---- 品牌意识 品牌历史学习
品牌创始人：Gianni Versace詹尼·范思哲
注册地：意大利米兰(1978年)
品牌风格：
范思哲的设计风格非常鲜明，是独特的美感极强的艺术先锋，强调快乐与性感，领口常开到腰部以下，他拮取了古典贵族风格的豪华、奢丽，又能充分考虑穿着舒适及恰当的显示体型。范思哲善于采用高贵豪华的面料，借助斜裁方式，在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡，范思哲的套装、裙子、大衣等都以线条为标志，性地表达女性的身体。此外，范思哲象其它的意大利的设计师一样，将美式的运动休闲装同意大利对豪华高级材质的崇尚结合起来，造就了一种全新的“雅致”概念。范思哲品牌主要服务对象从王室贵族至黑人摇滚乐手，身份迥异。
风格综述：
著名意大利服装品牌范思哲代表着一个品牌家族，一个时尚帝国。它的设计风格鲜明，是独特的美感极强的先锋艺术的象征。其中魅力独具的是那些展示充满文艺复兴时期特色的华丽的具有丰富想象力的款式。这些款式性感漂亮，女性味十足，色彩鲜艳，既有歌剧式的超平现实的华丽，又能充分考虑穿着舒适性及恰当地显示体型。
范思哲服装远没有看起来那么硬挺前卫。以金属物品及闪光物装饰的女裤、皮革女装创造了一种介于女斗士与女妖之间的女性形象。绣花金属网眼结构织造是一种迪考(Deco)艺术的再现。黑白条子的变化应用让人回想十九世纪二十年代风格。丰富多样的包缠则使人联想起设计师维奥尼及北非风情。
斜裁是范思哲设计最有力最宝贵的属性，宝石般的色彩，流畅的线条，通过斜裁而产生的不对称领有着无穷的魅力。采用高贵豪华的面料，借助斜裁方式，在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡。
在男装上，范思哲品牌服装也以皮革缠绕成衣，创造一种大胆、雄伟甚而有点放荡的廓型，而在尺寸上则略有宽松而感觉舒适，仍然使用斜及不对称的技巧。宽肩膀，微妙的细部处理暗示着某种科学幻想，人们称其是未来派设计。线条对于是范思哲服装是非常重要的，套装、裙子、大衣等都以线条为标志，性感地表达女性的身体。
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意大利品牌——乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）
品牌创始人 ----乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）
风格定位
阿玛尼系列品牌紧紧抓住国际潮流，创造出富有审美情趣的男装、女装；同时以使用新型面料及优良制作而闻名。不同于大多数长期经营的时装设计师，追溯阿玛尼18年来的经营历史，很少有可笑的或非常过时的设计。他能够在市场需求和优雅时尚之间创造一种近乎完美、令人惊叹的平衡。
就设计风格而言，它们既不潮流亦非传统，而是二者之间很好的结合，其服装似乎很少与时髦两字有关。事实上，在每个季节，它们都有一些适当的可理解的修改，全然不顾那些足以影响一个设计师设计风格的时尚变化，因为设计师阿玛尼相信服装的质量更甚于款式更新。
他的系列品牌都定位在柔和、非结构性款式，玩弄一些层次及色彩，经常调整比例。
事实上，时装界在意大利两个著名的设计师之间也同样存在着激烈的竞争。范思哲素以设计的性感服装、一贯的个人的生活方式并因其意外的死亡为世人瞩目。阿玛尼当然不会设计麦当娜的服装（也不会有象米切尔·菲菲和朱迪·福斯特这样的顾客）。但他的禅学的理念和中性风格可以细看做是范思哲的另一面。而当范思哲在80年代和90年代初期促进了顶级模特的星级规范系统的同时，阿玛尼却从不在他的表演中雇用大腕模特。
该品牌服装拥有范围广泛的服装功能，但是弹性、适应性似乎不被看重。事实上，这些服装都拥有豪华的高品质的面料。阿玛尼的服装每件都是精品，具有广泛的可配套性，这使得单品组合成了它的又一风格特性。衣装尽管昂贵，但都有着独特的魅力而不是那种过分的夸张。
乔治·阿玛尼品牌的面料都是相当昂贵的。为了扩大客户群，满足大众对设计师品牌的需求，一系列稍便宜的女装如玛尼商标出现了，使用面料为最新技术合成纤维，外人难以仿制。
另外，便装及运动衫上使用的新牌子爱姆普里奥·阿玛尼也诞生了。女装款式有简单的潘彼得领的女套衫与裙和手工缝制的裤相配，当它们仍处流行季节时，设计师会在裁剪上作些小小的变化以求新意。
品牌风格发展
70年代
品牌创立之初，他推出的第一个男装系列就赢得了普遍的赞誉，其外套的特点是斜肩、窄领、大口袋。到七十年代末，阿玛尼又将男西装的领子加宽，并增加了胸腰部的宽松量，创新推出了倒梯形造型。经过了六七十年代"嬉皮士"、"朋克"的纷杂混乱、变幻莫测，人们对那种光怪陆离的打扮方式也心存倦意，这时候阿玛尼那种高雅简洁，庄重洒脱的服装风格，十足的意大利大家风范，恰好满足了人们新的时装需求，使人耳目一新。
80年代
80年代初在女装上的成就当时的服装界流行圣·洛朗式的女装原则，多为修身的窄细线条，而阿玛尼大胆地将传统男西服特点融入女装设计中，将其身线拓宽，创造出划时代的圆肩造型，加上无结构的运动衫、宽松的便装裤，给80年代的时装界吹来一股轻松自然之风。由于这种男装女用的思想与20年代为简化女装作出突出贡献的设计师夏奈尔所提倡的精神有着异曲同工之妙，阿玛尼被称为"八十年代的夏奈尔"。改良后的宽肩女装深受职业女性的欢迎，而他宽大局部的夸张处理成为了整个80年代的代表风格，人称80年代是"阿玛尼的时代"。
90年代
进入90年代，阿玛尼的创作更趋成熟，他认为浮华夸张已不殖民地是今日潮流，即使是高级晚装也应保持含蓄内敛的矜持之美。优雅、简单、追求高品质而不炫耀，"看似简单，又包含无限"，是阿玛尼赋予品牌的精神，使他成为影响"极简主义无反顾”的重要人物。他的设计并不启发人们童话式的梦想，他追求的是自我价值的肯定和实现，他的服装给予女人的是自信，并使人深切地感受到自身的重要。
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Louis Vuitt（路易·威登）
有“坏孩子”之称的这位美国服装设计师，作为Louis Vuitton品牌的设计师依旧我行我素：长发、纹身，一幅摇滚的打扮，在行为上也是如出一辙：如拒绝CFDA奖，出席正式场合还是不加梳理的头发，脚上穿着网球鞋的模样。但这一切并不妨碍他赢得“纽约金童”的赞誉。
品牌传奇：
