南京人吃东西到底讲不讲究？这是一个颇为矛盾的命题。
你可以diss在人行道不顾形象吸面的南京人，一边骂“D天热得一B”一边甩放辣油，却无法忽视“不放辣油就是不好吃”的惨烈事实。
你可以对排队半小时，只为买半只烤鸭的南京人提出朴素的迷惑：“旁边那家店没人啊”，却注定被对方“就是因为没人我才不买”的逻辑所击败。
种种迹象表明，南京人仿佛不讲究 实际也就那样 ，却会根据美食种类的不同，把G点安放在不易察觉的地方，暗戳戳地安排了一条“鄙视链”。
一着不慎，就会造成你脑中自己在第五层，老南京眼里你在第一层，店老板眼里你在负五层的尴尬。
为了最大程度上避免始终处在鄙视链下游，我们为你学来了这些“美食黑话”——
作为一种难以出圈、只能在南京享受的美食，皮肚面身上折射了众多南京人独有的臭毛病。
比如说皮肚，初次尝试的同学大多被其橡胶口感和浓厚油香所劝退，从而忽略了它的软滑鲜香与爆汁快感，以至于此后被南京人带到其引以为傲的皮肚面馆时，叫了一碗不要皮肚的三鲜面……
喊出“不要皮肚”的那一刻，就已经输了。
再比如油渣。进入一家皮肚面馆的进阶做法是：先问老板“今天啊有油渣啊？”，然后再点单。哪怕你是下午1点钟走进面馆，明知油渣早就卖光了。
毕竟，问老板乃“尽人事”，有没有纯属“听天命”。只要你坚持多了这一嘴，老板心里就会对你肃然起敬，连问你面的软硬的功夫都省了——
懂得皮肚面配油渣的人，怎么可能爱吃软口面呢？
皮肚面的终极奥义，在于辣油。
注意这里不是单纯地“甩放”就可以，你只需轻描淡写地对老板叮嘱一句“煮的时候放der辣，中辣”，就能获得全场的瑞思拜！
中辣，一则中庸的玄学。既为“江南吃不了辣”进行最后的挽尊，又惊险地卡在“辣到爽”和“辣死了”的边缘。
煮的时候放，让南京辣油和全部食材水乳交融。辣香油香芝麻香深入到圆碱面的面芯，连味道平淡的青菜肉丝水波蛋都注入了令人上头的魔力！
总结/Summary
→不肯加皮肚众人鄙视
→吃戗口面的鄙视吃软口面的
→问老板有没有油渣鄙视不问的
→叮嘱老板煮的时候放辣油的鄙视上桌才放的
说完最难出圈的，再来聊聊最出圈的——鸭子。
南京人吃鸭子的底线是：除非离开南京，否则绝不吃真空包装的整鸭。如果你老板过年过节发了桂花鸭，请考虑辞职 或默默带到无人的地方独自吃掉 。
据不完全统计，南京城共有2500多家鸭子店。
只要你家小区不是在河西南、江北研创园这种生活气息堪忧的地方，打开百度地图输入“烤鸭”，你会发现你早已被卤菜店包围。
哪家鸭子瘦？哪家卤子咸？哪家老板扣秤？哪家排队蜿蜒？这些事关鸭子的大小事，飘浮在菜场卤菜档口的闲言碎语之间，你穿过整个南京城去水西门专程买章云板鸭，不如在菜场深处排队10分钟。
关于南京烤鸭盐水鸭的吃法，泡卤子、配皮肚面啥的都是老生常谈了。本菌觉得“前脯+软边”VS“后腿+鸭脖”的开撕现场更有趣：
“难以想象为了根全是皮和油的鸭脖，后腿派会放弃肉质鲜嫩的鸭脯”
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“前脯派只不过是大块鸭脯肉的奴隶，他们错失的可是腿肉和鸭脖子皮被卤汁浸透的快感啊”
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每逢这样的场面，本菌当然是 支持后腿 拒绝窝里斗，然后喊出那句身后整个队伍听了都会双眼放光的话——
“老板，斩个后腿搭软边！”
总结/Summary
→真空包装的鸭子接受全场diss
→在家门口斩鸭子的鄙视专门去名店斩鸭子的
→前脯派和后腿派可以打一架，但喊出“后腿搭软边”的必须瑞思拜
南京城最成功且知名的鸭血粉丝品牌是回味，南京城被鄙视次数最多的鸭血粉丝店铺也是回味。
这家真正将鸭血粉丝推广到外地的快餐品牌，被南京人打上了“套路”、“难吃”的标签，给外地朋友推荐的时候甚至会说：
“吃回味还不如吃鸭得堡呢！”
