菜豆腐，是汉中的传统小吃和经典名吃，菜豆腐与热面皮是绝配，生活在这里的汉中人，菜豆腐可以是早餐，也可以是正餐，可以在家里自己做，也能在县城、集镇小吃店里买，偶尔吃一顿也行，长期吃也不烦，面皮菜豆腐，在汉中人心里，不仅是一种食物，更是一种内心的挂念，是一种家乡的味道，是不可或缺的存在，少了或没有是断断不可的，汉中人隔段时间不吃顿菜豆腐，心欠欠的总好像生活少了点什么，心里空落落的有种失魂落魄的感觉，那种家乡的味道一直在心里埋藏着，总好着那一口，吃了家乡的面皮菜豆腐，心里有种实在感和满足感，吃着面皮菜豆腐，不辞长作汉中人。
菜豆腐，顾名思义，就是有菜有豆腐有米，混合一起煮成的稀饭，这种理解说对也对，说不对也不对，因为做好的菜豆腐本就是稀饭状，可稠可稀，米呈粘糊状，但是菜豆腐的工艺制作又比稀饭复杂，所以二者理解皆有道理，同为汉中各县区，菜豆腐制作工艺上各有不同，宁强人习惯菜豆腐节节，汉中的菜豆腐里只有豆腐和浆，里面没加菜和米，豆浆烧开，用清浆水或醋或石膏点清，嫩滑爽口，但是洋县城固一带的菜豆腐，既有豆腐又有菜还有米，米煮得耙耙活活，既营养又美味还养胃。
菜豆腐制作工艺和做豆腐差不多。第一步泡黄豆，第二天吃头天泡，挑选上好的黄豆，根据做的多少，确定泡黄豆的多少，人多多泡些，人少少泡些。第二步磨豆子，打豆浆。黄豆经过十几个小时的浸泡，泡胀泡软和了，用清水再淘洗干净，用石磨推或用打浆机磨浆，一小勺一小勺连豆带水灌到磨口或机口里，随着小磨上下颌或打浆机轮转动挤压，一颗颗搭着水的黄豆被研磨成细细的糨糊状粘稠物融化到水里，与水稀释成为豆浆状，从出口流到盆里或桶里。第三步烧浆点清，将磨好的豆浆倒至锅里，开火煮开，放入淘洗好的青菜，慢慢用铁勺从面上搅动，边搅动边缓慢顺锅边匀入浆水引或食用醋或石膏，勺子一直顺着一个方向搅，经过几分钟，随着加入的酸水，豆浆里的豆腐凝结在菜叶上，一坨一坨的漂浮在锅里，待豆腐块全部凝固，豆浆里蛋白质在酸水的作用下被分离，凝结成一块块的菜豆腐，豆浆水点清了，淘米下锅，小火慢煮，煮上二三十分钟，待米煮熟了，菜豆腐也就揍好了。
过去菜豆腐面皮在洋县是待客之道，亲戚朋友来了，远方客人来了，先揍上一顿菜豆腐，蒸上一次面皮吃了，再炖肉熬菜，过去生活紧张，粮食短缺的时候，能吃饱饭就不错了，主人家能给客人蒸面皮揍菜豆腐算是实心实意的招待了，过去没有打浆机，豆浆、米浆要靠在小磨上推，我小的时候看人们推磨，到上中学后，经常逢节假日或周末回去给屋里推磨，磨米浆或磨豆子，直到二十一世纪，打浆机普遍了，逐渐才没人推磨了。
菜豆腐待得了客人，上得了宴席。过去在农村，每逢谁家屋里有大凡小事请人帮忙，下午这顿饭会揍锅菜豆腐招待帮忙的，现在谁家家里过红白喜事，席间会揍一大锅菜豆腐取代以前的大锅蒸饭，很受人们喜欢，后来慢慢就形成定势沿续下来，菜豆腐软和爽口解油腻，老人和女客爱吃，菜豆腐清淡，弄些芫荽切碎，捣些姜蒜，拌些辣面，泼上一勺热油，撒些盐沫，搅拌均匀，做成菜豆腐辣子，吃着淡口，很是入味。
作为从小到大吃着菜豆腐长大的我，说实话，起初我不爱吃这玩艺儿，嫌现做的菜豆腐吃嘴里淡撇撇的没味道，小时候只要屋里揍菜豆腐，我眉头就蹙个疙瘩，要是搁些油盐热成调和饭还行，常听人们顺口溜说＂菜豆腐搁盐强住过年＂，不过这几年，我慢慢爱吃菜豆腐了，早餐热面皮再来碗菜豆腐，回去母亲隔三岔五揍顿菜豆腐，我也大碗大碗的吃，现在有打浆机了，揍菜豆腐方便多了，想吃随时泡上一碗黄豆就能揍。
现在城里的面皮店，大多早餐也买菜豆腐，人们通常把带菜有米的称为干菜豆腐，只有点清的浆和豆腐脑的称为稀菜豆腐，所以你要吃哪一种，先给店家说清楚问明白，免得端上来搞错了很尴尬。通常干菜豆腐老人爱吃，稀菜豆腐年轻人爱吃，老年人因为牙口不好肠胃不佳，干菜豆腐软烂入口即化，吃了也好消化，好多老年人早上起来，去面皮店吃碗热乎的干菜豆腐，既舒坦又养胃。
前几天刷抖音，看到一些在外地广东、上海务工做家政的洋县女同胞，晒撑吃洋县菜豆腐的视频，让人感动，毕竟一个人的饮食习惯是从小就养成的，成年后走得再远，离开的再久，无论走到哪里，也想念着家乡的那一口，这是割舍不了的情，就像汉中面皮一样，菜豆腐如果能想法保存、邮寄，或许能解决在外地工作人的思念之苦。
（2023.9.23）
张长青，中学政治老师。
热爱生活，爱好写作。
联系客服