路易·威登创立于1854年，现隶属于法国专产高级奢华用品的Moet Hennessy LouisVuitton集团。创始人路易·威登的第一份职业时为名流贵族出游时收拾行李。他见证了蒸汽火车的发明，也目睹了汽船运输的发展，同时也深深体会到当时收叠起圆顶皮箱的困难。
于是，路易·威登革命性地创制了平顶皮衣箱，并在巴黎开了第一间店铺。就像今天一样，他的设计很快便被抄袭，平顶方形衣箱成为潮流。路易·威登的皮箱最先是以灰色帆布镶面，1896年，路易·威登的儿子乔治用父亲姓名中的简写L及V配合花朵图案，设计出到今天仍蜚声国际的交织字母印上粗帆布（Monogram Canvas）的样式。
第一次世界大战时，路易·威登为适应当时的需求，改为制作军用皮箱即可折叠的担架。战后，他又专心制作旅行箱，并获得不少名人的垂青，订单源源不绝。到路易·威登的孙子家斯腾（Gaston）的时代，产品已推至豪华的巅峰，创制出一款款特别用途的箱子，有的备有配上玳瑁和象牙的梳刷及镜子，有的缀以纯银的水晶香水瓶。路易·威登公司还会应个别顾客的要求，为他们度身订造各式各样的产品。
整整一个世纪过去了，印有“LV”标志这一独特图案的交织字母帆布包，伴随着丰富的传奇色彩和雅典的设计而成为时尚之经典。100年来，世界经历了很多变化，人们的追求和审美观念也随之而改变，但路易·威登不但声誉卓然，而今保持着无与伦比的魅力。
也许正是这种魅力吸引了无数世界顶尖的设计师。为庆祝交织字母标志诞生100周年，路易·威登的总裁圣·卡斯利（Yves Carcelle）经过3年的考虑，决定邀请7位赫赫有名的前卫设计师来设计交织字母标志的箱包新款式。7为设计师是：阿泽蒂纳·阿莱亚（Azzedine Alaia）、莫罗·伯拉尼克（Manolo Blahnik）、罗米欧·吉利（Romeo Gigli）、赫尔穆特·朗（Helmut Lang）、伊萨克·米兹拉希（lsaac Mizrahi）、西比拉（Sybilla）和维维安·威斯特伍德（Vivienne Westwood）。
这些杰出的设计师们对流行时尚有敏锐的感受能力，他们凭着对路易·威登这一经典品牌的理解，各自发挥自己的想象力和创造力，设计出7款令人耳目一新交织字母标志箱包新品，用于旅游休闲或高雅的社交、工作场所，共同塑造了路易·威登的经典形象。
为传统披上新姿
阿泽蒂纳·阿莱亚设计的女士手包极具魅力，她将豹子皮花纹和色彩与路易·威登Monogram的图案及色彩完美地结合在一起，令人眼前一亮。
莫罗·伯拉尼克设计了一款椭圆形的包，包里能装下外出活动一天所需的一切物品。
既像花托又像箭筒的包的设计者罗米欧·吉利是个旅游迷，这个包好像是为他自己设计的。包像钱袋一样用带子收紧，不装东西时，呈圆柱形；撑满时，则是花托形。它采用了路易·威登产筒的天然牛皮像变得方式，男士女士洁适用。
赫尔穆特·朗的设计趋向于简约主义。他根据适当的比例，设计了一款可用来装唱盘的箱子，使人们在旅游中也能享受到高质量的音乐，为旅游增添乐趣。
伊萨克·米兹拉希设计的透明的塑料购物袋的框架是用天然软牛皮做的，里面可以看见一个雅致的Monogram小包，这才是此包真正的核心。
西比拉决定设计一款富有青春朝气的箱包，柔软、高雅、神秘且使用。“雨中购物”包就这么诞生了。背包线条简洁，有两根软肩带，下雨时，包的顶部可撑出一把精巧的雨伞，伞布上上印有LV商标，能使你既不被淋湿，又能空出两手拿别的东西，无怪乎被称为“雨中购物”。
维维安·威斯特伍德的设计总是出人意料，她确信男人总是先注意到女人的背影，因而根据腰间至臀部的弧度而设计出“屁股包”，包用带子从后向前扣在腰部，也可侧背、手提，包的外部还有两个口袋，十分方便、实用。
路易·威登的世界声誉
1998年2月，路易·威登全球首家旗舰店在巴黎开业，此后第二家也在伦敦Bond大街开业。同年的8月和9月，第三家和第四家旗舰店分别在日本大阪和美国纽约开业。每间店的经营范围都包括路易·威登传统的箱包系列、路易·威登最新问世的男女成衣系列以及男女鞋系列。
1999年，路易·威登在香港中环置地广场开设了一间旗舰店，占地两层，共6600平方米，店内备有路易·威登全线优质皮具，包括旅行箱、旅行袋、皮手袋、小巧皮制品、笔及崭新的男女时装及皮鞋系列等，还提供私人皮具定制服务。新店装潢设计主题均配合路易·威登已开业的另外四间旗舰店，融会了传统与时尚，烘托出温暖和谐的气氛，令顾客在购物时倍感舒适自在。五间旗舰店的店面均由美国著名建筑师及室内设计师Peter Marino设计，他曾负责过不少显赫名店的室内设计，并成功地将路易·威登公司百多年来的经典风格融会在设计之中。
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性感大师——CK （Calvin Klein）
品牌简述：
Calvin Klein是美国第一大设计师品牌，曾经连续四度获得知名的服装奖项；旗下的相关产品更是层出不穷，声势极为惊人。
Calvin Klein一直坚守完美主义，每一件Calvin Klein时装都显得非常完美。因为体现了十足的纽约生活方式，Calvin Klein的服装成为了新一代职业妇女品牌选择中的最爱。
品牌故事：
以都会简约质感著称的Calvin Klein，从70年代崛起至今，一贯的现代都会风格深受品味族群的喜爱。Calvin Klein的作品干净、细致剪裁，在典雅、中性色调的布料中，展现一种简洁利落的时尚风貌。1968年，Calvin Klein首度推出女装大衣，立即受到纽约百货公司的青睐，并下了大量订单，让Calvin Klein知名度大开；之后，Calvin Klein线条干净与造型内敛的设计，不但掳获买家与时尚媒体的肯定，一种舒适愉快的穿衣态度，更奠定日后庞大时尚产业的基础。
Calvin Klein喜欢干净完美的形象，因此也表现在服装中，运用丝、缎、麻、棉与毛料等天然材质，搭配利落剪裁，呈现一种高尚的格调，直到今日也从未改变。Calvin Klein对于时尚的嗅觉相当敏锐，70年代后期，Calvin Klein推出原创的牛仔装系列，以漂亮宝贝布鲁克雪德丝为代言人，并在电视广告上说：“在我和我的Calvin之间什么都没有！”极具挑逗性的话语，立即刺激销量提升。
同样地，1982年发表的Underwear内衣系列，搭配极具挑逗形象的广告（如马可华博格），改变全球对内衣的观感，一跃成为众人追求的时尚。香水无疑也是Calvin Klein的代表之作，80年代的Obesession、Eternity与Escape，为Calvin Klein增添许多话题，而1994年首度推出的cK One中性香水与之后的cK be，打破性别藩篱的概念，让品牌事业再攀巅峰。
