为一体，全刃质地均衡，可谓工艺之至。至此，刀剑初步成型经修整挫磨即可进行淬火。

古日本刀的淬火：刀剑之淬火须预为加热。加温前必须涂敷“烧刃土”于刃上，其柔软刀身作用。加热时如土层剥落将会在刀身上留下致命缺点，严重者使淬火失败。“烧刃土”各有讲究。不同流派各有秘传。刀体敷土，故加温后刀刃与刀身处出现各种刃纹。不同流派刀工因敷土方法不同，故其刀上所现刃纹各有不同。淬火对刀剑来说是决定命运的一道工序，锻冶之工艺由此而见。为便于查看加热中之刀色，多半在夜深人静时进行。万籁俱静之夜色与凝视炎炎炉火之匠师，给刀剑加上了一层神秘成份。刃体烧至正好时，便从炉中将刀抽出，入水之瞬刀工须大喝而将刃体全没水中，斯时如爆燃之响，不乏异鸣，水气蒸腾。经此淬火后，刃体硬化完成。水温起巨大作用，淬火、水温全凭口传心授。淬火后还许回火处理，将刀稍加热后让其自然冷却，对刀剑硬度无影响，刃性由此提高。将三尺刃烧至均衡一色，实非易事，尤以刀尖（帽子、釯子）十分难以掌握，故品评刀工水平以刀尖为关键。

理论上国内打的都是传统的碳钢类的花纹钢，国外自锻的也大多数也是这样的。

常用的硬钢是：T-10（也叫碳10，特10，含碳0.95~0.1%国外叫1095卡巴军刀就是了，高碳工具钢在花纹钢里呈黑色）。T-8（还是高碳工具钢，好锉刀和刨刀就是，含碳0.8%）。

偏门点的是高碳钢刨刀，美工刀片（还是工具高碳钢）。铁轨钢（高碳但是在花纹钢里是发白的）。弹簧钢（也叫65锰，国外叫5160，含碳0.6~0.65%不太好锻和，但是强度好淬火不容易出意外）。轴承钢（高碳高铬滚珠轴承钢国内常用GCr15，国外叫52100，含碳1.0~1.1%难锻和还是发白，淬得好的话高硬度和耐磨）常用的中碳钢以汽车轴最常见，1.5~1.8圆一斤便宜好找，就是40Cr（含碳0.4~0.45%，相当于45号钢吧），好锻得很，建议新手用于配合普通角铁练手。45号钢，接近国外做花纹钢常用的1050，好锻和。但是还是建议搞汽车轴便宜~常用软钢的是A-3钢，普通的低碳钢角铁，建筑钢板，螺纹钢筋就是了。普遍得很。在花纹钢里发白。毛铁，比A-3还软（主要是含碳几乎没有，淬不起来，所以和A-3一样叫死铁）~~这料子被人玩悬了。龙泉的花纹刀常有人哄骗说是自锻毛铁和中碳钢锻造而成。但是要自己炼钢还不如块把钱或者几块钱的料子，我承认自己也能做，但是有必要花那么多工夫就做块多钱的废汽车轴和A3吗？？？自锻的钢质精纯？靠！能打出汽车轴那么含碳准确而均匀的我就死给你看。那是古代的做法，从矿石开始！连自己炼钢到成品才3000块？你就是做出来也没人信你！就算是日本的现代刀新新刀一类的都用什么青黄白纸类的现成钢~忽悠个什么劲啊~

为什么要两种钢在一起做花纹钢呢？两种钢含碳不同才能在酸洗后有色差，纹就出来了啊~一黑一白。所以用色差不明显的两种钢打在一起就得不到好的花纹钢了，比如铁轨和A-3百来层就没有什么明显的纹。古代如果单纯用硬的钢做刀就容易脆，淬火也容易断崩裂，有软钢就能让硬钢好发挥。不要担心刀口正好赶上软钢，因为百来层后口子是软硬交错很繁密的，根本你就别想哪种钢在口子！你不可能控制那零点零几厚度的百来层里面哪个在口子上。

举报|5楼2014-04-26 08:46

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吧主11

花纹钢的材料选择~依刀具的大小用途来做~50CM以下的用含碳高些的组合，因为韧性的考虑小些。大刀的就用含碳中等的组合。含碳量的估算可以这样~（高碳含量+低碳含量）除以2~~~~0.5%算中碳钢~其他就好算了吧？

象铬钢（国内叫3Cr13类的硬质不锈钢，3Cr13就是阳江菜刀常用）含铬高的国内还没人锻~但是也锻得！真空锻造就行！国外不锈钢类的就是类似办法，所以才有粉末花纹钢，瑞典花纹钢，这些都是不锈钢类的了。碳钢类的反而由于能在铁匠铺做，所以大厂就不做了，留给世界各地的锻造高手们很多的发挥空间。

