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篇幅再长，帮大家问问题还是必须的！今朝第一个问题来自我们的热心朋友“@NoTor”：“有谁能说说，淮海路湖南路路口，上海图书馆对面那座神秘大宅子的故事？淮海路上深宅大院太多了，只写一篇白俄不过瘾啊！”
哦，原来是“批评”，哈哈。淮海路真是很难写的，侬看马上要发的南京西路，就折腾死我了，不敢老房子都写全了，写全了一篇都不够。对了，上图对面的房子，您指的是哪一间呢？
关于兴国路，“@建武”老师，又来补充宝贵信息了：“兴国路招待所的五号楼，文革时期，张春桥一家就住在里面，参与指挥安亭事件，康平路事件，一月革命风暴等重大事件。”这信息很珍贵，关于康平路事件，过去我们专门有文章介绍过，还是网友点播的，《看懂上海：康平路往事》。嘿嘿。
说到康平路，今朝最重磅的信息来了！
“@微山蝉媛”说，“康平路181号，四层小楼，父亲说可以抗击8级地震。如今小楼被拆毁。（这栋小楼在市委大院的西北角，与大院只有竹篱笆做隔离墙，过去有一道小门可以进入市委大院。）这栋小楼有很多故事，吴邦国、黄菊都在此住过，文革期间，这栋小楼似乎更有故事，期望有人不断补充！”
————静候康平路老法师出场————
复兴中路，横跨黄浦区和徐汇区，东起西藏南路，西至淮海中路，全长3494米，曾经是上海东西向的一条主干道。1914年，上海法租界向西扩展，取得大片新租界后，法租界公董局先是填没了南长浜，兴建了现在重庆南路到瑞金二路之间的一段。
资料显示，当时这段路叫“法华路”（Fahua Road），原因是这条路向西，延伸到上海市区内古老的法华镇；1918年，该路向东延伸至法租界东部边界，敏体尼荫路（今西藏南路）。
此时，租界方面正式用法国大革命时期，著名将军Marquis de Lafayette的名字来命名，辣斐德路（Rue Lafayette）；1922年，该路再次向西延伸到宝建路（今宝庆路）；1931年，再向西伸至霞飞路。
复兴中路沿路均为住宅区，西段多花园洋房和公寓，而东段多石库门里弄。走复兴路看上海，其实城市灵魂的形成，不是简单“搭建堆砌”，而是一个长期的文化积淀的过程——复兴中路1363号的“克莱门公寓”（现名“玉门公寓”），便是这种积淀的典型代表。
这是一处法国式的公寓里弄小区，1929年竣工，为文艺复兴式英伦亚当风格建筑。“克莱门”三个字取自上海法商电车电灯公司的大班、比利时人克莱门。因为受到公司内排挤，成为独立商人的克莱门，嗅到了外国人来沪住房难的商机，做起了建出租房的生意。
1936年，这里曾开设有上海第一家室内铺设地板的溜冰场——“辣斐溜冰场”，进门有寄衣帽间和付款租用溜冰鞋的柜台，场地呈椭圆形。1941年，这里则开设有“辣斐剧场”，正值上海孤岛时期的剧场负责演出的，是于伶领导的“上海剧艺社”，演出过不少左联作品。剧场在太平洋战争爆发，日军进入上海租界后的1941年末被迫关闭。
与此同时，停泊在上海港的意大利油轮“康悌凡尼号”，不愿被日军征用自沉于黄浦江，船员登陆自寻出路。此后不久，克莱门的侄女招募了以船上餐厅和厨房人员为主体的登陆人员，在剧院原址上开设了一家“森内饭店”（Sunny Restaurant），供应意大利菜肴及西点，还配有一个不大的舞厅并有乐队伴奏，饭店的生意不温不火，意大利船员在1945年，反法西斯战争胜利后陆续离开了中国。
