卓尼的清晨仍然在飘着雨，却使这个小城有一种与世隔绝的宁静。只是还来不及融入这样一种宁静的状态，就又要赶路了。
去的禅定寺就在小城边不远，我们到的时候，寺院仍处于睡眠状态，不见僧人，大殿紧锁，理应香火喧嚣的地方也配合着空气的冷清出现在面前。禅定寺建于元初，比拉卜楞寺还早许多，是甘南最古老的寺院，因卓尼版《大藏经》的刊刻而名冠甘南。后来由于被烧，寺院随之衰落。我们没有再继续探究僧人为什么不早起不做早课，我们悄悄离开。
到了杨土司纪念馆，面临同样的问题，只是这回连大门都紧锁着。杨土司就是那个暗中救济共产党却遭国民兵党满门灭杀的可怜的人，因为卓尼原先由世袭土司统治，到杨土司这里被废止。他死后被追认为烈士，其后代受到党和人民的关照，直至今天，卓尼杨家仍有不可小觑的势力。纪念馆经我们与贴在门上的电话联系后，开了门。里面倒没什么特别的东西，只是厕所印象很深，是在大院子几棵白桦树下面，纯天然的两块木板一个坑。ORZ！
从卓尼到冶力关不算远，但又要翻过几个险峻的大山，慢慢地，雾多了起来。我们的车仿佛在云里行走，见不到底，也见不到天。好象到这个时候，我们只得听天由命，所以大家仍在车上继续开开心心地聊天，继续我们的精神会餐。
冶力关的景点丰富多采，我是我喜欢的类型。那个十里睡佛（第5张图）算是随处可见的免费景点了。午饭过后，我们向冶海进发。
冶海，处于青藏高原东北缘，相传明代开国大将常玉春西征时曾在此湖饮马，当地人叫它“常爷池”。实际上，是一个高山淡水湖。车开到山脚，就开始飘起雪花，远远的山上已经披白。天气阴冷，我顺着石阶向上爬，气踹吁吁地，也顾不得看沿途的风景。到半山腰时，我突然觉得肺火烧火燎的难受，在休息片刻时，发现雪已转为毛毛细雨，在远处又转变成大雾，看不见来的路了。
到达天池时，细雨被湖面的大风刮过来，吹得我鼻红唇紫，头发早就浸得湿漉漉，最无奈的是相机电池提前告罄，不得不等着后面慢慢登山的zz，他的包里有我备用的电池。以前总觉得雾有层浪漫的色彩，但这一次，看着冶海的雾，我实在觉得自己狼狈不堪。相机也不能用了，我不得不一个人跑到天池边，掬一捧水，泼到脸上。我才有时间细细观看这冶海的雾，原来雾也是层层叠叠的，在平静的水面上，由远至近飘染开。向远眺去，却怎么也看不见雾后面的风景。
正当我有些沮丧时，却见小导游跑上来，喊着要拍照，她说她来天池这么多次，每一回都是晴空万里，唯这一次见到大雾，才让她觉得天池这么美。所以我又何必心生埋怨，这冶海的雾的美与否，与它这AAAA景点的水准无干，而在于观赏它的人的心态。后来我用冻僵的手换好电池，拍了几张冶海的雾，以飨爱它的人。所以当我生命里随到大雾，我也会停下来歇歇看看，朦胧与距离也有另一种美。
卓尼新晨
卓尼禅定寺
卓尼杨土司纪念馆
冶力关
哦!这个路牌比较神奇,想去