广告是Calvin Klein表现创意的最佳焦点，打从推出以来，强烈视觉印象所呈现的「性感」就一直是
Calvin Klein广告的代名词，而Calvin Klein也相当擅长塑造人物形象，经由他一手捧红的超级模特儿如
Christy Turlington、Kate Moss两人皆红透半边天。
Calvin Klein相当偏爱裸体形象，无论在内衣、时装或香水广告上，经常可见模特儿也全裸或半裸姿态，大肆挑逗的视觉印象，十分性感而不低俗，也因此让Calvin Klein随时保持在流行第一线。
2003年，Calvin Klein出现重大转变，因股权出售案，由Italo Zucchelli与Francisco Costa分别担任男女装设计总监，Calvin Klein本人则退居幕后担任设计灵魂人物，并拥有重要的策略及决定权，不过从2004春夏来看，两人仍延续了Calvin Klein的精神，让经典风格永垂不朽。
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绚烂动人——Christian Dior（CD）
创始人：ChristianDior克里斯汀·迪奥
品牌故事：
迪奥品牌一直是华丽女装的代名词。大V领的卡马莱晚礼裙，多层次兼可自由搭配的皮草等，均出自于天才设计大师迪奥之手，其优雅的窄长裙，从来都能使穿着者步履自如，体现了幽雅与实用的完美结合。迪奥品牌的革命性还体现在致力于时尚的可理解性；选用高档的上乘面料如绸缎、传统大衣呢、精纺羊毛、塔夫绸、华丽的刺绣品等。而做工更以精细见长。
1957年后，迪奥仍是华丽优雅的代名词。第二代设计师圣洛朗在1959年将迪奥推向了莫斯科，并推出迪奥的新系列---苗条系列。第三代继承人马克?博昂，首创迪奥小姐系列，延续了迪奥品牌的精神风格，并将其发扬光大。1989年迪奥品牌由意大利设计师费雷主持设计，他的到来为迪奥传统的较夸张、浪漫的风格融入了新的严谨与典雅。如今的迪奥公司由LVTH集团管理；1997年，年轻的英国藉设计师加里阿诺被推上了迪奥的前台至今。
进入九十年代后的迪奥品牌，其品类范围除高级女装、高级成衣以外，还有香水、皮草、头巾、针织衫、内衣、化妆品、珠宝及鞋等。几十年来，迪奥品牌不断地为人们创造着“新的机会，新的爱情故事”。在战后巴黎重建世界时装中心过程中，迪奥作出了不可磨灭的贡献。
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Gucci（古驰）
GUCCI传奇
自Karl Lagerfeld接管Chanel以来，最吸引人最令人震惊的要算是Tom Ford接手Gucci的故事了。在1994年Tom Ford被任命为创意总监之前，Gucci家族已经由于经营管理不善而陷入困境濒临破产……
时尚必备:古孜（GUCCI）
尽管时装牌子令人眼花缭乱，GUCCI的风格却一向被商界人士垂青，时尚之余不失高雅，这个意大利牌子的服饰一直以简单设计为主，尤其是今季的男装，剪裁新颖，弥漫着十八世纪威尼期风情，再融入牛仔、太空和摇滚巨星的色彩，让豪迈中带点不羁，散发无穷魅力。
品牌人物
在GUCCI的时尚王国中，有最受全球媒体宠爱、年轻又才华洋溢的设计师Tom Ford，更有包括麦当娜、玛莉亚凯莉、葛妮斯派特罗、伊丽莎白赫莉、布莱德彼特，还有汤姆汉克斯夫妇等阵容最坚强的影星死忠爱用者。
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简洁 冷静 ---- PRADA（普拉达）
品牌档案：
Prada可谓说是一个老字号，但由于它的出品追求完美，所以无论老少，对此品牌的认知度绝不逊于其它任何牌子。
要回溯Prada的历史，必须从二十世纪初谈起。当时美洲与欧洲之间的交通频繁，于是创立人Mario Prada便决定设计生产一系列针对旅行使用的皮具产品，于米兰成立品牌。在运输工具尚称不上便捷的当时，为了要求最好的品质，Mario还是坚持向英国进口纯银，向中国进口最好的鱼皮，从波希米亚运来水晶，甚至将亲自设计的皮具，交给一向以严控品质著称的德国生产，可见其追求完美的态度。
今天Prada主掌人Miuccia Prada乃是Mario的孙女。作为老字号的第三代，Miuccia Prada在富裕的贵族环境中长大。但Miuccia Prada并不是一个具有战斗性、与时髦无缘的女性。对于收藏的母亲衣柜中不受流行左右的服装、由著名设计师缝制的整洁服装，Miuccia Prada都十分喜爱。
由Miuccia Prada这样一个在时尚环境中长大的人来继承PRADA的事业，似乎顺理成章。没有作特别的精神准备，Miuccia Prada便走马上任了。当时的PRADA颇显陈旧，在传统的名义下正襟危坐。Miuccia Prada将"传统与现代的融合"作为奋斗目标。
当然，Miuccia Prada推出运动服也贯穿着"自己想穿"的精神。为了制作设计时髦、可以适应户外运动的真正运动服，Miuccia Prada与生产一流原料的厂家合作，选择最高级的面料。运动服包括了室外运动服、衬衫以及鞋、包袋、帽子等品种，颜色以黑、白、灰等单色为主，作为插入色增加了红色，形成了PRADA独特的用色。
自七十年代末期，Miuccia Prada接手掌管了PRADA后，也开始加入少许的服装设计。一直到八十年代末期，PRADA在大家心目中都还是一个专门出产皮件的意大利品牌。但在九十年代的"崇尚极简"风中，Miuccia所擅长的简洁、冷静设计风格成为了服装的主流，因此经常以"制服"作为发灵感的PRADA所设计出的服装更成为极简时尚的代表符号之一。
以制造优质皮具起家的Prada，是近十年上位上得最快的时装品牌。由Prada八十年代推出的降落伞背囊开始，到九十年代诞生的二线系列Miu Miu，再到近期成形的Prada Sport，都一样风靡全球。Miuccia的创作天分突破了由来已久只局限于高贵格调的意大利时装，无穷想像加创新用料，每季的Prada总有意外惊喜。而今季的女装系列则充满丰富色彩，赶走非黑即白的世界。
品牌故事：
设计师：miuccia prada出生日/地点：意大利米兰承继1970年代后半创立者mario的家族事业，现任负责人既企划总监的miuccia prada是mario的孙女，以简洁、冷静的设计风格见长。所使用的素材及崭新的图腾不仅兼具现代感，同时亦提前一步领导世界潮流，此刻正掀起一股世界性prada风潮。女装的首度发表是在′89年，现已成长为同时拥有prada sport、miu miu（男装、女装）的超级品牌集团uomo。而历经′99年3月与helmut lang的策略联盟，以及′99年8月并购jil sander的惊世之举，prada已然成为世界最大的高级时尚品牌集团之一。
