2021年的第一批福州（含平潭）闽菜保护名录中，鱼丸便排在风味小吃的第一位。摄影/城市穿梭客
蛏子、虾米、蛤蜊、扇贝等一众小海鲜，则在风吹日晒里，揉进了时间的力量，化身海鲜干货。福州人做一碗面一碗汤，总少不了放它们进去，比之鲜活海味，更显滋味悠长。
蟛蜞酱、虾油等福州人特有的家常味道，是如生抽一样的调味品，更是对海鲜的升华。
虾油制作不易，好的虾油要酿造至少三年。摄影/城市穿梭客
在老福州眼里，盐巴只有咸，唯有虾油才是鲜，虾油又称鱼露，用小鱼小虾集中发酵提炼，要至少酿造三年，整瓶虾油看起来黝黑，倒出来却是澄澈透明，质地犹如琥珀。一盘简简单单的白灼虾，剥皮后配一碟虾油，真可以说是鲜上加鲜掉眉毛了！
福州小吃的代表之一鱼丸，便可用虾油调味增鲜。摄影/李艺爽
上到宴席大菜，下至三餐调味，福州人吃海，食材、技法、调味三位一体。
不过，“海味”只是福州菜的底色。若是放眼福建省沿海，处处都是海岸蜿蜒，擅长海味调制，但福州菜能成为闽菜的主流，靠的可远不止是海味。
山海通达是福州，海纳百“味”是江湖海，不止于丰盈的物产，还在于一种开放包容的海洋精神。
从汉代始，福州就是八闽首邑，基本未变。她兼具行政地位之重、交通之便利、商贸之活跃，以及人流红利。多方因素，让福州菜广纳四方风物，地位集大成于闽菜，成为此菜系主流。
福州是中原移民、文化、风物融入福建的第一站，也是中国面朝海洋的重要窗口。粉面、番薯、红糟、茉莉……各色来客在福州“既来之，则安之”，让这里的味道成为了一曲跨越山海的千年“闽味”交响。
从中原到世界，来了就是福州味道！郁达夫的《饮食男女在福州》一文开篇讲 “福州的食品，向来就很为外省人所赏识”，这里说的固然是物产的丰盈，但也得见福州菜五味调和的底色。
福州海滨紫菜种植现场。
海味是福州菜的重要一环。
摄影/王晓峰
若自福州溯闽江而上，可通往浙江、江西，发达的内陆航运，让福州与中原的联系绵延不绝，山地的阻隔，又让福州成为顾祖禹笔下 “兵家不争”的生活乐土。
西晋末年 “衣冠南渡，八姓入闽”，晚唐五代王审知兄弟入闽，两宋年间人口南迁……上至“苏杭雅菜”一类的烹饪艺术，下到面食等日常味道，随着人来人往，皆成为福州菜的养分。
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