源于东非高原的尼罗河，流经卢旺达、布隆迪、乌干达、苏丹??青、白尼罗河在喀土穆相遇，最终从埃及流入地中海。从地理上说，埃及境内的尼罗河段连全长的四分之一都不到，但尼罗河的名字却是和埃及紧紧地联系在一起的，这也许是因为埃及灿烂辉煌的古文明，照亮了奔腾不息的尼罗河，又或者只有肥沃丰美的尼罗河三角洲地区，才能孕育出古埃及的旷世奇迹。
源于东非高原的尼罗河，流经卢旺达、布隆迪、乌干达、苏丹??青、白尼罗河在喀土穆相遇，最终从埃及流入地中海。从地理上说，埃及境内的尼罗河段连全长的四分之一都不到，但尼罗河的名字却是和埃及紧紧地联系在一起的，这也许是因为埃及灿烂辉煌的古文明，照亮了奔腾不息的尼罗河，又或者，只有肥沃丰美的尼罗河三角洲地区，才能孕育出古埃及的旷世奇迹。
船侧的甲板上是观赏沿河风景的绝佳场所
尼罗河上的蒸汽船航行始于1798年，今年恰好是苏丹国王号重生的第十年，要述说苏丹号的故事，得从欧洲史上的美好年代(the Belle époque)说起。美好年代自19世纪末开始，至第一次世界大战爆发而结束，所谓西方社会上流阶级的生活方式大多在这个时期发展成型并且日臻成熟。苏丹国王号就是这个美好年代的一个美好回忆，它于1885年作为礼物馈赠给当时埃及的Fouad王，1937年，阿加莎·克里斯蒂以此为灵感写下了《尼罗河上 的惨案》一书，Fouad王在1952年退位，自此，苏丹国王号被遗忘在历史风云的尘埃中。
夜晚的集市是鲜活的世俗画面
在游轮上，可以报名参加岸上的神庙行程，我们报名了晚上的卡纳克神庙(Karnak)灯光秀活动，原因很简单，卢克索神庙(luxor)就在尼罗河游轮码头对岸，下了船晃悠过去就可以了， 我们甚至觉得在马路上绕神庙一圈也很不错，围着神庙的栏杆还不及半人高，可以清楚地看到神庙里矗立着一座清真寺，入内反而没有那种震撼奇妙的感觉，也许这就是古人说的“只缘身在此山中”。
夕阳下的晚餐浪漫又惬意
狮身人面像几乎已经是埃及的代言人，在卢克索神庙门口，却有一条由狮身羊面像簇拥着的甬道，这条道路直通3公里外的卡纳克神庙，气势宏大的卢克索神庙，当年也只不过是更为庞大的卡纳克神庙的一部分，神道现在只剩下了眼前这短短的一小段，其他或损毁、或湮灭在了沿途的民居中。
夜晚的街道流淌着古老的气息
但尼罗河并非总是这般浇灌着两岸的土地，它也会咆哮怒吼，卷走人们辛苦劳作的成果。在游轮之行的终点阿斯旺，18世纪90年代，人类开始建造当时世 界上最高大的堤坝——阿斯旺大坝，驯服了强大的尼罗河，使沙漠变为宝贵的耕土。菲莱神庙(Philae)便是因为阿斯旺大坝的建成蓄水被淹，而被联合国教科文组织切割搬运至较高的山顶，成为现存最完好的三座古埃及托勒密王朝庙宇之一。
贩卖旅行纪念品的埃及人
我们在卡纳克神庙静静地等着夕阳降临，迷失在最著名的多柱厅中，《尼罗河上的惨案》中的凶手， 曾经试图从这密密麻麻的134根巨大石柱之一，推下石块以谋害女继承人。每一根石柱上都雕满了精美的浮雕，就算不了解历史的人，也能看出其中描绘的战争场景或是生活中欢乐的一幕。随着阳光的移动，光与影谱写着神奇的新篇章。
流淌的尼罗河水孕育了埃及炫丽的古代文明
次日清晨，我们到达献给鹰神Horus和女神Isis的埃德福神庙(Edfu)，傍晚，我们走进供奉着鹰神和鳄鱼神的科翁布神庙(Kom Ombo)，而白天，我们选择去船顶的甲板吹风，欣赏两岸的田园风光，蔚蓝的河水与蔚蓝的天空，你甚至分不清哪里是水、哪里是天空。夹带着泥沙的尼罗河奔腾而下，为两岸带来丰厚的淤泥，河水冲积，形成众多高低不平的小岛，当地人在河岸的肥土上辛勤劳作着，见船开得近了，便开心地挥手，顶着水罐鱼贯而行的永 远是看不清真实面目的妇女;时不时地会有一群水鸟掠过头顶，轻盈地超过船只，可见游轮开得有多慢多轻闲了。
等候雇主的埃及车夫将车擦得铮亮。
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