各位看官：老叟近日在昔日插队过的江西作怀旧游，更新可能会少些。尚祈鉴谅。
天一冷，火锅又作兴起来。
上个周末去吃过一回，小小一爿店，居然人多得“阿潽阿潽”，还要预约，生意真是好到了热昏。
现在吃火锅，大多数是电磁炉，上头摆一只面盆，里面从鸳鸯锅到田字格到九宫格不等。也有管道煤气或液化气通到桌下的，卡式炉已很少见，炭烧铜炉更少见。
再考究一点的，是敞亮整洁的包房里实行“一人一炉”主义，烧固体酒精。
但是很多朋友反而不欢喜那等样的斯文，老话不是说，“抢抢吃，味道好”吗。吃火锅嘛，就是要人多，就是要觥筹交错，就是要吆五喝六，这样才显得有豪气。平时在人前拼命装斯文的苦主，谁不想借着火锅撒一把野。
我朝火锅能够红遍大江南北，正因为至少百分之九十以上的人们需要释放草根情怀。
说起来，吃火锅倒一向是劳苦大众的消遣方式，至少上海滩百多年来一直这样。富家老爷们偶尔兴致高起来，当然也会打打边炉，那就像朱元璋当了皇帝，偶尔想要吃一回“珍珠翡翠白玉汤”一样。
无论如何，大菜吃不起，连吃不起炒菜，火锅总还是吃得起的，于是百分之九十以上的老百姓也得以圆了“下馆子”的中国梦。
现在吃一顿火锅最便宜的能便宜到什么程度？我不得而知。我只晓得，三十年前，去“洪长兴”吃一顿“共和锅”只要几毛钱。
什么是“共和锅”？且听老叟从头道来。
那时“洪长兴”还在延安路连云路口。它最早是京剧名宿马连良先生的私人厨房，因马先生吃不惯南方菜，到上海唱戏还带了厨师来。
西藏路一带戏院林立，马先生每每唱完戏，便与一众朋友一路荡过来吃点夜宵。
当年连云路也绝不是什么“落乡”的地方，而是大名鼎鼎的“新城隍庙”地区，闹热得很。据说因为老城厢闹匪患，城外民众无法去老城隍庙烧香，有人便在连云路上造了一座新城隍庙以供拜祭（也有说是由于二战期间老城厢沦陷之故。连云路在租界内）。
后来马连良先生要回北平了，就把这私人厨房转手卖给了一个姓洪的朋友，恰逢他喜得贵子不久，便以自己儿子的名字作了店名。
“洪长兴”的大门坐东南朝西北，进门右手边就是两口硕大的“共和锅”，左手边以及楼上才是方桌，用炭烧铜炉。
那“共和锅”直径总有一米多，与乡下人家灶台上的大锅比，只会更大不会更小。锅下砌几圈砖，木炭就放在水泥地上烧。冬天里还正好暖脚呢。
锅边上用木条围一圈作台面，大概就只有一尺宽。每个座位跟前都有一个铁丝网兜，有大号搪瓷杯那么大，把手是弯的，正好可以把网兜挂在锅沿上，而网兜则一直浸在开水中。
锅里的开水是公共的，就像太平洋，面对面坐着，侬吃侬的“洛杉矶”，我吃我的“上海”。所以叫“共和锅”。但每个人只将自己的食材放入自己的铁丝网兜里涮，熟了就捞起来蘸自己跟前的酱料吃。
最好玩的是，“共和锅”是只为散客服务的，只有一个人或两个人，一张小台子也坐不满，就坐到锅边来。
各人买各人的食材。当年也就三四样，四角洋钿一盆半斤的羊肉，菠菜五分一盆，细粉三分一盆，不够可以加。再零拷半斤黄酒一角几，或者来一只二两土烧的小炮仗八分洋钿，就可以美美地度过一个阴冷的魔都冬夜。
一只“共和锅”旁边可以围坐十五六号人，清一色男人，大家都是萍水相逢，几口小酒下肚，倒也能聊得起来，高兴时发一圈香烟也是有的，发香烟发到汤水里也是有的，撩起来扔掉就是，没人抱怨。
聊些什么呢？无非是这次加工钿人家加到一级半我只加到一级，每个月硬生生比伊少拿两块钱；想结婚没房子到房管所登记排队排到100多号，再排十年也未必轮得上；要么就是今朝71路公共汽车上，一个漂亮女人请另外一只女坯吃了一记大头耳光，嘴里还说“侬弗去照照镜子，长得介难看，阿拉男朋友要吃侬豆腐啊？侬好意思讲得出来箇啊？”真解气。
这氛围倒很有几分像日本的小酒馆，只是中间热汤沸腾，站不下一个略有姿色的当垆厨娘而已。
如果今朝有热气羊肉，气氛就会更热闹些。因为所谓热气羊肉，就是当场杀羊啊！老早“洪长兴”店堂后面的小天井里歇不歇会养几头活羊，碉堡了吧。
我的好朋友当时就在店里做，据他自己说，他可以只用7分钟时间就把一头三四十斤重的活羊全部分解完毕。俨然一个“新时代的庖丁”。他就是凭着这手绝活在全公司小青工劳动竞赛中拔得头筹，并顺势以超高人气被民选为店经理，一做就是貌三十年。
可惜，他当店经理的第一件事就是翻修店堂，拆掉“共和锅”，要与时俱进了。
没多久，延安路造高架，把整个“洪长兴”都拆了，搬去了南京路的宝大祥10楼，前几年才又回到延安路云南路口。
1980年代末，有一段时间周家嘴路也曾名噪一时，有火锅一条街之名。因为是路边大排档，价格更便宜，也更受欢迎。
我去过几次。我至今还清晰地记得，在靠近海伦路的最西头第一家，也是有过“共和锅”的，我还特地去吃了一回呢。
到1990年代初，火锅又一度风靡了乍浦路，但是“共和锅”却好像再也没有出现过。
（题图是曾经在连云路24弄存在过的新城隍庙。）
（完）
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