服饰篇：
汉朝（前202年-220年）是继秦朝之后的大一统王朝，分为西汉、东汉时期，共历29帝，享国405年。汉武大帝时期武功之盛，四夷宾服，其他人敬畏我们，因此称我们为汉人。不过中华的传统服装被称为汉服并不是指汉朝的服饰，而是指汉民族的传统服饰。
汉朝时期，人们为了追求更高的服饰生活水平，已经设立了较为系统化的管理机构。其有官营和民营之分，所供应的对象也会有明显的不同。主要有三个部分组成，包括蚕室、织室和服官。即有人负责养蚕，蚕吐丝后，会将丝送到专门的纺织加工厂进行编织、针绣等一系列工序。衣服生产完毕，不代表服饰制作完成，最后一个环节则需要把所有生产完成的布匹进行等级区分，因此就有了分类的叫法。
（仇英的《汉宫春晓图》，图片来源于网络）
汉朝的纺织机械非常出名，有纺车、布机提花机等；有了这些机械，人工得到了缓解，纺织的速度也得到了极大的提高，织染、刺绣等工艺也都得到了较快发展。汉朝的丝织品样式五花八门，据统计，市面上有近20种类型。汉朝的百姓在服饰方面也有了更多的选择。
值得一提的是，汉朝丝织业发展得如此迅速与当时政府的支持有很大的关系。汉朝同时因为外交政策等原因，丝织文化也走向了国际。其中像北方的匈奴、西北的中东等地，对于汉朝的丝织品都是极其的喜爱的。其中锦、绣、布、纱、绫、罗、绸、缎更是广受好评。
汉朝以布衣材质为主。并结合汉朝特有的时代背景——“文景之治”统治风貌下的朴素之风，形成了独特的服饰审美文化。汉朝服饰整体的特点是：外衣领大，领口很低，穿着时要显示出中衣的领型。比如穿几件衣服，每层领子必须露出来，最多达到三层以上，故称为”三重衣“。白色面料做里，袖口宽大，衫无袖。汉朝服装配饰极为考究，如腰带所用带钩以金制成各种兽形——螳螂形或琵琶形等。形象十分生动有趣，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、颜色和工艺都达到了极高的水平，设计制作精美。颇受男人们的喜爱，佩戴者众多。汉代男子配刀，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际的价值，主要是为了显示仪容。
和秦朝一样，汉朝也会区分礼服和常服。祭祀及各类重大场合穿礼服，平时穿常服。汉朝的服饰样式繁多，常服大体分为深衣、袍服、和襦（短衣）等。除此之外汉朝的衣服有襜褕（直裾单衣）、裙（下裳）等。
（图片来源于网络）
汉朝妇女的礼服，仍以深衣为主。颜色方面，按照季节的不同分为春青，夏朱，季夏黄，秋白，冬黑。不过西汉仍然流行秦时的曲裾深衣，即开襟是从领曲斜至腋下；不过在西汉时期的显著特点是：长可及地，衣摆一般呈喇叭状，行走的时候不会露出鞋子。由于衣服通身紧窄，能够把女子身体的曲线美很好地凸显出来。看起来华贵大方、端庄优雅。汉画像上精美的绣纹是贵族们区别于他人最大的不同。
（曲裾深衣，图片来源于网络）
同时在西汉也出现了直裾深衣，只是到了东汉才以直裾深衣为主，男女均可穿着。之所以有这样的改变是因为汉昭帝时期的霍光擅权。而皇后又是他的外孙女，霍光希望皇后能够尽快有子嗣，但是后宫女子众多，好多人只穿裳或者无裆裤。皇帝想要干什么太方便了。于是就将裤子普及了。有裆，分前后，用带子系住。这种连裆裤被称为穷裤，又叫绲裆裤。由于连裆裤的出现，慢慢就没必要用曲裾的方式把身体包裹得严严实实的了。于是到了东汉时期，慢慢就以开襟从领向下垂直的直裾深衣为主了。但穿直裾会露出裤管，在汉代会被认为是无礼的行为，因此不能作为正式礼服。
（直裾深衣，图片来源于网络）