以制造优质皮具起家的prada，是近十年上位上得最快的时装品牌。由prada八十年代推出的降落伞背囊开始，到九十年代诞生的二线系列miu miu，再到近期成形的prada sport，都一样风靡全球。由于它的出品追求完美，所以无论老少，对此品牌的认知度绝不逊于其它任何牌子。今天prada主掌人miuccia prada乃是mario的孙女。miuccia的创作天分突破了由来已久只局限于高贵格调的意大利时装，无穷想像加创新用料，每季的prada总有意外惊喜。
m45 prada产品：成衣、配件、化妆品、零售营业额：16亿8千万美元所有人：miuccia prada prada是一个成长最快的意大利公司，prada集团掌控了prada、jil sander、helmut lang、church &co等品牌。亦与lvmh mot hennessy louis vuitton策略联盟合作拥有fendi，逐渐壮大该集团声誉，同时也发下豪语?i will make thisnew group fly"。
由具雄心壮志与率直的领导人pateizio bertelli以及他的妻子miuccia prada共掌prada集团。营业额达16亿8千万美元，并在意大利股市上市时，以吸金扩张prada的零售网，以拥有完全自有商店达四百家左右。prada不依传统常规的行经，先上市高级皮肤保养品系列的乳液及皮肤治疗用品等，而非依传统作法先推出香水。
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....FENDI（芬迪）
1925年，芬迪品牌正式创立于罗马，专门生产高品质毛皮制品。1955年首次举行芬迪时装发布会。其后公司逐渐发展壮大，经营范围扩大到针织服装、泳装、价格较低的成衣等品类，甚至开发了珠宝、男用香水等，但芬迪品牌仍以其毛皮类服装在世界时装界享有盛誉。其创始人之一的爱德华多·芬迪去世后，公司由她的五个女儿共同参与经营。
1962年，芬迪公司聘用著名德籍设计师卡尔·拉格菲尔德为其品牌设计师，拉格菲尔德富有戏剧性的设计理念使芬迪品牌服装获得全球时装界的瞩目及好评，拉格菲尔德与芬迪合作的以双F字母为标识的混合系列是继法国夏奈尔的双C字母、意大利古奇的双G字母后，又一个时装界众人皆识的双字母标志。
芬迪品牌以皮革及毛皮服饰起家，且至今一直保持其在该服装领域的领导地位。即使在后来的发展之中，芬迪又有了如休闲服、珠宝等各种畅销产品，但提到芬迪，人们仍然首先想到其设计与制作一流的华贵高档毛皮类服装。如同许多生产奢侈用品的意大利公司一样，Fendi（芬迪）公司是苦心经营着的家族企业，同时也是唯一不由男性继承经营的公司，在创始人之一的芬迪去世后，由她的五个女儿共同参与经营。
1925年，芬迪品牌正式创立于罗马，专门出产高品质毛皮制品，其后公司逐渐发展壮大。如今芬迪品牌经营范围早已超出其传统的毛皮服装范围，而有了诸如针织服装等在时装界享有盛名。
自1962年聘用德籍设计师Karl Largerfeld（卡尔·拉格菲尔德）以来，Fendi更以其富有戏剧性的毛皮服装获得全球时装界的瞩目及好评，拉格菲尔德与芬迪合作的以双F字母为标识的混合系列是继法国夏奈尔的双C字母，意大利古驰的双G字母后，又一个时装界众人皆识的双字母标志。
如很多著名品牌一样，芬迪也利用特许证经营的方法开发了如饰物、手套、笔、眼镜及香水等，使芬迪品牌的无形资产得到充分的利用。就其设计而言，芬迪与设计师卡尔·拉格菲尔德的长期成功合作，对高档毛皮的大胆革新处理，使人对芬迪品牌难以忘怀。
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伊夫·圣·洛朗（yves saint laurent)
创办人：伊夫 圣 洛朗(Yves Saint Laurent)
风格概述：
自始如今圣 洛朗服装可以描述为艺术化的、高品味的、精细奥妙的，它最大限度的体现了女性美。可以这样说："圣 洛朗品牌就是经典设计的象征"。在他的作品中有热情奔放的西班牙风格；华美多姿的俄罗斯风格；单纯豪放的非洲风格；庄重鲜明的中国风格。还有古典味浓郁的委拉斯凯兹式婚礼服；色彩明朗的 毕加索式套服。圣洛朗在探索新样式时总是将立足点放在传统精神的继承上。他的设计并没有坚挺的外形或过于复杂的剪裁，而主要依赖于恰当的线条及华丽精致面料的精妙使用；他还把男装的基本款式用于女装，用精妙的男装裁剪为女性提供合体款式，设计雅致的白日装。
品牌故事：
创始人yves saint laurent 伊夫·圣·洛朗1936年生于阿尔及利亚，21岁时任全球最有声望的迪奥时装公司的首席设计师，但是好景不长，由于迪奥的老顾客们认为伊夫-圣洛朗激进，1960年他被炒了鱿鱼。
1962年在巴黎建立自己的公司。圣·洛朗的设计既前卫又古典，模特不戴胸罩展示薄透时装正是他开的先声。圣·洛朗擅于调整人体体型的缺陷，常将艺术、文化等多元因素融于服装设计中，汲取敏锐而丰富的灵感，自始至终力求高级女装如艺术品般地完美。圣·洛朗的旗舰产品是高级时装，服务是全球仅几千名的富豪们，用料奢华，加工讲究，价格昂贵，是常人所难以接受的。
Yves Saint Laurent的风格是通过色彩、生命、动感和女性的历史体现出来的。五十年代的大部分经典时装，都是由圣洛朗开的先河。
在圣洛朗的眼中，黑色是色彩之王，因为黑色所表现的色彩深度感觉，在他的黑色系列中，他赋予黑色不同寻常的生命。他用自己的设计展现黑色的愤怒，展现黑色的诱惑，他将黑色变得光彩夺目，气象万方。评论家们不禁感叹“昨日，黑只是黑，今日，黑即是色”。
他全身心地投入成衣世界，推出了名为RIVEGAUCHE的专卖店。这样他就开创了一种时装潮流。世界上几乎每位成功的设计师都跟随这股潮流，时装设计的重心因而从高级时装的设计转移到了成批生产的衣服上。
60年代，伊夫`圣罗兰YSL推出第一个时装系列，名字首次在高级时装界出现。也就是从那一刻起，整个时装界都为之折服。多年来，他带给人们一个又一个惊喜，不仅使“YSL”这个简单的字母缩写成为超凡脱俗的代名词，也使它成为一个梦想，每个渴望成功的年轻人的梦想。今日，圣罗兰虽然名成利就，但对服装的眷恋却此心依旧，不断地推出一个又一个新举措，而每一个举措都代表了一颗心，一颗与时装一起航行的爱心。
