一、H 的放松量
男西裤:10—18cm
女西裤:6—10cm
老年人:10—16cm
二、立裆深(公式H/4仅供参考)深与浅显示人体个身高美感。
立裆浅:显示人的腿特别长(一般应该用在女裤之中)
立裆深:显示人特别墩厚(一般应该用在男裤之中)
男西裤:25—28cm
女西裤:24—27cm
160/100A立裆深在26cm
立裆深跟身高有关,与围度略有关,不能按H/4来计算,主要考虑身高。
三、小裆、大裆
西裤小裆H/20 大裆H/10
裆总厚度:1.4H/10—1.6H/10
大裆、小裆的取值决定于臀部侧面厚度。
小裆的数值,因为是H/20所以值的变化范围很小,所以可以直接取值
男西裤5cm左右牛仔裤4—4.5cm
女西裤4—4.5cm 牛仔裤 3.2—4cm
四、裤口大小定裤型
椎型裤15—20cm 筒型裤20—22—24cm
男西裤22—24cm
五后起翘(和要与困势有关,决定于人体的站立蹲起)
年轻人略小,2—2.5cm
老年人略大, 2.5—3cm
六、后困势8度—15度
大小取决于!
1后腰凹进程度
2根据裤子的放松量
3根据裤型
女性13度
七、撇势
男用1.5或略小
女用1.5—1.8cm
腹撇最大可以2—4cm
人体侧缝净的8度角
牛仔裤侧缝撇势最大在1.8-2cm以下,低腰低到什么程度适当取值。
一、后裆困势与人体体型的关系
从人体腰臀的局部特征分析,人体下半身肌肉以及皮肤伸缩变化最大的部位是臀大肌,两侧臀大肌的肌束呈“八”字对称,而且肌肉是沿着束状方向伸缩的.
在日常运动中,股关节是屈伸运动频率较高的部位之一,合体的裤子对人体下半身的运动不可能不产生阻力。裤子运动机能性设计的目的,就是要尽可能地减少阻力,增加穿着时的舒适感。
1、下垂型臀部主要出现在中老年人群,由于身体已过巅峰期,肌肉逐渐松弛,臀部日渐垂落,腹围凸出明显,三围差数无几,甚至出现腰围大于臀围现象。其后臀部凸点垂直延伸线与后腰点的间距肯定小于4—5厘米,臀峰点与后腰中点之间的角度也会小于20度。面对这类人群,其裤子的后裆困势一般情况下应小于标准人体。
2、扁平型臀部的人体型消瘦、臀部扁平、没有立体感;或腰肢丰满、粗厚,反而使臀部显得扁平,没有曲线感。其后臀部凸点垂直延伸线与后腰点的间距也会小于4厘米,臀峰点与后腰中点之间的角度也将小于20度。在裤型设计时也应采用减小后档困势的方法使裤子更加合体、舒适。
3、后翘型臀部由于人种原因主要出现在欧美和非洲人群,其后腰凹陷明显,臀部较为丰满上翘,形成较大的臀腰斜度,面对这些消费群体的时候,他们的裤型结构设计,尤其是后困势线的处理显得尤为重要。既不能因为臀腰斜度大而一味的加大后困势量,也不能对之视而不见、置之不理,应结合款式,面料、穿着习惯等各种因素综合考虑适当的加大后档困势量。
在裤子基本纸样设计中,后档困势、后翘度和横档的比例关系被看成标准的设计或做为中性设计。标准裤子基本纸样是按照合理的比例设定的,当我们应用标准纸样进行设计时,必须要根据造型的要求和对象的不同做出选择和修正,而这种选择和和修正不是随意的,是依据它内在结构的制约关系进行的。
裤型变化的规律
臀围和腰围差数过大或者小于20CM-27CM的时候,就给制板师,推板师增加了制板、推板的难度。过大或过小的臀腰差,在原型裤型的基础上怎样处理省道、困势、后裆斜度是解决这些难度的关键。
裤型制板过程中的曲线弯度,就是适合人体曲线要求的要素。而困势就是体现这一要素的重要步骤(侧缝困势、里裆困势、后裆斜度困势……)困势的变化就是服装造型的变化。各种裤型的变化也是困势的变化,正确把握困势的大小,是解决臀围和腰围关系的关键。
前腹(大、小),后臀(大、小)是男裤裤型(V型)的特点。臀围大、腰围小是女裤裤型(A型)的特点。能把这些正确地用在裤型的制板设计上,把容易出现的弊病解决在萌芽中,就是一个很好的制板师。前腹围少加数;后臀围多加数,要善于观察前腹后臀的特点,前加数和后加数一定要安排合理。
立裆高矮的确定不是千篇一律的,不能把原型裤型计算立裆高的方法生搬硬套在各种裤型上,前片立裆减数,后片起翘把减数加在2.5cm原型起翘上,这就是裤型立裆变化的规律,不能前片有减数,后片起翘2.5cm没加数,否则这个板型就违背了人体活动的规律。:
原型:任何一个臀围数和这个臀围数相应的腰围数差数在20cm-27cm的时候,就是这个臀围数的基本裤型(原型)。各种裤型的变化都是从原型裤型变化得来的,松度份的加放;困势的大小;后裆斜度的角度;前腹后臀的加数减数;立裆高矮的确定;膝围线的平移和部位尺寸的确定,都离不开原型裤型的基础,它是各种裤型(包括特体裤型)变化的所在。
裤与裙的后翘处理技巧
掌握其中缘由将有利于我们理解下装结构原理,指导纸样设计。
从裙、裤着装形状看裙子是把两下肢用一个筒状或者一个圆锥形包围起来的服装,它把人体运动的两下肢当成一个整体包裹在一个圆筒或圆锥状的立体内,里面没有任何牵制,理想的裙摆状态是呈水平状。
从裙、裤后翘度目的看为什么裙子和裤子后翘度出现完全相反的方向?
它是与人体构造和服装的功能性有关。
裙子呈圆筒状或圆锥状包裹住人体下半身,圆筒或圆锥下口敞开,里面没有任何牵绊,全部重力都靠裙腰部支撑附着于人体腰部,裙腰线只有落在人体的自然腰围线上,裙子才能很好地包装人的下半身体:即侧缝垂直、下摆水平。
而裤子由于有裆缝结构,使得裤子在大圆筒内有了腰臀和下肢分离开的内部隔膜和前后牵制线一裆弯。
从裙、裤状态转化看
裙子和裤子腰线呈前高后低和后高前低两种状态是可以相互转化的,它主要受裆弯对人体牵制程度的影响而变化。随着裆弯宽度不断改变,后中倾斜度的增减而相互转化。当裆弯宽度不断增大,后中倾斜度逐渐降低时,裆弯所形成的半封闭圈与身体的贴合程度越来越小,所产生的前后、上下的牵制作用愈来愈低,裤子越来越向裙子的筒状结构发展,裤筒的上移运动越来越不受阻碍,直到裆弯的牵制作用消失,成为实际的裙子结构,如裙裤后中腰线不仅不上翘,而且还要象裙子一样下翘,完全是裙子的内在结构形式。
裙子的下翘和裤子的上翘是因它们各自的结构特征———有无对人体有牵制作用的裆弯所决定的。
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