作为一个“潜伏”的行业人士，看到这个问题，真心很手痒啊。特别是看到前面的各种爆料贴。
来来来，就由我给你们各位做一个说明吧。
首先关于绫致集团，确实是总部位于丹麦的bestseller公司在中国的业务部门，但是已经被严重中国特色化。也就是说，现在中国市场上售卖的 JJ SELECTED VERO MODA ONLY四个品牌最起码在商品设计上和欧洲总部没有半毛钱关系（绫致旗下家居品牌 HAY 是个例外吧，这个确实是原装设计。最近蛮火的。如果本地没有HAY体验馆完全可以去最近的 VERO MODA生活馆，里面摆放的一些家居用品和HAY是一脉相承的。P.S. 我本人不喜欢HAY，总觉得这些不能叫做“家居”，而是办公室用品… 浓浓的写字楼风格。还是 宜家 大爱啊）。如果你上网搜索 .com 后缀的母公司网站，会发现产品完全不一样。事实上bestseller集团和欧洲很多时装公司一样都是家族集团，而在中国的这个绫致集团确是有两个和此家族有渊源的代理人开办的，一个叫 王沛徳 （warburg，这谐音不错），一个叫 丹飞 （dan friis）。简单来说，他们两人只是把这几个牌子带进中国，而后续生产和设计完完全全在国内进行。包括两个老板之下，所有的员工基本都是中国人。
再说说衣服。时代在发展，大家的审美提升是件了不起的事情，说明我大中国还是有救的。不过，大概中学老师都教过你要把事情放在特定的环境中看。80年代 only作为首批入华的外资时装品牌，对中国服装行业的贡献是不可磨灭的。only代表着当时欧洲先进的经营理念和时尚风潮，持续影响国内流行趋势并催生一大批模仿者，也就是后来爆出的各种国产品牌。举个例子说，“搭配”这个概念就是由only带进中国的。而这种影响力现在依旧健在，只不过后起之秀已经压过元老罢了。
也就是08年左右，绫致与国产共舞的时候（很多常见的国产品牌采用的经营和管理模式和绫致如出一辙），达到了其在中国事业的巅峰，市占率和利润率都是首屈一指的，百平米的卖场一年就能创造千万销售额。遭遇滑铁卢的一年也就在08年，在这一年 inditex h&m uniqlo c&a 等快消大鳄逐鹿中国，凭借强大的资本与产品更新速度开启一个新的时代。（是不是觉得这个故事情节很熟悉？？对了，就和诺基亚的故事一样一样的。07年苹果的崛起正是诺基亚悲剧的开始，后来的事情大家都知道了。如果你知道nokia的遭遇，也就能理解今天的绫致。好在，绫致正在转型，而不是已经转型失败）。
再说说大家吐槽的风格问题。这里面有4点需要注意。第一为什么现在人变得“时尚”了？这里的时尚并不一定是个褒义的词，可以理解为”更了解其他国家的风格“。这一点快消功不可没。众所周知，快消以抄得快闻名，特别是 zara.在所有入华的快消品牌中，zara是最洋气的一个，因为它抄到了欧洲一线大牌的精髓。。。。换个说法，zara抄得明目张胆，肆无忌惮，改都懒得改，即使每年都面临重金罚款。跟zara比，优衣库就是个卖基本款的，h&m就是卖地摊货的，c&a更没存在感，gap和a&f这种美国大路货在美国都不好混了，更何况在中国（于是，我就不知道经常逛A&F 或者其旗下HOLLISTER的人哪来的迷之自信。首先你就根本没有美国人的身板，穿的不伦不类，装硬汉不成反成了街头痞子）。感谢zara，给大家一个了解时装的窗口。举个例子，今年稍微知道点儿时尚的，就能看出zara今年抄袭的重灾区是gucci。不知道的心里也会有疑问，于是就查，于是顺便看了几张gucci秀场图片，于是顺便看了一下设计师简历，于是看了一下酒神包是个什么包，于是开始关注时尚博主，于是逼格瞬间提升。。。
历史就是在重演，就和现在人越来越鄙视绫致一样，快消在经历火箭似得发展以后，也被一部人鄙视了（这里先不提质量等硬标准），改跪舔潮牌，也就是bape aape 5cm等等大部分都是 it旗下的，换句话说，现在这些就是：潮！！！你就算穿个miu miu也是土鳖。