有关这位时装大师的逸闻掌故，我们摘录了与圣罗兰共同创建时装王国的皮埃尔`伯奇先生所著的《圣罗兰》一书的若干片段，以为更多人了解这位本世纪超卓的时装大师，一切都是从1957年10月30日法国瓦尔地区山蒙塔卢开始的。当天的报纸刊登了大幅照片报道克里斯汀`迪奥的葬礼，簇拥在迪奥灵柩旁的人群中，有两个不起眼的年轻人。命运很快让这两个近在咫尺却互不相识的人走到了一起，这两个人就是圣罗兰和皮埃尔`伯奇。
伊夫在服兵役期间住进了格雷斯山谷医院，丢掉了工作。因此，我们决定一起开一家女士时装店。
当时我们缺少的是资金。但我对伊夫的才干有十足的信心，这给了我所需要的动力，并促使我把所有的顾虑抛到九宵云外。实际上，如果一个人身无分文，却想着开一家时装店并建立时装王国，那他一定是个不计后果的葬撞之徒。但这的的确确是我们的梦想，我们当时甚至把迪奥作为自己赶超的目标。虽然前途莫测，但从第一天开始，对成功的渴望就萦绕在我们心头。1962年1月29日我们举行了第一场时装表演。
那一天，我们孤注一掷，开始了令人提心吊胆的冒险之旅。然而也恰恰是在那一在，伊夫打赢了他的第一仗。与香奈尔相比，伊夫的优势来自于他所生活的这个时代。伊夫懂得时装设计必须不断开拓新的境界。
1966年，他成立了当时第一个独立于时装店之外的女士成衣专卖店。伊夫运用与女性交流时产生的共鸣`分歧乃至暗示来指导自己进行创造性的设计，40年如一日，孜孜不倦。他一直坚信，女性非但不应盲从于流行时装，反而应当成为它们的主宰。伊夫把时装变成一种可以用来与观众交流的语言。这种语言如此美妙，以至于观众一看到某些词藻`句式和语法，就会马上辩认出是伊夫的杰作。
伊夫是一位无与伦比的“色彩大师”。在他笔下，五颜六色的服装散发出绚丽夺目的光彩。伊夫从蒙德里安`毕加索 `布拉克`沃霍尔`韦塞尔曼，还有戈维和贝拉斯克斯那里汲取灵感，从而把时装设计带到了一个全新的领域。然而，圣罗兰依然是圣罗兰，在他的事业里绝不存在“抄袭”二字。那些绘画大师只不过赐予伊夫灵感，他完全凭着自己的努力才得以重塑时装业，并最终形成了自己的风格。沃霍尔了解这些，并对伊夫尊崇倍至。
其实，早在许多年前，当伊夫发现自己对戏剧十分着迷时，他就与绘画结下了不解之缘，伊夫13岁时曾观看了莫里哀的“太太学堂”`由路易斯`儒韦导演，克里斯汀`贝哈尔设计舞台布景和服装。那时他对戏剧的热爱就已植根心底。伊夫静静地聆听，并最终领悟了戏剧的奥妙之所在。儒韦和贝哈尔无意中给伊夫上上了令他终生难忘的一课。正是这一课，使伊夫在他漫长的人生之路中悟出了戏剧乃至整个艺术的真谛。
人们都知道：有时间，即便是现实，也会让人觉得虚幻，并给人造成假象；然而有时间，如果人们在虚构的基础上加以创，并努力启发现实而非简单地模仿，其结果却往往更真实可信。玛德琳`勒诺正是这评价伊夫的，她写到：“圣罗兰是一个富有想象力的天才诗人，他设计的衣服能让着装者精华尽现。”
圣罗兰是一个出类拔萃的人物。和这样一个人物打交道当然要小心。伊夫首先是个艺术家，这意味着他同时是个勇于创新的革命者。他是一个自由的`甚至有些无政府的人，而他自己并没有意识到这一点，也不想成为这样一个人。在整个创作生涯中，伊夫都具有一种反叛性：他想毁灭旧的一切，以便创造新生。在某种程度上，伊夫有些像福楼拜，他对资产阶级平庸之辈的蔑视激发了他对自己亲密朋友博大的爱。他的朋友既包括谈吐风雅`明察秋毫的贵族绅士，也包括身着他亲手设计的时装的普通百姓。
现在，圣罗兰已年过花甲。他完全可以摆脱一切世俗去静静地思考他毕生精力所完成的事业。回首往事，伊夫还会依稀看到当年那个梦想成功的青年人。伊夫会向他伸出手，告诉他成功背后那个关于创造与创造者的真理：“只有经历了无数磨难与奋斗之后，创造者才会有所创造。”
1998年适逢“YSL”品牌成立40周年，世界各地都为其举行了庆祝活动，例如在纽约举行《国际时装摄影节》便率先举行《YVES SAINT LAURENT—40年创作庆典》展示，反映圣罗兰150件经典作品的照片，并作世界性的巡回展示，与此同时，圣罗兰捐助的伦敦国家美术馆第22号馆被命名为圣罗兰馆也在近期正式开幕，展示16和 17世纪的法国名画，以表达圣罗兰这位艺术爱好者对艺术的支持。
1998年7月13日，世界瞩目的体坛盛事奥运会开幕式上，300位模特身穿圣罗兰40年来所设计的经典时装出场，20亿观众透过荧屏再次领略他昔日的辉煌。毫无疑问，1998年是圣罗兰和所有爱戴敬慕他的人们永远难忘的一年，是否圣罗兰从此将退身幕后，或此心依旧`深情不改继续开拓其“航行”道路，我们还需静待。
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Valentino 华伦天奴（瓦伦蒂诺 ）
创办人：瓦伦蒂诺（Valentino）
品牌风格：
Simple Red（大红）是Valentino的标准色。纯正的大红色，富丽华贵、傲气十足。当然，在他的设计中还有其他的颜色：白色、黑色、蓝色、粉色等等。而最明显的手法是：不管任何颜色都是“纯”得好！他非常偏好正色的运用，纯粹色彩最能传达庆典的热闹和欢愉印象，Valentino以这些色调设计的礼服最讨好不过了，一身光鲜，最希望赢得众人的艳羡，Valentino就厉害在他深谙锦衣华服之道，他要仕女们美艳动人、十全十美地隆重赴宴，绝对没有低调这回事。
精雕细琢--其实也难怪他设计的衣服，不论是刺绣或老钉亮片这种小细节都要求尽善尽美。所谓完美的衣服，就是从各种角度、各种姿态来看，都美得令人着迷，才能称得上当之无愧---这就是他的执着。
瓦伦蒂诺的成衣并不追求戏剧效果和轰动效应，而是要使缝制的衣服穿的出去，在技术上完美无缺，特别是要突出女士的个性，让他们感到自己漂亮，有魅力。
瓦伦蒂诺的艺术风格犹如高级鸡尾酒会，轻快迷人，又有些大胆，使人兴味盎然。
瓦伦蒂诺所有系列都表达着奇特的观点，那就是对于永恒和原始的敏感把握，“瓦伦蒂诺”这个词意味着豪华、富有，甚至是奢侈，表征着一种华丽壮美的生活方式。罗马之所以能成为世界时装中心，瓦伦蒂诺功不可没。从伊丽莎白·泰勒到莎朗·斯通,从索菲娅·罗兰到奥尔内拉·穆蒂,人们都喜欢瓦伦蒂诺这位时装设计师。杰基-肯尼迪和船王奥纳西斯都向他定制服装，更促成了他的功成名就。
虽然服装设计界新秀辈出、才气纵横者比比皆是，但Valentino的坚持让他屹立30个年头，始终立于不败之地，每一季展出均有令人赞叹之作出现。名流仕绅以及服装界对于他的实力也是极为推崇。
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三宅一生(Issey Miyake).
