我是新手 所以对版主发的东西还是有点没明白
查了查请教了一下高人
简单的解释一下ISO 光圈 快门 景深 焦距的连系
简单来说吧:
焦距是看你身体不动的情况下,在相机里可以拍到的内容多少,焦距短(广角)所容纳的内容就多一点;长焦就可以将远处的景物拉近,容纳的内容少一点.
光圈快门的关系:如果将充分而且适合的曝光量作为一个水桶的容量,那么光圈就是水龙头开的大小,快门就是开启的时间;如果你开大一点(光圈大),那么就会在短时间(快门快)内放满一桶水,如果你一滴一滴的漏(光圈小),那么要长时间(快门慢)来放慢那桶水.这样会不会容易理解一点?
光圈与快门的主要作用
从日常生活摄影的角度讲，光圈的主要作用是控制景深和曝光量。光圈越大景深越短，光圈越小，景深越长。光圈的另一个主要作用是控制曝光量，光圈越大，曝光量越大，光圈越小，曝光量越小。
快门的主要作用是控制曝光量和使动体影像“凝固”。快门速度越慢，曝光量越大，速度越快，曝光量越小；快门越快，越能抓住活动物体的瞬间静止状态。
为了使景物达到预期的影像，要靠光圈与快门速度的密切配合。摄影的几个技术指标――曝光正确、影像清晰、层次丰富、突出主题，都要靠光圈与快门的密切配合才能实现。
选用光圈时注意的问题
按景深选用光圈，这应成为拍照时的基本原则。有人误以为，景深越长越好，清楚范围越大越好，实际这是一种误解，正确地说法应该是，该清楚的地方要保证清楚，不应该清楚的地方就不要清楚。
光圈决定的是 光进入镜头的光通量
使所拍摄的画面能够正常的暴光
同时它又是控制画面景深范围的重要手段
在拍摄同一物体时
光圈越大景深范围越小 反之 光圈越小景深范围就越大
快门越快越能抓住活动物体的瞬间静止状态
否则照片拍出来会有虚影
景物的动态过程会记录下来
照片就失败了
胶片摄影在各种情况下的快门速度和光圈值怎么搭配？：
光圈和速度都是用来控制进入照相机光线多少的装置，它们之间互相关联，又相互约束。当光线一定的时候，光圈开大一级，速度就要提高一级，光圈缩小
一级，速度就要放慢一级。例如，用光圈11，速度1／60 秒，当光圈改用8
的时候，速度就要相应改用1／125 秒。如果将速度改用为1／30 秒时，那么
光圈就要相应改用16。光圈与速度间的互为变用关系，可以用曝光组合来表
示：光圈8、速度1／125 秒；光圈11、速度1／60 秒；光圈16、速度1／30
秒??任选其中一种曝光组合，对于一定的光线来说，照相机获得的曝光量
是一样的。按照不同拍摄需求选用曝光组合，是控制准确曝光的重要依据之
一。拍摄时是先确定快门速度还是先确定光圈系数？这是应该由被摄主体的
具体情况和摄影者的创作意图来定。一般来说准确曝光仅是拍好照片的一个
方面，摄影者要想充分发挥自己的创作意识，就应该灵活地掌握光圈和快门
速度的曝光组合。
光圈和速度有共同控制准确曝光的作用外，还各有自己的“专业分工”。
光圈可控制景深，速度能将动体在底片上“凝固”下来。根据拍摄要求，要
使胶片准确曝光，摄影者必须学会选择适当的曝光组合。
倘若是拍摄运动物体，你要使照片清晰，首先要选择能将运动物体捕捉
下来的快门速度，然后再配以相应的光圈；倘若要表现出景物一定的景深，
这就要先确定光圈的大小，然后再配以相应的快门速度。
选用曝光组合时，以下几条可作参考：
①物体运动速度快，快门速度就要快，光圈也相应要大。
②欲使照片景深大，光圈需要小，快门速度可相应放慢些。
③运动物体的运动方向不同，快门速度也不一样，从照相机前横穿而过
的物体，选用快门速度一般要快，迎面向照相机或背向照相机运动的物体，
快门速度选用可以慢一些。
④拍摄运动物体，随距离的变化，快门速度也要相应变化，距离越近，
快门速度越快。
⑤使用的照相机镜头，焦距长，快门速度选用应相应快。
⑥使用摄影附加镜，如：滤色镜、增距镜等，要适当增加曝光。不同附
加镜的使用，增加的曝光量也是不一样的。
阳光由于季节、气候、地球纬度的不同，它的明亮度也不一样。
在温热带地区，夏季阳光要比春秋季强两倍，比冬季强3～4 倍。夏季晴
天，早上八九点与下午四五点，光线亮度大体相当。冬季上午9 点至下午3
点，其间光线亮度变化不大。早晨日出前后与黄昏日落前后，光亮强度比中
午弱10 倍。一天中，还有晴、多云、阴雨的变化，光线强弱也在变。强烈日
光、薄云晴天、多云晴天、阴天，它们之间光线强烈的变化可这样认识：多
云晴天光线要比阴天强1 倍，薄云晴天光线又比多云晴天强1 倍??如果使
用的快门速度一定，在阴天光圈为5.6 的话，多云晴天就应改用8，薄云晴
天就应改用11。如果使用光圈一定，在阴天使用的快门速度是1／30 秒，多
云晴天就可以提高到1／60 秒，薄云晴天提高到1／125 秒。天气的变化是反复无常的，有时是很微妙的，以上这些变化关系，可以作为你在室外自然光
下，拍摄照片曝光的参考。
不同的被摄景物，反射光线的强弱也不同。明亮的景物和深暗色的景物，
在一定光线条件下，曝光不能一样。一般明亮景物要比明亮景物增加一级曝
光，深暗色景物又要比一般明亮景物增加一级曝光。
什么是明亮景物呢？诸如海滨、雪景、乳白色建筑、穿浅色服装的人等
等，都可作明亮景物看待；呈灰色的景物，可作一般明亮景物看待；树阴下
的景物、深色建筑物、穿深色或着深红及墨绿服装者，可作阴暗景物看待。
这种明亮与阴暗的表现，往往又不十分明显，拍摄者在控制曝光时，要学会
抓住实际景物明暗的细微变化，区别对待。
逆光拍摄照片应比侧光拍照增加1～2 级曝光，侧光拍照又应比顺光增加
1～2 级曝光。例如：顺光拍照用1／125 秒、8 光圈；侧光拍照，在光线条件