两汉时期的深衣通过色彩、花纹、质地、头饰、佩饰等来表明身份的不同。除深衣外，还有一种服装叫“袿衣”，样式大体与深衣相似。因为在衣服底部由于衣襟绕转形成两个上宽下窄形状像刀圭的装饰，故而得名。是汉代宫廷贵妃礼服。
深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。
汉代的袍服的主要样式有禅衣（单衣）、诸于、袍、短衣等。以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。
禅衣是一种单薄的长袍，是汉朝一般地主和贵族的常服，也可以用作官员朝服，但只能作为衬衣，穿在袍服里面。禅衣又有曲裾直裾之别。先秦时期，中国服饰还未出现连裆罩裤，因而“续衽钩边”的曲裾深衣较为流行。曲裾禅衣男女皆适合，但从曲裾深衣的设计上来看，其更适合贵族女子或是有钱人家的女子穿着。
（素纱禅衣，图片来源于网络）
由于内衣的改进，先秦的曲裾的“续衽钩边”已经显得多余，因此又出现了下摆垂直的直裾，又被称为襜褕。
袍是一种类似襜褕的服装，不同的是袍有里（复衣），类似于后世的夹袍。袍里多用素纱。中间可以填之棉絮以加强保暖作用。不过棉花此时还未传入中国，所以汉朝时只有用蚕丝制作的丝绵，往衣物中填充丝绵、稻草等是当时重要的一种御寒方式。
袍也有多种样式，不同的阶级穿不同的袍。皇帝穿着的为龙袍，其特点是盘领、右衽、黄色；文武官员用作公服、朝服的袍叫做官袍；民间用于日常生活的袍叫做民袍。一般富人所穿的袍是纩袍，用上等棉絮填充；平民穿的袍粗糙低劣，被称为“缊袍”。在汉朝，官僚地主穿缊袍会被当做清贫乐道的表现。
内衣类服装的代表是杉和尃（原字是衤尃）。杉即单内衣，又称为单衣、汗襦、类似于今天的背心。其作用在吸汗，《释名》曰：“身受汗垢之衣也”。外短衣的代表则是襦和袭。襦是一种及于膝上的绵夹衣。汉代男子之裤有裆， 女子则无。因此女子经常穿着为上襦下裙。上襦较长，下裙只到膝盖位置，直到汉末才出现了上襦甚短而下曳长裙的风俗。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙。这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
汉代宫廷中崇尚短衣，因此襦成为贵族子弟中最受欢迎的便服之一。襦短仅至膝，所以一定要穿绔（裤子），绔以珍贵的纨来做，因此称纨绔。后来纨绔弟子成了浪荡公子的代名词。大约到东汉以后，人们开始在襦上绣织各种图案纹样。古诗文中“绣腰襦”、“罗绣襦”等都是指这种服装。
没有著绵絮的短上衣，则称为袭，或作褶。袭的形制出自左衽之袍的胡服。从赵武灵王“胡服骑射”开始，北方游牧民族的服装就开始被引入中原。由于其多着短衣小袖、小口裤、一般圆领翻领，左衽。十分便于骑射和作战，因此在边疆地区十分流行。为了在适合边疆严寒的气候，边疆的袭也开始填充棉絮了。南方少数民族的服饰则更加绚丽，其擅长刺绣，绣工细致精湛，极具观光价值和艺术价值。现在的西南云贵地区的少数民族依然保留有蜡染、刺绣等传统的手工技术。
此外，汉朝服装还有一种常见的款式就是半袖。也就是短袖的外衣称为“半袖”，穿时外着短袖内着长袖。半袖的袖口有两种形式：一种宽大平直，没有装饰；另一种则会在衣袖边缘绣上装饰，并施加折裥。
汉朝的妇女穿着的裙子样式也多了，最有名的是“留仙裙”。《西京杂记》中载：“赵飞燕为皇后，其娣遣织成上襦，织成下裳。”赵飞燕曾穿过南越进贡的“云英紫裙”，也叫“留仙裙”和现在的百褶裙差不多，衣着非常华丽。据说，汉朝宫廷当中还有一种广袖流仙裙（也许是南越进贡的“云英紫裙”），估计是太过艳丽，一般人也穿不起，后来消失了，成为了民间传说。