54年后，饭店改为“东华书场”，设有400多个座位，常有名家来此献艺，书场歇业于文革期间。在此之后，公寓完全成为了居民住宅，客房被改造成居民住房，并在原来的过道走廊上，搭建厨房铺设煤气，对公寓原有的内部格局，进行了分割与改造等大变化，外貌依旧，但内部格局已经完全变样。
2006年，公寓3、4号楼因电气线路故障，引发生大火，大火烧穿了公寓其中一幢楼的房顶，3楼与4楼之间的装饰层也有损伤，过火面积约70平方米。由于受灾情况不算十分严重以及修缮及时，火灾未影响到建筑本身的历史价值。
最初，这里的每一房间都陈设有法式家具，公寓还设有咖啡厅、电话间、汽车间、游泳池；在院落中央，甚至还有一座造型精致的小喷水池。克莱门公寓属于公寓式里弄，住宅与绿化组成不规则的状态，来界定庭院的空间，呈现出一种比较自由放松的空间感。
不少以“老上海”为背景的电视剧与电影，都曾在这里拍摄过，如由曹禺同名话剧改编的电视剧《日出》、经典沪语电视剧《孽债》，许鞍华电影《半生缘》都曾在公寓取过镜头。
复兴中路上的老公寓，现在很多都已经不再使用过去那些名字了，现在1331号的“复兴公寓”就是其中之一，过去这里叫“黑石公寓”（“Blackstone Apartments”）。这栋建筑绝对是复兴中路上的标志，每次路过，或者站在它面前，都能感觉到无比的震撼。
整个公寓宽而大，而且整体黑色砖石堆砌，给人一种阴森感和肃穆感，中世纪教堂般的气势仿佛压的人喘不过气来。这是一栋有点巴洛克风格的建筑，雕砌的镂空阳台，大理石柱支撑的门廊，整体结构完美的对称，甚至连楼门前围绕的一圈草丛也是对称的，确实让这栋建筑独具美感。
20世纪初，受国外公寓经营的影响，大量公寓被建造于租界内，黑石公寓也建造于这一时期。关于它具体建造的时间，说法不一，一说建于1924年，一说建于1926年。二战后，联合国善后救济总署曾办公于此。1981年，公寓加建一层。目前公寓底层由徐汇区住房保障和房屋管理局使用，其余各层大部分为居民住宅。
“黑石公寓”西边贴近“克莱门公寓”，往东则靠着“伊丽莎白公寓”（“Elizabeth Apartments”）。
“伊丽莎白公寓”，现名“复中公寓”，复兴中路1327号。公寓建于1930年，自建成后至太平洋战争前，公寓内居住的几乎都是外侨，分别来自英、法、美、奥等不同的国家。其中，有一家杜达公司，曾在公寓内的42号房间办公。如今，公寓内住的几乎全为居民。
建筑平面成工字形，立面简洁，几何图形的交叉错落，明显有一种现代风格的感觉，并不像黑石公寓有“古典之感”，也不及克莱门公寓那种“热情的装点”，但伊丽莎白公寓节制得体的形态、尺度与装饰，却让人能体味一种这个喧嚣都市深处的生活品位。
一路往汾阳路方向走，就会遇上一股艺术气息。复兴中路1380号，现在这里已经是上海交响乐团的专属音乐厅，原来在湖南路，现在搬了过来，前阵子还“意外启用”演出了一场。快到上海音乐学院这里，道路两旁的乐器店、书店，还有小咖啡馆渐渐多了一些。
靠近襄阳南路的时候，复兴中路的气质就显得截然不同，廉价的商店，废弃的电子城，围起的铁板护栏上贴满了小广告，可以说，这里有典型的市井道路气息，有些嘈杂和混乱。或许和襄阳南路也有关系，这里曾经是著名的“钱家塘”。（曾经有网友希望我们找找钱家塘的故事，最近终于翻到了不少资料，包括动迁之前的视频，争取尽快整理出来。）
