“白墙黛瓦，水墨安徽。”在以往看过的一些游记里，这是大多数旅客对于安徽的印象。
而严格来说，这一句形容的仅是皖南的样子。如果有机会去一趟皖北的平原，那么风景就会是另一番模样了。
印象皖南
流经安徽省内的一南一北两条大河——长江与淮河，将安徽分成了皖南、皖中与皖北。作为一个土生土长的安徽人，我生于皖北，长于皖中，而皖南则是每年总要再去上一次的旅行地。
开车拐上绕城高速驶离省城合肥，待高楼褪去，如若车窗两边开始出现大片的平原，那么此行的目的地一定是皖北的一个小县城，老家太和；而如果沿途青山渐多，又开始频繁地穿过山洞隧道，那多半我们这一车人又要开启新一次的皖南自驾游了。
于我而言，有关于皖北的记忆，多是与淮河联系在一起的。
淮河，不仅仅只是地理课本里提及的那个南北分界线，它有温度也有故事。关于淮河的记忆大多都停留在了多年以前，如今回想却也还算清晰。
在省城去往皖北的高速公路通车以前，每逢节假回老家，从淮南这儿搭轮渡过淮河总是绕不开的。那时候路况并不如现在这般好，不到300公里的距离，开车往往需要六七个小时。于是在漫长无趣的车程里，淮河成了每次回家路上的一个期待。
承载了很多人记忆的淮河轮渡如今依旧还在
彼时，淮河轮渡的交通地位还很重要。一般在距离渡口百米开外，车子便要开始排队等候上船。所以无论什么时候到这儿，等上20分钟是对淮河轮渡的一种尊重。附近的人们看准了商机，开始推车摆摊儿卖各种熟食小吃，渡口两岸一度热闹非凡。
在排队等待的这段时间里，车上的人都会下来透透气。这时，无论是周围人们的闲聊，还是小吃摊前的讨价还价，口音里开始带有中原官话的淳朴味道。所以我一直觉得，属于老家的那种亲切感，每每到了淮河这里就有了。
后来，高速通车，架高的公路横跨淮河之上，取代了轮渡曾经的重要地位。
横跨淮河的公路与大桥逐渐取代了轮渡的地位
再后来，商合杭高铁通车，回老家的时间缩短至1小时20分钟，淮河轮渡也开始从生活中淡去。只有偶尔几次，高铁路过淮河时，身边人的一句“到淮河了”，我回应以一个朝窗的转头时，脑海里还会一闪而过那时轮渡过河的场景。
在皖北，很多人可以一年不吃米，但不可一顿不食面。回到皖北的老家，家人吃饭的习惯是，先吃菜，后吃主食。无论前面吃菜是否吃饱，最后一定会以一盘馒头，或者一人一碗面条作为收尾。好像只有吃了面食，这一顿才算圆满结束了。
皖北虽食面为主，但大多皆是作为日常的主食，出名的并不多，真要说成功走出安徽的，那当属太和板面了。
太和板面
正如很多人对于北方的印象——粗犷而务实，吃太和板面自然也不能太要求环境的清雅和菜品的精致。随便走进一家，门口靠墙摆放着一个双层的不锈钢和面台，一旁是两口大锅。其中深一些的锅里开水不停翻滚，这个是用于煮面的；另一个小一些的铁锅里装的则是板面的“灵魂”——羊油板面料。
从点上一碗板面到吃上它，一般不出三分钟。板面师傅会取上几根提前备好的面剂子，用擀面杖先压成扁平状，然后拎起两头，一边拉扯手中的面条，一边将其重重拍打在案板之上，待面条长度宽度适宜再迅速丢进沸腾的大锅里。
不出一会面条就会漂浮上来，这时师傅会再添上一把青菜丢进锅里，同时喊上一句：“能不能吃辣？”如果能吃辣，师傅盛好了面会多舀上些板面料上层的红油再添上几颗干辣椒；如若不太能吃辣，则用勺子撇开红油层取些下层的料汁加进碗里。
