岁月沉淀，历尽沧桑，晒酱在我国由来已久，勤劳善良、朴实能干的中国人在吃的方面极尽其能，利用造物主和自然的造化，把各种食材的性能发挥的淋漓尽致，不断地填补着中国人的餐桌，满足着中国人的味蕾，导致国外人对中国的美食赞不绝口，称赞不已，“OK，OK”的竖起大拇指。
晒酱是中国传统制作的美食，可以说家喻户晓，妇孺皆知。网上查询得知，酱油是从宋朝开始有的，是中国人发明的。酱油是由酱演变而来，相传中国早在周朝就有制作酱的记载，而中国古代劳动人民发明酱油酿造纯属偶然。中国古代皇帝御用的调味品，最早的酱油是由鲜肉腌制而成，与今天的鱼露制作相似，后来发现和用大豆制成的风味相似且便宜，于是才广为流传推广。制酱工艺后来随着佛教僧侣传播到世界各地，成为世人餐桌上的美味佳肴。
在我国，传统的晒酱工艺并不复杂，用料也比较常见，现在商超卖的较火、消费者较为认可的酱有四川的郫县豆瓣酱、贵州传统品牌老干妈等，种类也日渐丰富，有芝麻酱、黄豆酱、胡豆酱、辣椒酱等。豆瓣酱用料一般用黄豆瓣或胡豆瓣制作而成，经过发酵、配以食盐、辣椒、香料，经过几个月的酝酿，最终成为调味佳品。
我记得在小时候，太奶和奶奶在世时，每年夏天，基本上都要晒酱，因为那时生活条件苦，菜比较少，晒一大盆酱，一家人吃一年到头，尤其在农忙时节，没时间炒菜，就用酱淡口就饭，吃起来格外香，每到酱还没晒好的时候，我们趁着大人不注意，就偷偷的溜出去，用手或筷子挖着偷吃，要是大人看到了，免不了受到一顿数落，“酱还没晒好，动不得，一闯动就酸了”，我们嘴馋，当然听不进去，就像和大人捉迷藏一样，趁着下次，只要有机会，再次偷吃。那时我人还小，只记着吃，对奶奶们制作酱的工艺还不太留心和在意。
后来随着年龄的增长，上世纪九十年代，我们一家从老房搬到旧房，太奶和奶奶已经相继去世，制作酱的活路就落在母亲的身上，记得我上高中的有年暑假，看到了母亲整个晒酱的工艺和过程。第一步，备料，先将用料准备好，材料有枸树叶，用石磨将晒干、干净的黄豆或胡豆舂成豆瓣，粗辣椒面、食盐、草果、大香调料、干面粉等准备熨帖；第二步，窝霉，将舂好的豆瓣在开水锅里煮成七分熟，捞出，沥干水，裹上干面粉，倒在晒席上，摊薄，挨着用枸树叶盖上，外面再捂上铺盖，待捂上四五天，豆瓣和面粉起霉了，将窝成霉的豆瓣用筛子将多余的面粉筛出，剩下的豆瓣装在酱盆里，酱盆最好用专门晒酱的深陶盆。第三步：掺料，用草果、大香、花椒等熬成调料水，晾凉掺在装着豆瓣的陶盆里，将其淹住，再冒出面三分之二的水，可以再剥些大蒜、刮些生姜，切成米粒大的蒜丁、姜丁，大一些也可以，放入粗辣椒面，放在里面增加香辛味。第三步，发酵，发酵需要在露天地，借助夏天的阳光暴晒，夏天的阳光，一般要晒上四五十天，晒干两茬水，第一茬掺着的水晒干后，酱味就出来了，调料水渗透到豆瓣里，豆瓣浸泡在调料水里，经过太阳暴晒，已经从原来的七分熟变成九分熟，调料水和豆瓣综合，变得粘稠了，能将就吃了，这时，再如法炮制，再添一道水，待这茬水晒的差不多了，酱晒得也到家了，豆瓣已经软烂，和酱水粘和在一起，闻着香气四溢，诱人的很。在晾晒的过程中，如若遇到下雨天，要用雨帽或其它家什将酱盆盖起来，天晴了再揭开晒，否则雨水进去了，一不干净卫生，二酱就坏了，同时晒酱时不能搅动，尤其在中午大太阳时，动转的话，酱就酸了变味了，所以晒酱一开始就要选个安全、可靠的地方，一直到晒好，再挪窝。母亲通常将晒酱的位置选在厨房的矮房顶上，搭个梯子，便于上下揭盖晾晒，晒在场里低处，有鸡、狗等害线不安全。
酱等晒过一个夏天后，变成酱紫色，豆瓣软烂，色泽暗红，香气扑鼻，端到屋里，从酱盆舀出来，装在罐子里或继续装在酱盆里封闭好，搁上一年到头不得坏，吃的时候用鸭舌挖上几瓢，掺合着辣椒、蒜苗炒吃或直接下饭吃。
记得我上初中和高中的时候，住校，自己带米蒸饭，周末回去拿菜，最多的就是拿炒浆水或自家晒得酱，冬天菜经放，花样稍多，炒白菜炒浆水等这些都可以管上一周，夏天的话，大多时候就装上一瓶母亲晒的酱，因为经放，也可以吃上一周。现在回想起来，那时上学为吃，确实不容易。
如今，随着生活水平的提高，菜一年四季不缺，母亲随着年岁的增加，也怕婆烦了，已经有好几年没晒酱了，晒得酱也没啥人稀奇了，取而代之是我时不时给买些红豆腐或成品的豆瓣酱回去，偶尔改顿吃。
流星雨，中学政治老师。
热爱生活，爱好写作。
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