一过陕西南路，复兴中路的气质又突然变得端庄起来，文化广场自然是这条路上最有名的地标，即便放在上海开埠后的百余年历史中，这里也是一个有故事的地方。（我们曾单独做过《文化广场的前世今生》，不再赘述）穿过瑞金二路之后，这里的建筑漂亮了起来。走过香山中医院，对面就会看到有众多名人居住过的“复兴坊”。
553弄的复兴坊，1928年建造，初名辣斐坊，1949年后，以在复兴中路改今名，有楼房97幢，同样也是法国人建造的。相比其他的旧式里弄，复兴坊的房子比较大气。上世纪20年代中期开始，上海在石库门里弄的基础上，出现的新式里弄住宅，考虑到小汽车的通行和回车，有了总弄和支弄的明显区别，天井没有了，取而代之的是矮墙或绿化——复兴坊用的就是矮墙。
复兴坊外观上基本西化，更为突出的是水、电、煤、卫生设备已较为齐全，还有煤气和热水汀等设备，生活的舒适度不言而喻，当时这里的居民当然也多了一分惬意。
住过复兴坊的名人不在少数，这里的8号就是廖仲恺的夫人、何香凝的旧居，现在的外墙上还竖着一块介绍牌子。因主持商务印书馆而名闻遐迩的张元济，也曾经把合众图书馆放在复兴坊。还有现代著名书画家沈迈士，也曾居住在这里的1号。
倒是还有一个人，上海滩曾经著名的青帮老大杜月笙，他在这条弄堂里的足迹，就再也没有被标注出来过。
（左边的这位就是姚玉兰）
这里的16号，曾是杜月笙和四姨太姚玉兰的婚房，而且还是“租房结婚”——杜月笙娶姚时，曾遭到陈帼英和孙佩豪两位夫人联合反对。后来，陈帼英私下与杜达成协议。于是，杜在“辣斐坊”租房和姚成婚。
这件事被孙佩豪知道后，一气之下，就带了两个儿子和佣人，离开了杜家前往美国，直到抗战胜利后才回上海。有意思的是，1936年，京剧名角孟小冬为黄金大戏院揭幕剪彩，并作短期演出，当时就下塌在这里——不久后，这位年轻貌美、红极一时的余派名角，终成了杜月笙的第五位夫人。
（姚玉兰和孟小冬在香港的合影，两边站立的分别是杜美如和杜维善）
复兴坊的隔壁，便是上海的标志性建筑群，“思南公馆”。
20至30年代，上海法租界在今复兴中路，重庆南路，瑞金二路，淮海中路合围的区域内规划了一片高档住宅区，规定只允许建造西式房屋。思南路两侧集中的大量花园住宅，也大致建于同一时代，其中受保护或需要保留的建筑共51幢。
思南路51-95号（单号）住宅位于思南路东侧，原为“义品村”，由比商义品洋行投资建造。义品村占地面积2公顷，建筑面积1.6万平方米，原有砖木结构房屋30座。这些建筑高三层或四层，样式以英国式，法国式和西班牙式为主。立面材质为卵石和清水红砖，屋面采用红瓦双坡屋面。每幢房屋均有独立的花园。
1994年，“义品村”被列为第二批上海市优秀历史建筑。曾居住于义品村的名人有：陈长蘅、薛笃弼、梅兰芳、李烈钧。据说当年梅兰芳来到上海挑选住所时，提出的条件，就是“地段不要太热闹，房子不要太讲究”，结果一眼就挑中了义品村。著名的“周公馆”，同样位于“义品村”内，是国共谈判期间，中国共产党上海设立的办事机构，对外宣称是周恩来的寓所故而得名。
复兴中路517号，531号，533-537号，541号的住宅，位于复兴中路南侧，为砖混结构的花园住宅。原建筑立面采用黄色水泥拉毛刷面（现已全部改造为卵石立面），红瓦屋面，门为券式，层间以红砖作为腰线。其中的517号建于1926年，原是冯玉祥的府邸，1936年-1940年柳亚子租住于此。冯玉祥去世后，所存房产权由夫人李德全处置，于1951年将此住宅捐献给国家。