汉朝富贵人家穿用动物皮毛制成的裘衣，如狐、犬、羊、鹿、貂、兔等。
由于身份和职业以及场合的不同因此出现各种的职业服装，我们将这些服装统称为特种服装，主要有军服、囚服、丧服、祭服等。
汉朝时期虽然织绣技艺很成熟，但产量却不高，而且价格昂贵，因此只有达官贵人能够穿着丝绸织造的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐［粗布做的短衣］。把粗麻布做的衣服叫做“布衣”。因此，“布衣”和“衣褐”也就成了平民百姓的代名词。由于汉朝实行了重农抑商的政策，商人的社会地位低下，因而不准穿丝绸等华丽的服装。不过由于商人经济实力较强，他们往往会突破政府政策的限制，以至于“服文组彩牒，锦绣绮纨”。这说明官方的规定和现实生活尚有一定的差距。
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下层人民赤身裸体，仅穿一条下裳劳作是常见的事。如山东省沂南画像石中的舞剑的杂技艺人，就是赤裸上身，只穿一条短裤，这种短裤称之为“裈”，是当时下层人民常常穿用的。贫贱劳动者穿的则是另一种短裤，比“裈”更短小的是“犊鼻裈”，它只用一块三尺长的布帛围在腰胯间。
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而对于礼服方面的话，汉初总体承接秦制；一方面战乱之后，汉初的几位皇帝都信奉黄老的“无为而治”，以休养生息为主；另一方面，汉高祖刘邦本身就不拘小节，经常会叉着腿坐着，并且还曾用儒生的高帽当尿盆小便，因此其对于礼节没有过多讲究。汉初冠服清一色的黑，宽袖束腰。对一般服装，也没有什么禁例，等级区分并不明显。不过规定一般人不可以戴刘氏冠，即刘邦当亭长时用竹皮自制的一种冠。所谓“爵非公乘以上，毋得冠刘氏冠”（汉分爵位十二级，公乘为第八爵）。后来经叔孙通的说服，才叫叔孙通去制定礼仪。
冠服也就是在正式场合的礼服，包括祭服、朝服等。汉明帝的祭服、朝服制度包括冠冕、衣裳、鞋履、佩绶等，各有等序。他们的礼服都有十分明显的标志，以彰显其豪华和尊严。这个时期也增添了对服饰花纹图案的限制，追求极简减繁。因此也体现了大气、简练的服饰风格。
汉朝绣纹精美花样繁多，有龙纹、花纹、云朵纹、几何纹等等，属于贵族的有龙纹、凤纹、日月星辰、花鸟鱼虫、龙凤龟蛇。在封建社会，'龙’是作为皇帝的象征，它有着不可侵犯，凌驾于百姓之上，操纵着世间的一切权威。'凤’是皇后的象征，'凤’被古人称之为神鸟之王，姿态清高、雍容华贵。预示着世间一切美好的事物。因此，'龙凤’纹样多装饰于宫廷及贵族的服饰上。”以及上古就留下的十二章纹路大多数的纹。皇帝的礼服花纹用全份十二章，而诸侯和大臣可以用八章、六章等。
冠冕和佩绶是其中最重要的等级象征。同时，汉代承袭了自周朝以来的官绶制度，官员们要佩戴绶带，这样就可以看出官员们的品秩等级。
冠帽作为一个人或一个阶层身份地位的象征，在官场中对于官员来说是一个更能体现其威仪的“标签” 。男子二十行冠礼就需要戴帽子，但是帽子不能随便戴。其中不同的官职对应不同的冠帽的名称与官阶也基本上是一致的。有冕冠、长冠、委貌冠、爵弁、通天冠等16种。冠与冠的制作工艺各不相同，文官儒雅、武官威猛，因而文武官员冠的区别主要体现在饰物上，并且武冠与巾帻合戴可以把整个头部包起来。冠的用途也很有讲究，长冠被用作官员们祭祀时戴用；委貌冠用于公卿诸候大夫参加重大礼仪活动时戴用；通天冠、远游冠、高山冠和进贤冠是帝王和官吏儒生们日常穿戴的；普通人戴巾，干粗活的才会戴帽子。