创办人：三宅一生(Issey Miyake)
风格概述：
三宅一生的作品风格独特，个性极强，特别受美国人喜爱。纵观其作品，最大的成功之处就在于"创新"，他从东方服饰文化与哲学观照中探求全新的服装功能、装饰与形式之美。并设计出了前所未有的新观念服装，即蔑视传统、舒畅 飘逸、尊重穿着的个性、使身体得到了最大自由的服装。他的服装受人类影响颇深，集质朴、基本、现代于一体，表现了人 类发展史上某种程度的轮回性质而并非常简单的直线型上升。从1968年起，三宅一生便敷于服装以自由的形式，在衣料使用范围的拓展上与设计的创举上进行大胆尝试，表现了强烈的情感。
三宅一生品牌虽不是第一个为国际公认的日本时装品牌，但它却是根植于日本的民族观念、习俗和价值观，且名震寰宇的最优秀世界女装品牌。如果说森英惠（HANNA MORI）仅是成功的融入了传统的西方高级时装圈，而高田贤三（KENZ0）只为成衣业增加了活力的话，三宅一生（ISSEY MIYAKE）则更具雄心和睿智。它的产品是一些流行于全世界的，但却张扬着鲜明的日本民族风格的东西，不仅仅确立了他自身的国际地位，同时也确立了东京为国际时装之都的地位，因为它不再以巴黎或纽约为摹本，它可以以自身为高计之源。
品牌历史：
1938年，Issey Miyake（三宅一生）出生于日本的广岛。对一般人来说，年过60，功成名就就该退隐了，可是Issey Miyake却不断向新的设计领域进军，在他身上，或者说在他思想深处，找不到一丝墨守成规、因循守旧的感觉。
对于他坚毅的信念，可能与其童年经历有关。Issey Miyake七岁时，因为美国在广岛投下的原子弹而使他失去父亲，随后母亲也相继过世，他自己则在十岁被证实患有骨髓疾病，因此四肢常软弱无力。而这些苦痛经历却塑造了毅力坚强与充满创意的Issey Miyake，他说：“我不知道自己的个性是否与童年的经历有关，但我知道曾发生在我身上的一切对我都是宝贵的经验。”
于东京Tama大学平面设计系毕业后，Issey Miyake到巴黎服装设计学校深造。在追随设计师Guy Laroche与Givenchy之前，他曾先在巴黎高级订制服工会学习，奠定了他深厚的剪裁技术根基。
1970年，Issey Miyake设计事务所成立，开始他的服务设计工作。从此以后，Issey Miyake以常人不敢想象的热情，全力开拓自己的创作领域。他独特的“一块布“设计理念不仅颠覆了西方传统的服饰结构，并且也让他获西方媒体与全球消费者的青睐。
90年代初Issey Miyake首先推出褶绉设计，今天看来，仍不失为最新时尚。某次，Issey Miyake观看一场芭蕾舞排练，当他看到演员所穿护腿毛线裤时，立刻产生了灵感，褶绉设计就这样诞生了。这种新颖的设计不但穿著合身舒适，更美妙之处在于当身体挪动时，有一种飘然欲升之感。当人们力求展现曲线美，褶绉设计在行动时却能给人一种立体的漂浮感。褶绉设计一经问世，就引起了人们极大的关注，直到今天，人们对褶绉设计还是情有独钟，在褶绉的基础上加添了不同样式的设计和色彩。
设计风格：
“现代服饰应该给人一种温暖的感觉“，这是Issey Miyake常说的一句话。Issey Miyake在选用质料方面，一方面注重新材料的使用，另一方面更强调优雅艺术和可穿性。对于自己的作品，Issey Miyake所看重的不是人们的评价，而是衣服与人体是否自然和谐，与环境是否统一。Issey Miyake一生喜欢旅游，他认为万物之中人性最为重要，万物始于自然，也要服从于自然。和自然融为一体的Issey Miyake不知道甚么叫停息，他像时装王国里的一位导游，正把我们引向一个绚丽缤纷的时装世界。
三宅一生的时装一直以无结构模式进行设计，摆脱了西方传统的造型模式，而以深向的反思维进行创意。掰开、揉碎，再组合，形成惊人奇突的构造，同时又具有宽泛、雍容的内涵。这是一种基于东方技术的创新模式，反映了日本式的关于自然和人生温和交流的哲学。三宅一生时装中最与人迥异的是身体与服装之间所保存的空间。
与西方传统的设计思想相反，它的服装并不仅仅是人的第二皮肤、或仅是塑出优美的。而是将穿者与设计过程相结合，由穿着者自己决定、自己体悟和展现作品。这样，穿着者可以自由地在设计师为他提供的空间中舒适地表达自我。而不是被动地限定于设计师已经设计完成的造型之中。三宅一生品牌的作品看似无形、却疏而不散。正是这种玄奥的东方文化的抒发，赋予了作品以神奇魅力。
在其服装中，Issey Miyake选择的素材可谓多样化，当然不乏皮草和编织，但也有塑料、金属和纸，当这些素材经大师之手或折或扭曲，片片块块组合在一起时，就成了令人心仪的时装。
在Issey Miyake的作品中，既有虚无缥缈的素描，也不乏浓彩重笔的西洋油画，甚至中国蓝印花布风格也会在他的作品中得到体现，但对纯艺术的追求一直是Issey Miyake创作的第一信念。尼龙和合成树脂能组合出漂亮的色彩，尽情演绎时尚的繁华。更令人不可思议的是，Issey Miyake用一些类似管子的东西却能表现出时尚的热力。用一种最简单、无需细节的独特素材把服装的美丽展现出来便是Issey Miyake的时尚哲学。
他的时装一直以无结构模式进行设计，摆脱了西方传统的造型模式，而以深向的反思维进行创意。掰开、揉碎，再组合，形成惊人奇突的构造，同时又具有宽泛、雍容的内涵。这是一种基于东方制衣枝术的创新模式，反映了日木式的关于自然和人生温和文流的哲学。
三宅一生品牌的作品看似无形，却疏而不散。正是这种玄奥的东方文化的抒发，赋予了作品以神奇魁力。