选择好点的焦碳，铁匠师傅会告诉你的，差的煤含硫高锻合时容易裂边。出现裂边要及时磨掉，坚决不要可惜！要不然下回锻打的时候这地方绝对夹灰成渣坑！打花纹钢的时候含碳低的组合不用加辅料~比如练手的汽车轴加A-3就直接加热到1100度（白热，刚开始飞火星）就打。巴掌大的块约1斤多要分4~5次加热锻打，每次不能打太大块，从一边打慢慢前推。如果想一次加热锻打完可能你还没打到的地方就会出现过烧脱碳变死铁（就是只有纹而淬不起硬度了）！！！遇到偶尔出现的气泡要注意观察，用錾子敲开再补火锻合！这组合900度淬盐水（比你喝的菜汤明显咸就行）硬度约HRC53~55，比阳江3Cr13菜刀的HRC50~52强些。含碳高的组合加热到500~600度的时候要在钢块侧面分层的地方撒上硼砂，它会融化渗入钢层的缝隙，排除杂质。锻打的时候会向外飞开不影响钢的成分。不然锻和难度很高的。制作的小技巧~加热快速！温度准确！这样越高水平就越能减少脱碳，估算的含碳量就越准确！练吧！哥们，夏天练的时候要适当喝点绿豆沙，中暑很正常。看看是怎么6~~~8层起步的，先把两种钢分别锻打成40CM的长条，然后每条截成3~4段然后象扑克牌一样软硬错开码好，记得不要搞错软3条硬也要3条，怕错的话做点记号也行。然后夹好用电焊点边，不能点太多以免影响花纹，能不散开就够了。这样锻打成钢条后还是上气锤做成扁长条，在6或8层钢条的其中一面从头到尾用粉笔画一条直线再截成6~8条（粉笔画是做记号），然后把有粉笔记号的那一面都朝上，记住画哪一面都无所谓，双数开头的钢两面是不一样的。这样码好再焊再打。你这样得到的花纹钢保证花纹线条均匀还减少了火焊的次数就能减少脱碳，记得做记号避免一样的钢叠在一起。电焊在锻打的时候会飞溅开的，不要怕怕~~~~~含量很少而且不难看，做好刀腐蚀的时候你会看到点的。酸洗~

这个偏方就不少，什么电瓶水啊~草酸啊~硫酸啊~硫酸铜啊~看你是什么职业的，能弄到什么就来什么吧~但是大部分新手连花纹钢什么样都没见过，自然白瞎了~

我是用30%的硫酸拿羊毛刷上（硫酸对纯羊毛~丝绸~塑料~陶瓷~不反应），这样省酸，也好控制~~

洗完后要泡清水！你会看到浮起来点东西。泡10分钟就差不多了，拿出来用羊毛轮和角磨机（或者叫手砂轮？）上抛光蜡。这样就不那么容易锈了。开花胚的办法在这里~

现在说说花纹钢的开胚了，一般说来比较多的做法是在片片相叠打好的钢条上做花纹。如果是高山流水纹的话我是用砂轮边角或者切割机磨出来相互错开的豁口再锻平，如果是雨点纹的话我是用台钻钻出大小不平的锥形坑（不能用敲的坑）。我和朋友介绍的时候一般把这样的花纹叫平面纹。

比较费力的办法是扭绞纹，办法和名字一样我就不多说了。纹路有点象斜的流水纹。

还有一个办法是两种的综合~~嘿嘿~~~缠绕纹。把约百来层的钢料拉成长条然后做点平面纹，关键的是再找一个钢棒把烧软的花纹钢条缠绕上去（有点象弹簧~呵呵~）。最后锻合打成刀形。

举报|6楼2014-04-26 08:51

巡游湖海

吧主11

各方法的优缺点：

平面纹容易实施，只要解决了锻打就没有什么高难度了。缺点是在磨的过程里容易损失花纹的复杂性，比如：在做凹磨的过程里平面的地方和原先设想的纹相差不大，但是在凹面里流水般的线纹就很多了，越到刀口越明显。所以很多平面纹的刀为了避免花纹损失都打成大“V”面的刀形先再磨，但是这样做锻打成型是很难精确的，想磨得多点精确点又损失了花纹。哎~~鱼翅和熊掌啊！！

扭绞纹优点是不怕凹磨与切割花纹保持稳定。如果能线切割的话就算直接做精确的大V面也不会损失。缺点是扭绞的过程中只要钢料里有一点锻不合的小缝就会顺着撕开，所以要高温下一点点地扭，辛苦啊！

缠绕纹比平面纹不容易损失花纹，比扭绞纹也省不少力气。缺点也是有点综合~比平面纹费点力但是不算太多，比扭绞纹容易在刀口上有点花纹变形但是要比平面纹好多了。花纹也不一定象扭绞纹那样单调得就象斜的流水纹。

但是总的说来容易做又容易损失的平面纹也不是一无是处。平面纹容易控制花纹，举个例子：钻4个坑挨紧点两大两小，再把大的坑用锥形手磨头斜向外扩大点。那么想想看锻平后是什么样呢？？对了，是蝴蝶！！！不要做太多在一把刀上，空的地方不要做纹免得影响蝴蝶的线条。

举报|7楼2014-04-26 08:53

拙I石

小吧主11

和你那篇帖子有点重复，是专门摘出来的吧

举报|来自Android客户端8楼2014-04-28 16:06

巡游湖海

吧主11

是的.

举报|9楼2014-04-28 16:07