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在汉武帝时期由于实行了董仲舒的“罢黜百家，独尊儒术”的儒学思想。并且汉武帝时期“君权神授、天人合一”的思想在服饰色彩上也体现的淋漓尽致。其一直非常热衷于探讨成仙不老之术的各种方式，其中以服饰仿仙人是最为典型的表现形式。并且开始“改正朔、易服色”。这个时期服饰承载着“礼治、道统”的思想，在对服饰颜色和图案设计上都有着严格的要求，古代布料染色遵从阴阳五行信仰，贵族阶级以暗淡的色彩来表现自己简约秀美的高贵气质，并且认为浅色较为低俗。《周礼》中就有记载，在汉朝时以红、紫为尊，青绿色较次，“散民不敢服杂采”。 到了西汉后期开始，才允许平民身穿青色、绿色服装。而色彩搭配以单色和独色为主。以炎赤两色并重，表现出神气凛凛不可犯的神界。
汉朝龙袍冠服的颜色也是等级制度的重要体现。秦朝规定“衣服旄旌节旗皆上黑”。汉初，随秦制，从水德，尚黑色。汉武帝时，官方改土德，尚黄色。王莽改制时期认为汉衰缺火，应火德，尚红色。实现了“色彩之美”与“德行合一”的高度契合，成为汉朝服饰遵循的定律。
（汉朝龙袍 图片来源于网络）
在汉朝人们觉得赤黄色和当时的思想观念符合，也代表的是一种金木水火土中尊贵的元素。所以不论是皇帝也好，还是女性中身份地位更加崇高的太后和皇后也罢，因其身份尊贵，所以其冠服颜色都是赤黄色。像一些嫔妃或太妃都不可采用这种正统的赤黄色。然后再看诸侯和受宠的朝中大臣，他们一般都是穿深红色。像诸侯王，拜见天子去商量国家大事时，于正常且严肃的场合中，所穿冠服都是深红色，往往会略带一些黑色。这是当时等级制度中明确规定的冠服色彩选择搭配的标准。
再往下就是贵族和普通的大臣，绿色的冠服在这一等级身份中是最为常见的。紧接着就是一些对国家建有功勋的将军或者其他的武将，冠服的主流色是紫色。再往下身份地位划分得会更加详细，但主要冠服颜色不会超过青色、黑色和黄色这三种颜色。这三种颜色的冠服也标志着他们的身份不再是极其尊贵的，往往需要服务于上层人士。
（图片来源于网络）
东汉刘秀时期的官员会在袍服外佩挂“组”、“绶”。“组”是官印上的绦带，“绶”就是官印上用彩丝织成的长条形状的饰物，以绶的颜色显示身份的高低，而且官员平时会随身携带官印，装于腰间的鞶囊中或系于腹前及腰侧，故称印绶。
汉朝规定皇帝、太后、皇后的佩绶是赤黄色，诸侯王的佩绶是深红色，诸国贵人、丞相的佩绶是绿色，公、侯、将军的佩绶是紫色，紫色以下分别是青色、黑色、黄色。普通老百姓的服饰色彩只能用复色，如茶褐色、黄棕色、棕色、灰色、银灰色和粉绿色。皇后的祭祀服是:上衣用绀色,下裳用皂色。皇后的蚕服,上衣用青色,下裳用缥色(浅黄色)。
但汉朝时期有一段时间比较推崇节约理念，举国上下都是素衣白布做成的服饰，但这也仅仅只是汉朝统治历史中的一个小插曲。
由于汉朝实行了重农抑商的政策，商人的社会地位低下，因而不准穿丝绸等华丽的服装。所以对于当时下层人民来说，最普遍的衣着是用毛、麻织的粗布裁剪的短衣。当时，把粗麻布做的衣服叫“短褐”或者“布衣”。因此，“布衣”和“衣褐”就成了平民百姓的代名词。不过由于商人所的经济实力较强，他们往往会突破政府政策的限制，以至于“服文组彩牒，锦绣绮纨”。这说明官方的规定和现实生活尚有一定的差距。
中国古代的丧服为白色，秦汉也如此。《汉书·高祖本纪》曰：“寡人亲发丧，兵皆缟素”。但是穿白衣的并非都是丧服，汉时官吏被免为民则穿白色的服装，称为“白巾”“白衣”。久而久之，人们将诸司亭长之属等这种比较低级的官吏称为“白衣”，最后一般平民亦称作“白衣”。