如今，经过整体改造之后的思南公馆，可谓旧貌变新颜。不仅原来的洋房保存的很好，还增添了许多时尚的元素，将整个住宅区规划的井井有条。思南公馆马路斜对面的复兴公园，也曾经去逛过，也是法国人建的，曾经是上海最早的公园。（思南公馆和复兴公园，这些我们在思南路、南昌路两篇中都已详述过，这里就不再啰嗦了）
跨过南北高架，复兴中路开始进入一段非常漂亮的“法国梧桐区”，尤其是在瑞金二路到茂名南路之间的这一区段，道路两旁的私人洋房也变多了。复兴中路512号，这里是刘海粟的故居。在朝前，就是复兴中路上著名的“花园公寓”。
复兴中路455弄的“花园公寓”，原名“派克公寓”，建于现代上海的第一个黄金时期，上世纪20年代末，欧式五层公寓住宅，折中主义建筑。立面为纵三段式，设通长的水平向檐口和线脚，底层外立面做清水砖墙，凸显窗沿的水平向浅色线条。相邻单元有巨大的壁柱贯通上下，但不落地，只到一楼顶层。窗口造型多样丰富，阳台配有精致的铁艺护栏，立面局部做简化的古典样式装饰。
在淡水路交汇的十字路口，有一栋典型的红砖结构的尖顶式建筑，这里就是“诸圣堂”。
如今位于复兴中路425号的诸圣堂，建成于民国14年（1925年），属于典型的17世纪高派教堂。红砖、三角形屋顶，屋架暴露在外，在科林列柱式门廊上有圆形玫瑰窗。内部为正规的巴西利卡式三廊型，却非面东而朝西，西北角附方形钟楼，有63级台阶。
在这栋建筑中，古典与新潮成功的结合，大、小堂和几间小屋，可容千人祈祷。“文化大革命”中，堂内结构遭到严重破坏，1982年后，才修复对外开放。
老上海都还记得，过去在复兴中路上有一间电影院，“长城电影院”。
原来它叫“辣斐大戏院”，就在复兴中路323号。1933年9月正式开张，原观众厅2层，设座712只。初放映电影，抗战胜利后，一度成为上海话剧演出的主要场所，很多上海文艺界的重要事件，都在这里举行。
民国35年（1946年）5月4日，上海文艺界千余人在此举行“纪念五四文艺节盛会”；同年的10月19日，鲁迅逝世10周年，上海12个文化团体，在此联合举行纪念大会，周恩来在会上演讲，郭沫若、茅盾、叶圣陶、许广平等出席大会。
（图片来自“@娄先生-建筑”的微博）
当年，“辣婓”和“卡尔登”是上海滩两处重要的话剧舞台，而且，两个大戏院都是邬达克的作品。1951年之后，“辣斐大戏院”正式改名“长城电影院”，开始专营电影放映。当年，电影院的座位都是木头椅子，翻下来的位子，是一条条木条敲起来的；影院也没冷气，看电影时，头顶上是“呼呼”转动的吊扇。
2006年，“辣婓”的命运和“卡尔登”（“长江剧场”，在黄河路一篇中有详细介绍）一样，躲不过被拆迁的宿命。
这一段的复兴中路，还有一些有故事的老房子，曾在香港中文大学办的民间历史中，查阅到复兴中路496号这栋法式小洋楼，在解放战争期间，曾是地下革命活动的重要据点，同时，还是“民联”开会的重要场所。
可以说，复兴中路是一条很典型的上海马路，这里曾经承载着无数上海人的梦想，充满着理想与现实碰撞的，充满着中西文化矛盾。这里历史底蕴深厚，但又不像北京这样的古都，它的历史，有着独特的中西方融合的海派文化，而且，这些文化还大部分被很好的保存着，并且融汇在一条三、四公里的马路上，让人想来，便顿生一种很奇妙的感觉。
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