他最大的成功之处就在于“创新”，巴黎装饰艺术博物馆馆长戴斯德兰呈斯称誉其为“我们这个时代中最伟大的服装创造家”。他的创新关键在于对整个西方设计思想的冲击与突破。欧洲服装设计的传统向来强调感官刺激，追求夸张的人体线条，丰胸束腰凸臀，不注重服装的功能性，而三宅一生则另辟蹊径，重新寻找时装生命力的源头，从东方服饰文化与哲学观照中探求全新的服装功能、装饰与形式之美。并设计出了前所未有的新观念服装，即蔑视传统、舒畅飘逸、尊重穿着者的个性、使身体得到了最大自由的服装。他的独创性巳远远超出了时代的和时装的界限，显示了他对时代不同凡响的理解。
在造型上，他开创了服装设计上的解构主义设计风格。借鉴东方制衣技术以及包裹缠绕的立体裁剪技术，在结构上任意挥酒任马由缰，释放出无拘无束的创造力激情，往往令观者为之瞠目惊叹。在服装材料的运用上，三宅一生也改变了高级时装及成衣一向平整光洁的定式，以各种各样的材料，如日本宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻等，创造出各种肌理效果。对于他来说，没有任何服装上的禁忌。他使用任何可能与不可能的材料来织造布料，他是一位服装的冒险家，不断完善着自己前卫、大胆的设计形象。
三宅一生的设计直接延伸到面料设计领域，将自古代流传至今小的传统织物，应用了现代科技，结合他个人的哲学思想，创造出独特而不可思议的织料和服装，被称为“百料魔术师”他对布料的要求近乎苛刻，让布料商甚至自己亲自进行上百次的加工和改进实在是司空见惯。
因而他设计的布料总是出人意料，有着神奇的效果。喜欢黑色、灰色、暗色调和印第安的孔经染色。他所运用的晦涩色调充满着浓郁的东方情愫。他喜欢用大色块的拼接面料来改变造型效果，格夕卜加强了作为穿着者个人的整体性，使他的设计醒目而与众不同。
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皮尔 卡丹(Pierre Cardin)
创办人：皮尔 卡丹(Pierre Cardin)
女装一统格局
在设计女性时装上的成功，并没有让皮尔·卡丹停止创新的步伐。酷爱钻研、敢于创新的他又在思考另一个问题：时装作为人类点缀世界的装饰物，不应该仅仅为女性所独有；男人也需要装扮自己，忽视了男性，就等于放弃了50%的市场。皮尔·卡丹决心要打破女装一统天下的格局。
在当时的法国时装界，有一种沿袭多年的传统，认为真正的服装设计师只能问鼎女装，设计男装会被人们指责为离经叛道。对于这一点，已在巴黎时装界闯荡多年的皮尔·卡丹当然不会不知道。但是，强烈的创新欲望，促使他大胆地涉足男装领域。不久，他设计的系列男装便问世了。
1959年，皮尔·卡丹又一次在巴黎举办时装展示会。展示的服装既有女装，也有男装。他的这一举动在巴黎时装界掀起了一场轩然大波，业界人士纷纷指责他的这种“离经叛道”。一时间，皮尔·卡丹成为众矢之的，在名誉上和经济上都受到了极大的损失。
但是，皮尔·卡丹并没有因此而退缩，他不断地反问自己：“男人怎么了？难道男人就不配穿自己喜欢的各种款式的衣服吗？”他继续设计男装，并坚持聘请时装模特做表演，而且规模比以前更大。他坚信：男装的春天一定会到来。
果然，没过几年，皮尔·卡丹便迎来了男装市场的春天。他设计的系列男装很快便占领了法国男装市场的半壁江山。
时装要面向大众
进入20世纪60年代，伴随着法国经济的繁荣和人们生活水平的日益提高，普通市民开始对服装提出了新的要求。皮尔·卡丹敏锐地察觉到了这一细微的变化，他预感到仅为少数有钱人服务的时装时代即将结束，大众时装时代即将到来。于是，他适时地提出了“时装要面向大众”的口号。这对于法国传统时装业来说，无疑又是一场革命。
皮尔·卡丹改变传统的量体裁衣、个别定做的时装经营方式，他把自己设计的时装大批量地制成成衣，然后分送到各大百货商店以及自己的销售网点出售。这种新颖便宜的时装一上市，便深受广大消费者的欢迎，被抢购一空。
大胆突破，始终是皮尔·卡丹设计思想的中心。他运用自己的精湛技术和艺术修养，将独特的款式设计和对布料的理解，同褶裥与几何图形巧妙地融为一体，创造了突破传统走向时尚的新形象。他设计的男装如无领茄克、哥萨克领衬衣、卷边花帽等，为男士装束赢得了更大的自由。他的女装擅用鲜艳的红、黄、蓝、湖绿、青紫，其纯度、明度、彩度都格外饱和，加上其款式造型的夸张，颇具现代雕塑感。
1959年，皮尔·卡丹率先推出了成衣套装。出于自信，也是出于挑战，皮尔·卡丹将自己名字的缩写字母印在了服装上。他的这一举动，又招来业界人士的一阵非议：“真俗气！皮尔·卡丹，你怎么能把自己的名字印到服装上？”但皮尔·卡丹并未因此而放弃。今天，皮尔·卡丹已成为全球最畅销、最知名的一个品牌。
构筑卡丹商业王国
在服装业中取得辉煌的成功之后，皮尔·卡丹又把目光投向了新的领域。1970年，他在巴黎创建了“皮尔·卡丹文化中心”，里面设有影院、画廊、工艺美术拍卖行、歌剧院等，成为巴黎的一大景观。
1977年，巴黎的一家高级餐馆“马克西姆餐厅”濒临破产。由于这家餐厅建于1893年，历史悠久，当店主打算拍卖时，美国、沙特阿拉伯等国家的大财团都企图买下。皮尔·卡丹不想让法国历史上有名的餐厅落到外国人手上，于是，他用150万美元的高价，买下了马克西姆餐厅。
马克西姆餐厅是一家历史悠久的餐厅。在历史上，它的服务对象曾一度仅限于贵族。皮尔·卡丹认为，只做少数人生意的经营理念不改，能够生存下去的机会就很少；只有实行大众化的经营战略，才能生意兴隆。因此，他买下马克西姆餐厅后，一方面继续保持它的传统特色，至今，马克西姆餐厅的服务员仍一律为身着燕尾服的男士；而另一方面，则在服务对象上向大众开放，使各个阶层的人都能光顾餐厅。