汉朝太皇太后、皇太后，进入宗庙祭祀的时候穿的庙服是深衣（衣裳相连）。绀（深青带赤色）上皂下；蚕，青上、缥下（青白色），基本看不见领袖，且领袖边缘都会有花纹作为装饰。头上戴有头巾、发簪和耳饰。皇后的庙服和太皇太后、皇太后穿着的款式差不多，只有头饰和花纹是不一样的。皇后需要结发，插步摇，戴发簪和耳饰。《后汉书》载：“太皇太后、皇太后入庙服，绀上皂下，蚕，青上缥下，皆深衣制，隐领袖缘以绦。剪氂帼，簪珥耳珰垂珠。”
贵人穿蚕服（和周代的鞠衣差不多），纯缥（淡青）上下，深衣。戴有大手结和黑色的玳瑁首饰，又加簪珥。长公主会见客人时也会穿蚕服，头上戴步摇，公主也有大手结，皆有簪珥。从公主封君以上都有带绶（一种丝带），以彩色丝带为系腰，由于地位等级不同颜色也会不一样。除了祭祀宗庙穿着华丽的衣服，在汉朝公、卿、列侯、中二千石、二千石夫人皆以蚕衣为朝服。
然而在服装的样式上，似乎没有严格的制度。从出土的汉代陶俑及画像砖石来看，劳动者或束发髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服装，几乎全是交领，下长至膝，衣袖窄小，腰间系巾带，脚穿靴鞋，还有不少赤足者，反映了这个时期劳动人民的生活状况。
汉朝的鞋履也有严格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出门穿屐。妇女出嫁，应穿木屐，还需要在屐上画上彩画，系上五彩的带子。
秦朝的车、骑、卒均有不同的服装，士兵、将军、御手等不同身份的军人也有不同的装备。其主要的装束有卷尾饰、组缨、长袍、甲胄、护胸、护腿、方扣翘尖鞋、皮靴等。汉承秦制并略有发展。汉朝时期因为冶铁技术得到了极大的提高，此时铁铠甲已经基本取代了皮甲的地位，成为了主要的装备之一，不过通常还会配备皮革固定甲衣。秦朝到西汉的军服多为黑色，而东汉则改为了红色，《论衡·谢短篇》载：“吏衣黑衣，宫阙赤単”，表明东汉的宫廷卫士也开始身穿红衣。汉朝的士兵肩膀上还出现了标志等级符号的肩章。
汉朝士兵内里穿着常服，士兵和级别较低的将领穿着以直裾为主，级别较高的将士以及谋士、贵族等存在着穿曲裾的现象。
（汉朝兵佣，图片来源于网络）
秦汉时期的囚犯也有不同的服装。秦汉时期的囚犯的秋衣被称为“赭衣”，因以赤土染成赭色。《汉书·刑法志》所言的“赭衣塞路”也就是囚犯众多的意思，司马迁也在《报任安书》中说“衣赭衣，关三木”，说明当时人们将穿赭衣作为囚犯的代称。西汉时期会将囚犯的罪名书写在其衣背，“怜其衣赭，书其背”。但是发配边疆的刑徒的服装则较为自由，《居延汉简》中记载刑徒冯宣被发配边疆时，并没有穿赭衣而是黑袍、白布裤、白皮制鞋。
妆容篇：
自汉朝起，化妆品制作技术逐渐成熟和发达，而且从皇帝到平民百姓都非常重视妆饰；妆容造型得到了极大的丰富，是素装时代到彩妆时代的重要转折点。
汉朝人崇尚“粉白、黛黑”，但由于条件的限制，她们往往取用天然的“化妆品”去修饰自己的面庞，比如将食用的米粒细细研磨用来敷面，这种粉底更加健康，但增白的效果并不明显；当时许多女子选用铅粉来敷面，这种矿物粉虽然有毒，但它却有较强的增白效果。
燕支（胭脂）引进后，汉朝就开始大胆尝试红妆，不过那时候的“红妆”还有一个它本身的名字，那就是“慵来妆”。不仅要擦粉，还要施朱，浅画双眉，鬓发蓬松而卷曲，给人以慵困、倦怠之感。甚至很多男子都以涂脂抹粉为乐。
