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记得童年时，我就是个吃客，嘴巴就是比一般人刁，鼻子也比一般人灵，外婆说，要么是属老鼠的？从小中意馄饨，所以被誉为“馄饨司令”，一直到现在也是吃不厌的馄饨，馄饨酿也是各式各样多吃过来，吃来吃去是韭菜肉最煞念、青菜肉最大众、萝卜牛肉最香，最具贵族气概的应该是刀鱼馄饨了，可谓是江阴最为珍贵的百媚千娇的伴房小姐，那是独一无二的味道。
这些天经常写童年美食的回忆，结识了许多搞餐饮的朋友，竟然让我这个馄饨司令大大颠覆了观感和味觉系统，先是那从不想吃那有点鱼腥味的刀鱼馄饨，竟然把我的饮食世界观给颠覆，接连吃了几个，大呼这馄饨不仅珍贵，一定还能走入寻常百姓家，让所有想品味江阴独特的长江第一鲜的刀鱼的感觉。不想第二天喝茶聊天，主人又端上来一盆更让我感到惊艳的馄饨——大闸蟹馄饨。如果说刀鱼馄饨还让我不食鱼的吃客多少有点忌惮，那这大闸蟹馄饨就完全让我臣服了，我吃了一个又一个，不得不承认，这是我这辈子吃得最好吃，最有特点的馄饨！
金秋时节，菊黄蟹肥，人们沉浸在大闸蟹的饕餮盛宴里，谁都没有想过，这大闸蟹还可以做馄饨？我想起来我小时候异想天开让父亲做大闸蟹馄饨的镜头……那次家里买了许多螃蟹，煮好了父亲想做蟹油酱，四仙台上又是剪刀、又是筷子，大人们忙着拆蟹肉、出蟹黄蟹膏，我在旁边看着那么多的螃蟹肉和螃蟹黄，信口就问，一好做点螃蟹馄饨的？外婆抢先说：“怎么可能？哪里有那么多螃蟹供你小祖宗吃？”，倒是父亲说得挺好：“螃蟹馄饨肯定可以做，但光螃蟹做不行，必须要和五花肉，要和点蔬菜，做出来作兴蛮好吃的。”他话锋一转：“不过这拌酿不容易的，因为螃蟹腥重，而且拆肉太烦，一般人不会去做的。”或许我听见腥气就兴致顿失的缘故吧，我看着满台的蟹肉蟹壳就再没提做螃蟹馄饨，心里思量着这螃蟹馄饨做出来一定和蟹油酱一样，腥气无比，也就父亲他们把个蟹油酱当个宝。
所以，此后我成家以后即使有再多的螃蟹，我也不会做什么蟹黄酱，当然更想不到做什么蟹肉馄饨的。也许正是这个原因，我从来就没有期待过有什么蟹肉馄饨出世，在我看来，螃蟹除了六月里的螃蟹做面拖蟹吃和十月里的螃蟹清蒸好吃，螃蟹几乎没什么吃头。这一回江阴竟然凭空冒出来个螃蟹馄饨真是让我惊艳不已了。
做大闸蟹馄饨确实不易，选择个大肥硕的大闸蟹蒸熟，取出蟹黄、蟹肉、蟹膏，据说，五斤大闸蟹只能出一斤左右的蟹肉蟹黄，然后精选鸡毛菜焯熟剁碎，与同样剁碎的五花肉一起拌匀，这可不是件容易活，至于其中的拌料方式是他们的独门绝技，自然不可以外传，但我还是可以想象制作整个大闸蟹馄饨馅的制作过程的，辛苦不说、麻烦不说、拌料的过程也是非常不容易，他们选择的作料也非常讲究，
为了保证每次的质量一致，都是专门大师傅一个人配料，严格按照配方规矩，绝不偷工减料，绝不粗制滥造，每天只做那么多，不加任何添加剂，我倒是挺服帖她们的。能够有本事闯出一条制作大闸蟹馄饨馅的路来，既圆了我童年吃大闸蟹馄饨的梦，同时，确实给如今的江阴美食小吃，增加了一道绝美的经典。而且，随着如今冷链的发达，让国内相当的一部分城市都可以品尝到江阴新鲜的大闸蟹馄饨馅了，真是了不得的事情了。
好馄饨当然需要好的馄饨皮，包大闸蟹馄饨的皮显然因为大闸蟹馄饨的高端和金贵，它的馄饨皮子也需要定制，加了鸡蛋清以后的面粉，经过比平时做馄饨皮子更长时间的揉与醒，结果比平时更多几次的挤压，制作出来的馄饨皮子更韧更柔，与大闸蟹馄饨馅搭档真的是绝配了，确实蛮有点江南味道和感觉的。
其实，真正好吃的大闸蟹馄饨，一定不要干吃，这么高贵的馄饨，自然多花一点功夫更值得，不沾锅上做几张土鸡的蛋皮丝饼，切成细丝；选择上好的海苔，有条件的还可以买几块开洋豆腐干，切成同样的细丝，切一段红根大蒜绿绿白白的蒜末，冲一碗清汤，加盐、加猪油、加胡椒粉，试试这碗冲汤大闸蟹馄饨的感觉吧，保证你吃了还想吃。
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