当然，如果时间和胃口允许的话，南京人还会带着他们吃红庙的大小潘记、来凤小区的叶新小吃、长江新村的金中、锁金村的金原……
小馆子里十年熬一碗的鸭血粉丝，才更接得上这座城市的地气嘛。
对于鸭血粉丝的配料，除了必须要有的鸭血、粉丝、辣油、豆腐果，鸭肝鸭肠鸭心鸭胗各有各的lovers和haters，加不加香菜也全凭个人口味。
唯有在三种配料上，形成了清晰的鄙视&被鄙视的关系。
首先，清汤汤底永远干不过鸭汤汤底。鸭骨架久经熬煮的浓郁风味勾连着南京人血脉里对鸭鸭的热爱，任何辩解在奶白色的鲜美汤头面前都更加苍白。
其次，薄切鸭血片永远强过厚切鸭血块。前者通常新鲜大片，气孔褶皱清晰可见，咬下去细腻而没有滞涩，后者通常团成一团，肉眼难以分辨它的新鲜度。
最后，一大块锅巴是鸭血粉丝重度爱好者最后的倔强。被鸭汤浸泡一半的糯米锅巴简直是一味重型油炸炸弹，为一整碗香软带来酥脆的调剂。
总结/Summary
→推荐鸭得堡的鄙视推荐回味的
→吃鸭汤汤底鄙视吃清汤汤底的
→吃薄切鸭血片的鄙视吃厚切鸭血块的
→加一块锅巴的鄙视啥都不加的
南京人以前很少“吃”馄饨，他们是用“huo”的。
如何理解“huo”？建议你去长江新村的小江馄饨店点一碗传统南京馄饨。
馄饨吹凉入嘴，不经牙齿帮助，只用舌尖抿碎纤薄的金鱼馄饨皮，顶出画龙点睛一星肉，随后就着一口馄饨汤，囫囵吞下。
丝滑到不需咀嚼，这就是“huo”馄饨的奥义。
当然，如果你更爱吃大馅的安庆馄饨、福建千里香馄饨或是厚皮的上海大馄饨，那么当我没说。
以及，馄饨总是一款没法solo的美食。
馄饨的CP很多，譬如汤包，譬如烧饼，譬如糖芋苗。两者一起才能凑成一顿体量刚好的午餐。
次一点的话，轻巧的馄饨身旁也应当横卧着一只轻巧的水波蛋，有的食客同样青睐鸭血。金陵饭店的高端馄饨搭配的则是鸡汁和鸡丝。
再不济，碗中应该还有几味小料，榨菜、虾皮、小葱、蒜苗、胡椒粉……四舍五入也算是“三鲜”了。
再再不济，至少你还拥有桌上的辣油……
总结/Summary
→“喝”的鄙视“吃”的
→配烧饼/汤包/糖芋苗/水波蛋/鸭血的鄙视什么都不加的
→加全料的鄙视只加辣油的
→加辣油的鄙……不加辣油你还吃什么馄饨？
南京人吃汤包有两项基本鄙视。
其一，操作不当导致汤汁漏出来的食客接受全场鄙视。谁叫你筷子用不顺溜嘴皮子兜不住？一笼汤包10几块，有10块钱都是花给卤子的！
其二，非现蒸的店铺接受全南京鄙视。吃过一次不会再去第二次，软趴趴的皮和湿哒哒的内馅简直不配叫“汤包”。
而在南京的都市传说里，关于汤包/小笼包的分野众说纷纭。有人说这是店家迭代的玄学，有人说用外皮厚度区分。
最流行的说法是，倒扣蒸的才叫汤包。
然而，京华汤包、笑云开汤包和小李汤包可不都是正着蒸的么？老台门的小笼包，也确实倒着放的……
而老派的南京人，在今天的“鸡鸣汤包”里吃完之后，总会咂摸着嘴怀念一下鼓楼老店的最后荣光。
“现在这个汤包没得以前好吃唠，就是差了一碗er蛋丝汤……”
这碗蛋丝鸡汤的老底子功夫到不到家？早就无从考证。但过去热火朝天的气氛，当年攥着扉子等40分钟只为一笼汤包的仪式感，确实寻不回来了。
总结/Summary
→汤汁漏出来的接受全场鄙视
→非现蒸的店铺接受全场鄙视
→吃倒扣蒸的鄙视吃正着蒸的
→吃过鸡鸣汤包老店的站在鄙视链顶端
南京人的锅贴，一派是金黄的牛肉锅贴，一派是其他。
总结/Summary
→吃牛肉锅贴的鄙视吃其他馅的
→堂食的鄙视外带的
→醋和咸辣酱一起蘸的鄙视只蘸一种的
说到底，虽然这条南京美食鄙视链本菌说得头头是道，但归根结底，南京城终究是那个包容南北的宽厚之城。
言辞刻薄的“鄙视”，也仅仅是为了安利自己钟爱的美味或者吃法罢了~
顺便，教给你几句老饕才懂的美食黑话，下馆子的时候就不慌啦！
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