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石黛在汉朝使用非常的广泛，在汉墓中曾多次出土用以研磨黛的石砚。这是一种黑色的矿物，将“黛”放入水中溶化，就会得到像墨一样的东西，然后就可以用它来画眉了。对于眉妆来说，两汉时期可以算是上承前秦列国之俗，下开魏晋隋唐之风，开辟了中国画眉史上的第一个高潮。汉朝时期的眉形，除了大家常听说的远山眉、蛾眉之外，还有一个比较流行的长眉。这样的长眉就和它的名字一样，纤细修长。虽说它与其他眉形看似有很大的区别，但是它也是从蛾眉演变而来的。长眉的眉形在目前看来依旧是非常符合现代审美的。同时这一时期还出现了八字眉、惊翠眉、愁眉、广眉等诸多分类。司马相如的妻子卓文君，引领了“远山眉”之风。
朱砂是汉朝美人们的唇妆用品，在汉朝刘熙《释名·释首饰》就提到汉朝女子的唇部妆容“唇脂，以丹作之，象唇赤也”。丹是一种颜料，也就是诗词歌赋中的朱砂，汉朝的唇脂就是用朱砂和动物脂膏制作而成，既能保持唇部的光泽，又增添了艳丽的色彩，是一种深受汉朝女子所喜爱的化妆品。西汉时期最为特色的大概就是嘴唇的形状，形似“咬唇妆”。在描画这样的唇妆时，往往需要先在嘴唇上擦粉，将嘴唇涂成和肤色相近的白色，然后再去描画新的唇形。唇厚者可返薄，口大者可描小。
西汉时期汉武帝实行“罢黜百家，独尊儒术”，儒家董仲舒开始从制度层面确立女性对男性的依附关系，提出“阳尊阴卑”“三纲五常”等学说，从此中国女性就开始追求一种所谓的“女子以弱为美”。因此为了顺应这种思想，女子的妆容也从西汉的淡雅逐渐开始转向东汉的柔媚娇弱。
此时的妆容换成了较为粗的眉毛，脸颊腮红晕满。这个时期女子多以朱砂作为腮红的彩妆用品，会让自己带有娇弱之感。
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在汉朝，妇女有一种妆叫白妆。白妆就是不施胭脂，单以妆粉敷面。如《中华古今注》记：“梁天监中，武帝诏宫人梳回心髻……作白妆，青黛眉，有郁髻”。
另外“啼妆”也风靡一时，相传是东汉权臣梁冀的妻子孙寿独创。就是眉毛是八字的，前面高后面低。用油膏薄拭目下，因为油膏它是永远都不会干的，就好像永远挂着一道泪痕，像刚刚哭完、梨花带雨的感觉。
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她的发型叫堕马髻。是一种梳得特别松散的垂髻，而且在发髻的后面还会有一缕垂髾垂下来，缥缥缈缈的，就好像刚刚从马上掉下来，发髻摔松了的感觉。在步态上流行折腰步。就是躬着腰走路，而不是特别挺拔地走路。龋齿笑，笑的时候像牙疼一样捧着嘴笑“以为媚惑”。
为了使得面部的妆容拥有更加迷人的魅力，女子还喜面靥，由前一篇文章可知这种面窝起初是为了标记后妃月事的，后来宫女和舞姬纷纷效仿做面妆并传到民间，才成为一种妆容。这是汉朝妇女施于面颊酒窝处的一种妆饰。本来女子一笑露出酒窝就会异常的美丽，而在上面点上红点，则更能凸显出它的美丽之处。在汉朝的诗词歌赋之中，对于面靥的赞美也是很多的，比如繁钦的《弭愁赋》：“点圆的之荧荧，映双辅而相望。”傅玄的《镜赋》：“点双的以发姿。”可见这种妆法会使得女子的风姿更加富有美感。
为了使得妆容更加美艳动人，汉朝的女子还喜欢使用花钿。花钿又被称之为面花或者花子，是一种可以贴在脸上的装饰品。大多以彩色的光纸、云母片、金箔等为原料，制成圆形、叶子形、桃形、梅花形等贴在面部，色彩斑斓，精美非凡。
汉朝贵族女子的头饰常见有笄簪、钗、华胜、步摇等。簪，汉朝时，头发都是绾成髻的，绾髻之后要用簪将其固定，所以，簪在当时几乎是所有人都需要的头饰。《后汉书·舆服志下载：太皇太后，皇太后的簪“以玳瑁为擿，长一尺”。
（西汉金步摇，图片来源于网络）
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