劲道的面与羊油的香，小时候对于它的想念，会从每一次寒暑假结束坐车返回省城的路上就开始，等到馋到不行的时候，下一个寒暑假就来了。
走出安徽的太和板面馆
后来板面走出了太和那座皖北的小县城，开始出现在省城的大街小巷。
再后来我去了南方城市，时不时在路上也会看到一两家太和板面馆。只要看到了便会进去吃上一碗，在异乡吃上一碗老家的面，总是觉得亲切又感恩。
每年去一次皖南，这几乎成了多年的一种习惯。
去年底，我又去了一趟黄山。高铁从工作的城市深圳出发，车程大约五个小时。待列车停稳，我踏上月台，呼吸上一口来自皖南山区的湿润空气，感受到了久违的亲切。
以前，只觉得皖北的那个小城是故乡；后来离开安徽，故乡的边界好像扩大了，无论是广袤的皖北平原还是清秀的皖南山区，只要与“皖”沾边儿就都带上了些家乡的味道。
我在黄山脚下的西递村里订了个三楼的小房间，到的时候有点晚了，便早早休息了。第二天一早，拉开窗帘推开花格木门，我得承认我被西递的清晨迷到了。
推开房间的木门看到的西递清晨
三楼的视野还算开阔，目光由近及远，皆是斑驳的白墙与屋顶的青瓦，此刻越是单调的颜色越能展现出一种清雅高级的美。这样的风景是会让人贪恋的，十二月的黄山已经冷得不行，冷空气疯狂地往屋里钻，即便如此我还是在窗前站了好一会儿，直至手冻得开始有点僵了才依依不舍地关了窗。
我快速穿上了外套，准备去村里的一处高地，那里可以俯瞰整个西递村。清晨村里的小巷还是暗暗的，阳光只能在墙壁的最上方留下一角的金黄。
清晨西递的小巷
到了位于高地的观景亭，此刻太阳出来不久，光线尚柔和。究竟是谁施了神奇的魔法，让眼前群山环绕的这么一小块平地里，长出了这一片极美的灰与白。“高墙深院小窗户，粉墙黛瓦马头墙”，这是对徽派建筑特色的总结，此刻我眼前看到的就是如此。
村里高处看到的西递村全貌
回到民宿，帮我办理入住的婆婆刚好端着一盘煮好的红薯从厨房出来，她看到我便叫我过来一起吃。听她说，这家店是她儿子开的，最近是淡季他去北京旅游了，于是自己便过来帮儿子看店，而我则是这两天里唯一的住客。
民宿的一楼是一间咖啡厅，婆婆的儿子在走之前还教会了她做意式咖啡。我点了杯拿铁，接过婆婆递过来的一块冒着热气的红薯，我们聊了好一会儿.……如今回想起来，这种感觉真好。
在熟悉的北方地区，那里没有那么多山山水水，生活里也就少了些诗情画意，人们习惯于在特定的时间做特定的事；而在皖南，至少在这个美丽的小村里，漫无目的地走走看看，与当地人聊天，再记住当下的心情，才是正确的打开方式。
皖南慢生活
诚然，皖南的风景已经足够美，而说起吸引人们过来旅行的理由，皖南的菜也不容忽视。作为八大菜系之一的徽菜，其中被人熟知的几道也皆出自皖南，比如臭鳜鱼还有黄山毛豆腐。
无论是在市区的屯溪老街，还是在古村落的小巷，毛豆腐的身影都很常见。它既可以出现在徽菜馆的圆桌上，也可以出现在路边炉上的烤盘里。它的做法可繁可简，油煎是最简单、最常见的那一种。待豆腐两面煎至金黄，再沾上辣椒酱，美味也就来了。
徽菜代表之一——毛豆腐
经过发酵的毛豆腐，不再拥有豆腐原有的爽滑，取而代之的是一种绵密如同腐乳的口感。喜欢的人爱之深切，不喜欢的人拒之千里。而我自然是前者，就像是老家的那一碗板面，吃不上就想得慌。
山水秀丽的皖南是安徽，一马平川的皖北亦是。
文/王小慧
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