不变的情况下，就应改用1／60 秒、8 光圈，或1／125 秒、5.6 光圈；逆光
拍照应选用更慢的快门速度或更大的光圈。
拍摄者要掌握准确曝光，要考虑的因素是多方面的。所以当你手持照相
机，选择曝光组合时，要冷静地对上述诸因素进行综合比较，优选出一组曝
光组合，切不可面对拍摄对象，由于某种原因激动不已，选择曝光组合顾此
失彼，造成曝光的错误而后悔。
室内自然光摄影的曝光
室内自然光摄影，要掌握准确曝光比较难，室内自然光有通过门窗直接
射入室内的光、反射进室内的光，以及室内原有的各种光。室内自然光线下
拍照，怎样才能曝光准确呢？这一节中，我们从影响室内自然光摄影的各种
因素、室内自然光源摄影的基本方法两个方面来述说。
我们已介绍了室外影响准确曝光的各种因素，这对室内自然光摄影同样
适用。然而影响室内自然光摄影的，还有它特有的一些因素，如：阳光对室
内直射和反射的影响，房屋的门窗多少、大小和开设方向的影响等等，在这
样的环境中拍照，欲获得成功，主要*拍摄者自己多拍、多试验、多积累经
验。如能使用侧光表当参谋，准确曝光的把握大些。
在室内拍摄，由于光线受到限制，往往需要采用人造光照明，在这种情
况下，应当避免不同色温的光源混合使用，室内自然光较暗，使用的光圈一
般较大，快门速度也较慢。因此，使用的摄影器材，可选择口径较大、有B
门装置的照相机，感光片可选用ISO200/24°或ISO400/27°的快片，尽可能
配备三脚架和快门线。
室内自然光因受建设门窗多少、大小和开设方向等限制，因此在确定曝
光组合时，要充分观察和考虑这些条件，还要注意室外天气的影响。
室内自然光照明的另一个特点是，被摄对象受光面明亮，背面则阴暗，
这种明亮与阴暗的对比十分烈强。所以，如果在室内拍摄可移动的被摄对象
时，应设法将其调整到门窗附近处，以降低这种反差。在移动被摄对象中，
要特别注意不要使其一半处在直射光下，一半处在没有直射光的地方，以免
造成半阴半阳的画面，必要时可利用窗帘、白纸挡起直接射入室内的光，使
光线尽量柔和一些。
被摄对象颜色浅，它的亮度就要比颜色深的高，因此曝光可少些。不同的物质，其反光性能强弱大不一样。反光能力强的，可减少曝光，反光能力
弱的，通常说“吃”光的，应增加曝光。摄影实践中，拍摄者可以把浅色被
摄对象置于深色背景前拍摄，或把深色被摄对象放在浅色的背景前拍摄。这
样能使一些受光微弱的被摄对象突出于画面。利用室内一盏日光灯照明，将
被摄者置于深暗色背景前拍摄，可使人物突出。
利用室内自然光拍照，要注意光源的方向一般以采用侧光或顺光为好。
如逆光拍摄中景、特写不宜选择窗口为背景，因为光比反差太大，会使色温
失去平衡；如一定要逆光拍摄，要充分考虑拍摄效果，是拍摄剪影效果的照
片？还是要求再现被摄对象的细节？如果是后者，拍摄者就要加用辅助光，
或用反光物，或增大3～4 级曝光。
人工光摄影的曝光
人工光摄影，是指室内摄影中使用人工光源照明，诸如用碘钨灯、聚光
灯、普通灯光等。利用人工光源拍照，要能准确控制曝光，要考虑的因素是：
人工光源的亮度，这是由灯的多少、照明度大小以及被摄对象距离灯的远近
等方面决定的。还有被摄对象反射光线的能力，周围环境影响等诸因素。如
果是一定的灯距和光圈，100 瓦灯光照明，曝光需要1／30 秒的话，换用 200
瓦的灯光照明，曝光则只需要1／60 秒。这说明照明灯光流明度增加多少倍，
曝光时间则可相应减少多少倍。
被摄对象距离灯光的远近，决定了曝光量的多少。要估计准确，可应用
平方反比定律计算。如果被摄对象距离灯光由原来的5 米改为1 米，被摄对
象所受的光就增强了25 倍，曝光量就应减少为原来的1／25。
使用人工光摄影，掌握准确曝光只是一个方面，它还有一个如何布光的
问题。在彩色摄影中，还有一个人工光的颜色问题，一般说来，人工光会给
日光型彩色片带来色偏，如何避免，这将在彩色摄影一章里述说。
如何在使用人工光摄影中，掌握好准确曝光，以上仅是提示，具体还要
在实践中体会，当有一定经验积累时，准确掌握曝光也就不难了。
闪光灯
闪光灯是摄影者常用的一种人造光源。它便于携带，使用方便，不受昼
夜、空间的限制。
1．闪光灯的一般性能及其光线特点
自从1887 年德国盖迪克和米索，首创燃烧镁粉用于摄影照明至今已有
100 年了。闪光灯随现代科技的发展，日臻完善，其种类也愈来愈多，不管
是哪一种闪光灯，从它的外型看，大体有电源和闪光两个部分。电源部分由
电池、变压器、电容器组成；闪光部分包括闪光管和固定的反光罩、灯柄、
开关等部件。
目前闪光灯的闪光管可多次闪光，故又称万次闪光灯。早期的闪光灯，
又大又重。后经不断改进，变得越来越轻便，并且还增加了光敏传感装置、
专用色片等，功能也逐渐多了起来。有的可自动控制闪光灯的发光量，任意
调节输出的发光量，有的闪光灯可调整它发出的光束角度，适应广角镜头、
标准镜头和中长焦镜头的不同用光需要。一般闪光灯是以标准镜头拍照的，用光需要设计的，它发出的光束角度为50 度。闪光灯的持续时间因灯而异，
有的明灭时间可短到1／5000 秒，有的可长到1／120 秒，基本能满足镜中快
门各级速度的需要。使用集成电路和蓝硅晶体管组成的光敏控制电路闪光
灯，还能根据拍摄距离的变化和被摄对象反光能力的强弱，控制闪光灯的发
光量。距离近，反光能力强，闪光灯明灭时间就短；距离远，反光能力弱，
闪光灯的明灭时间就长。总之，万次闪光灯具有光亮，适应性强，用途广，
速度高，经济方便的特点，为现在很多摄影者普遍采用。
闪光灯的光线特点是：
①光线亮度高；
