老蚌埠住着些南方人。印象里二马路人民电影院后门对面那一片的几条巷道里居多，江浙一带过来的手艺人、小本生意人。
上个世纪六七十年代，老百货大楼附近理发的，澡堂子里搓背修脚的，听口音全是扬州人。
蚌埠是南北水陆交通枢纽，多少年都是人口输入型城市，外地人来得多。我出生的亚美巷十七号小院，父母有来自天津的、河南的，本省有皖南的、阜阳的、怀远的，就没有一家为父母土生土长于蚌埠。
可它也算不上移民城市。自大铁桥1909年通车蚌埠开阜以来，这座城市形成时就有一个极为独特的属性，它的融入、同化能力特别强大。天南海北移居、生活在蚌埠街的外来户，第一代还能存留些出生地的口音、生活习性，到第二代就完全看不到了。
“蚌埠话”为南腔北调的融合，有怀远、凤阳的质色，竟也有来建大铁桥或跑码头的天津话的掺杂。
蚌埠话最有特点的是张着大嘴把“二”念成“a，四声”，你还真不知此音来源于何处。一听谁说“二（a）马路”，别问了，一准是蚌埠街出来的。
有的蚌埠方言有音无字。像七十年代风行的“gua（念二声）点”、“cao话”、“cao青皮”那样的市井混混语言，“gua”、“cao”该如何写，都是个难题。
看五十年前蚌埠街和我差不多大的小屁孩的乳名，就知这座城市的混杂性了。小红、小妹、宝宝、大头、老四、老妮、毛丫、毛头、老拐等等，显然不具地域特性。南方常见的乳名“阿”字做前缀，蚌埠街很少用；阿姨都少喊，称呼时一般要在前面加姓；北方铁锁、二蛋那样的款式，也很少听闻。
老蚌埠的记忆，于我最遗憾的部分是残缺了餐饮。十九岁离开蚌埠前，就没有饭店大餐完整的味觉印象，大都是些小吃了。别说大马路显赫的金山饭店、同源茂了，就是太平街口的工农兵饭店，向阳路上的清真牛肉汤，二马路通往油厂侧街的天津水饺铺，皆可望不可即。
吃过几回二马路上雪园的馄饨，薄皮肉馅荤汤，汤底最解馋，鸡丝和麦仁粒入口，香味嵌入灵魂的天堂的味道。
像安徽招牌菜蚌埠红烧大虾，我压根就没有记忆。它于1979年开始风行的时候，我竟没吃过一次。蚌埠散啤酒倒偶尔喝之。它是装在汽车大桶里，打开车尾水龙头卖，一水瓶多少多少钱。
起头喝，都说有马尿的感觉。这是个很奇怪的比方。谁也没喝过马尿；多数人甚至没闻到过。那啤酒并非垃圾货色，喝几次，麦芽味也就慢慢地熏陶了你的胃。盛夏时节，零卖的啤酒冰凉，水瓶保着温，一杯下去，解渴解暑；打个嗝，返出来的是麦芽香。
小时的家乡味道记忆，是华盛街东头的交叉路口； “向阳饮食群”都是后来的事情了。这张图片不能准确反映早期小吃街的热闹劲。沿街两边挤得满满当当的小吃和卤菜。天将黑，石灰灯呲呲地吐着火舌，冒出光亮，照着各色卤菜。那香气格外耀眼。
那味道就萦绕至今。
经历过满街的美味小吃却眼馋吃不到的孩娃，得用多少年去恶补或者是报复当年的味道。从鸡鱼肉蛋，再到鱿鱼、海参、老母鸡汤，再到螃蟹、王八、小龙虾大龙虾。吃的根本就不是美味，而是当年极度缺失的占有欲、满足感。
香干我在百货大楼东面的澡堂子吃到的。一个干瘦的南方中年男人，挎着个盖着纱布的篮子，捏着嗓音发出“香干，香干”的南方腔。听到声音，口水已经在嘴里蔓延。
他的香干是干丝卷成的，劲道而味厚，酱色浸透。舍不得大口囫囵吞枣，一丝一条地入口。
圆片鸡肠丝是老蚌埠街卤菜的极品。微辣，厚酱味。那鸡肠子咀嚼起来让你想到天上的龙肉。
如今再吃，眼泪都要下来。
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