为了让马克西姆餐厅尽快起死回生，重现昔日风采，皮尔·卡丹还要求餐厅在服务质量上要精益求精。在任何情况下，都必须做到让顾客乘兴而来，满意而去。他反复强调：“要让客人感到在马克西姆餐厅用餐是一种享受。”在认真研究了顾客的心理后，皮尔·卡丹从顾客的角度出发，为马克西姆餐厅的服务员制订了30条在服务中必须遵守的规则。
通过这一系列改革，皮尔·卡丹将简单的来餐厅用餐提高到一种生活享受的高度，不仅让客人品尝到驰名世界的法式大菜，同时也让客人享受到马克西姆高水平、有特色的服务。经过皮尔·卡丹的精心调治，3年后，马克西姆餐厅竟然奇迹般地复活了。它不但恢复了昔日的光彩，而且影响波及全球，在纽约、东京、布鲁塞尔、新加坡、伦敦、北京等地开设了分店。
从一个小裁缝走向亿万富翁，皮尔·卡丹创造了一个商业王国的传奇。而所有这一切都是他用每天工作18个小时的代价换来的。“我的娱乐就是我的工作！”在皮尔·卡丹的那间绿色办公室里，有一个地球仪，这个没有时间娱乐的大师也许可以从中数清楚他的帝国在地球上有多少个站点。他从中感到了一种巨大的满足，一种生活的乐趣。
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nina ricci 莲娜丽姿
品牌简述：
Nina Ricci莲娜丽姿1883年出生于意大利，1932年在法国巴黎和她的儿子Robert Ricci罗伯特.里奇一起创立莲娜丽姿时装公司，现在的莲娜丽姿已是法国最大的时装公司之一。莲娜丽姿的服装以别致的外观、古典且极度女性化的风格深受优雅富有的淑女所青睐。直至今天，经历了六十多年风雨的莲娜丽姿品牌依然是时装领域中最响亮的名字之一。直接把布缠在模特儿的身上直接裁剪就是莲娜丽姿首创的。
品牌简介
创立于巴黎的Nina Ricci，曾经是最让巴黎人迷恋的女性形象表征。
Nina Ricci所创造出的女性特质，充满了一种优雅而贵气的感受，然而又带有一点低调的「chic look」，显得非常与众不同。
出生于意大利的Nina Ricci，七岁时和全家一起迁居到法国，在孩童时期，Nina Ricci即显现出她对流行的天赋，因此从14岁开始当裁缝学徒的她，18岁就成为服装工作室里最优秀的一员，22岁即当上首席设计师。
1932年，49岁的Nina Ricci决定成立自己的服装工作室，于是和她的儿子Robert Ricci一起展开了一场华丽的流行冒险。由于Nina Ricci成熟的设计经验，加上Robert的经营才华，Nina Ricci的服装工作室发展非常快速，短短的七年之间，在同一条街上的三栋建筑里，就有11个楼面属于Nina Ricci公司。
品牌介绍：
出生于意大利的NINA RICCI崛起于是30年代的巴黎时装界，未成名前，她一直想成为杰出的服装设计师，后来因为首创了一项非常独特的服装裁制法，即直接把布缠在模特儿的身上直接裁制，于是被誉为服饰的“雕刻大师”。她的声名逐渐开始传入巴黎时尚界，直到现在已是巴黎五大“Haute-Couture高级订作服装”的品牌之一。NINA RICCI 品牌从NINARICCI本人的设计师梦想开始，现已拓展为家庭企业，产品项目也从高级订作时装开始朝多元化经营。1932年在巴黎成立的第一家高级订作时装店，经过发展成精品店后，现在是法国首都中最优雅的地点之一。
NINA RICCI的设计和现代艺术之间一直有着密切的关系，举凡香水瓶身及精品店橱窗设计皆出自艺术家之手。
Nina Ricci莲娜丽姿1883年出生于意大利，1932年在法国巴黎和她的儿子Robert Ricci罗伯特.里奇一起创立莲娜丽姿时装公司，现在的莲娜丽姿已是法国最大的时装公司之一。经营高级女装、精品时装、男装系列、香水系列、保养彩妆用品、皮件等。
莲娜丽姿的服装以别致的外观、古典且极度女性化的风格深受优雅富有的淑女青睐，赢得良好声誉。直至今天，经历了六十多年风雨的莲娜丽姿品牌依然是时装领域中最响亮的名字之一。直接把布缠在模特儿的身上直接裁剪就是莲娜丽姿首创的。
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Cerruti 切瑞蒂(夏绿蒂)
风格综述：
"当男人穿上西装时，他应该看起来像那些重要的头面人物"，有意大利时装之父称誉的Nino Cerruti对他的Cerruti 1881品牌男装他作的解释或许说明了Cerruti品牌能够名扬四海的原由。事实上，他早在1957年就推出了男装品牌"Hitman"，但1967年诞生于巴黎的Cerruti 1881才是他设计理念的完美体现。对于传统因素的遵循和拓展，奠定了Cerruti品牌划时代的地位。
Cerruti 1881男装是以流线型的设计风格带给人们前所未有的惊喜的；不但款形时刻紧随时尚，剪裁上更是将意大利式的手工传统、英国式的色彩配置和法国式的样式风格完美糅合，融入了经典而又新鲜的品味。
除了Cerruti 1881男装之外，同一品牌线的Cerruti时装、香水同样蜚声业界，享誉已久。而瑞士手表系列，可谓这个大家族中极具潜质的名门新贵。它继承了Cerruti 一贯清逸典雅的设计，运用高度精确的瑞士制表技术精制而成，含蓄、高雅、矜贵，贯彻着Cerruti张扬品质的传统。此外，还因与水银灯下魅力四射的巨星频结不解之缘，Cerruti 1881这个国际品牌洋溢着好莱坞独有的傲人风采，象征着声誉、财富与个人风格。
品牌介绍 ：
CERRUTI为1881年设立在意大利塞纳河畔的一家纺织厂，主要生产布料及纺织品，为当时巴黎知名服装设计师所乐于采用。
以下CERRUTI重要记事：
1957年在米兰成立高级绅士服装专门店
1963年推出针织品
1965年将针织品扩展至苏格兰
1967年到巴黎成立分店
1976年进军女装市场