第二，最被人无视得一点是：大部分人远没有你闲。你有空去关注时尚趋势，你有空去逛商场，你有空去国外转转，很多人都没有空。所以他们远远没有你潮。已经被严重中国化的绫致深谙这一道理，时装本质是销售，提供给你最需要的，而不是最好看的。这就是为什么绫致还能笑傲江湖的原因（实体店铺业绩不佳，电商却在爆发。做服装电商也是绫致在中国的首创，也算是转型成功的第一步）。现在我了解到一般在万达广场，一家jack jones 在一线城市一个月保底也有 60万的进帐。得益于庞大的“屌丝“阶层，连海澜之家都能在步行街做大。这是外部环境。内部环境就是绫致本身在转型期，目前在女装部门更显著，设计上从15年开始紧跟一线，年龄下限不断走低。如果你已经很久没去逛vm了，可以去瞅瞅，风格和装修已经完全变了。
第三，很多人其实不会买衣服。还是以VM举例。今年VM服装的时尚度得到了大跃进式的提升，流行色和流行款式与国际流行协调一致，走年轻化，轻熟道路，完全摆脱了以往的夜店风，然而消费者并不怎么买帐儿。为什么呢？还是举个例子……众所周知，今年夏季女装最流行的风格是什么？当然是 波西米亚卷土重来。流苏，印花，披肩，蕾丝等代表元素充斥各大时装周和街拍。VM今年的波西米亚这盘货在同等价位对的市面上做得是最符合 Bohemia风格要求的（相当一部分国产品牌根本就没有涉及这一风格的货品，一如既往地卖它的中国特色款。这里比较的是一些外国品牌）。在北方一线城市，由于人的接受度还好，所以卖的还行。在二线城市就遭遇尴尬了，在很多人眼里，这种类型的衣服可以用两个词形容：“低端，村炮”…我就呵呵了。所谓低端，就是因为面料用的是纯棉或者亚麻，粘纤等天然材料不显“品质感”，而不是聚酯纤维（涤纶 最便宜的材料，代表作：雪纺，欧根纱）所营造出来的“高级感”。所谓村炮，大概得益于某些粗制滥造服装商常年滥用流苏或者民族印花搞出来的一些四不像的衣服，从而造成对波西米亚风格的误解。因为材料，boho 风格的衣服一般价值偏高，这就更让消费者抓狂了。所以她们马上转向不值得一买的基本款，例如A字裙，无水洗的牛仔裤，收身T恤衫等等…要知道这些没有特点的货品因为库存压力一定会在折扣季打折的！现在你知道了吧，为什么你买的东西总会打折。现在的服装行业绝不是简单的你掏钱就可以买到时髦的衣服，它对消费群体的要求也越来越高，如果你不提升自己的判断力，永远只能穿基本款。
第四，关于打折。所谓绫致常年五折绝对是谣言。在绫致辉煌的时期，打折季就两个 春夏在6月份，秋冬在圣诞节前后。其余的要么是商场活动（联营店。打折行为与绫致公司倒是没关系，钱都是商场出的），要么是处理闭店库存。现在打折变得多了起来，事实上却是一种好的行为。绫致的转型说白了就是向快消迅速靠近，而快消的制胜法宝是什么呢？就是依靠款多量少的策略。及时淘汰销量一般或者不好的款，而不是一直积压库存等到折扣季再拿出来。而因为款多量少，公司事实上并没有亏损多少钱，还及时摆脱了负担，从而有精力和资金开发新款，实乃良性循环。然而即便这种意义上的“打折”也仅限北上广深津卖的超好的一线城市（第一，二名的北京和上海的销售额长年是第三名 成都的20倍左右，利润就更高了）或者官方网站，TMALL，其他地方基本坚持原本的两次折扣季。那些说绫致经常打折的人要么八百年逛一次街刚好碰到折扣季，要么根本就搞不清楚打折季是什么时候，5月买的衣服，6月就打折了，心里那个恨啊……
言而总之，大家完全可以把这个看成绫致的洗白文。无论你抱什么意见，都希望你懂得，每一家公司，每一个行业都不是你看到的那么简单。1、从品牌效应的角度来看，从好到次的顺序应该是优衣库、杰克琼斯、美特、以纯、唐狮(后者不分伯仲)
2、从消费者喜爱程度来看:杰克琼斯(白领消费)、美特斯邦威(学生时尚青年)、优衣库(休闲小资)、唐狮以纯差不多(还没有明确定位 从时尚轻便渐渐过度到小资精品，还没有形成固定的市场定位影响)
3、个人喜好:我个人喜好优衣库，虽然款式并不算丰富，但是总的品质还是不错，设计品味固定，有国际影响力，经常有折扣，但其他城市所见不多。另外，杰克琼斯衣服设计均为欧洲买版生产，缺乏独有设计定位，但都合乎都市男青年的时尚需要，只是由于近年大量的连锁出现，价位合适的品牌导致品牌品质有所下降，但也从侧面表现了这个品牌符合大多数男性市场需求。如果品质个性的男性已经开始察觉这个品牌已经逐渐满大街蔓延了。美特一直是主打学生群体的，价格适中，最近也有新的系列定位时尚和品质，但比起前两者还稍显弱势。唐狮以纯，是新形国内服装品牌也都在转型中，尚未形成成熟的市场定位，所以顾客还其概念比较模糊。
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