②方向受拍摄者控制；
③光线颜色与日光相近。
光圈和快门的组合
在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单：他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。
还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从，为什么孔径越大，数值越小；数值越小，孔径反而越大呢？其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的：数值越大，孔径越小；数值越小，孔径越大。
光圈和快门的最佳组合
关于快门速度的控制和选择，说得通俗一点，快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下（如1/125秒或更高）两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线进入的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。
同一快门速度下，光圈F5.6时拍摄的图像
可能有很多读者会有这样一个疑问：“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线，为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢？”其实答案也很简单，对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，投射到胶卷上的光线也是如此。而如果需要得到最合适的曝光效果，就必须很好的将两种调节结合起来，如果更改F值使光圈变小，就要将快门速度设置得更慢。反之，如果光圈值变得更大，快门速度就要设置更快一些，我们可以将这种调节叫做“互惠”。
同一快门速度下，光圈F8时拍摄的图像
光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗？所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。如果你能做到这点，相信你的摄影技术一定会有很大提高，即使见了专业摄影师，也不用低声下气的讨教摄影技巧了！
下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。
选择光圈（f值）
镜头孔径
准 则
50mm f/2镜头
最大孔径
适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档
f/2
较最大孔径
适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。
f/2.8
较最大孔径小二至三级
具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。
f/4和f/5.6
较最小孔径大二级
具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。
f/8
较最小孔径大一级
具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。
f/11
最小孔径
具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于光学原因）。当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。
选择快门速度
快门速度
准 则
B门
使用相机支架（如三脚架）。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。
1和1/2秒
使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
1/4秒
使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
1/8秒
使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
1/15秒
使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
1/30秒
这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
1/60秒
这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。
1/125秒
这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
1/250秒
适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
1/500秒
适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
1/1000秒
是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
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