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大家还记得马王堆汉墓出土的那件素纱单衣吗？对，就是辛追夫人那件只有49克的外套\内衣。
轻薄、柔软、朦胧，穿上它，你就是人群中最闪亮的焦点！
当年这件素纱单衣出土的时候，震惊了考古界，49克什么概念，做个对比你就知道了↓
这件衣服共用料约2.6平方米，但重量还不到一两。如果除去袖里和领口较重的边缘，这件“褝衣”重量只有25克左右，折叠后甚至可以放进火材盒。这是实实在在的“轻若烟雾，举之若无”。
出土时的样子
不过，素纱单衣曾深埋地下2000多年，出土后由于环境骤变，加速其纤维分子链的断裂，纤维的强度大幅降低。另外，常年展览、光照、氧气等自然因素也加速了纤维的老化，虽然素纱单衣依然保持有一定的光泽和弹性，但要想让后人也能如今天一般感受到古代中国丝织文明，若想更好地保护原物，都得制作一件仿制品，以备不时之需（就像越王勾践剑那样）。
说干就干。
湖南省博物馆开始联系各大丝织品研究机构，可是一开始并不顺利，因为难度太大，大家都不敢接这个任务，后来找到了南京的云锦研究所，“世界最难仿制的衣服”项目正式启动。
马王堆一号汉墓出土的素纱单衣是辛追夫人的陪葬品，一共有两件：直裾素纱单衣（49克）和曲裾素纱单衣（48克）。这次成功仿制的是直裾素纱单衣。
上面为直裾素纱单衣，下面为曲裾素纱单衣
在复制第一件的时候，衣服的颜色、款式，跟原件一模一样，但重量超过80克，仿制失败。
原因到底出在哪儿呢？经过对比、称重，专家们发现，直裾素纱单衣用的纱料每平方米仅重15.4克，也就是说，只能选择长9000米仅重11克的单丝。
西汉时期，纱料的丝很细，旦尼尔小。旦尼儿是什么？旦尼尔，是蚕丝纤度的计量单位。素纱单衣的蚕丝纤度是10.2到11.3旦尼尔，只有现在普通蚕丝的二分之一。
如果这种说法太专业，我们可以参照如今女性的丝袜厚度衡量方式来对比一下↓
可以看到，30D的丝袜看起来都已经很薄了，而10D以下的丝袜，基本是夏天的时候才能穿的超薄款。
而如今的蚕宝宝们经过驯化，养尊处优，体重普遍超标，吃得好，吐的蚕丝也更粗，织出来的衣服也就重很多。此外，现代人早已放弃手工织机，取而代之的是机器纺纱织布，但如果不是手工，就无法完美还原纱衣的纹路。
这就意味着：
1. 要找到适合仿制素纱单衣的原材料，就得给蚕宝宝减肥，瘦成2000年前的样子；
2. 不能偷懒，只能全手工一针一线地织。
西汉时期养殖的是休眠三次蜕皮三次的三眠蚕，而现代使用的是四眠蚕。两者看似只差了“一眠”但是个头差异很大，蚕茧和蚕丝也差别很大。要重新培育蚕宝宝吐出需要量的蚕丝似乎不太现实，所以，项目团队不惜花费重金，克服重重困难，买到了一批瘦弱的三眠蚕，它们吐出的丝的纤度为11旦。
明清以后的织机幅宽多为60厘米左右，而经考古出土材料考证，汉代的机台幅宽多控制在48厘米。虽然可以在现代的机台上对素纱进行织造，但是云锦研究所的制作团队认为，仿制素纱单衣不可只仿其形而失其意，因此为了严谨还原古人的织造工艺，云锦研究所参考了中国丝绸博物馆仿制“五星出东方利中国”护膊的方案，特意定制了幅宽为48厘米的织机。
另外，为了防止织造过程中丝线频繁断裂，制作团队对织机的陡坡角度进行调节，减少对丝线的牵扯力度，以及将通常用的钢梭改为较轻巧的木梭，以减少穿梭过程中对丝线的压力。
即便如此，织造进行得也十分缓慢，织工师傅需要保持心情的平和，一旦有差池就可能导致丝线断头，前功尽弃。参与仿制工作的织工师傅花了3个月时间训练手感，才上机织造，一位熟练的织工师傅一天也只能织8~10厘米，相当于1小时织1厘米，最终耗时一年半才完成素纱的织造。
织工师傅平整面料，准备进行裁剪
专家对素纱面料进行缝边
出土至今的素纱单衣经过日夜沉淀，呈现出历史的陈旧色彩。要怎么将现代材料制作出复古的色泽呢？某天，项目专家意外地从朋友那里得到了一盒英国早餐红茶，于是有了用红茶来做染料的念头，一经尝试发现效果不错，非常自然并接近文物原色。因为红茶属于植物染料，固色度不强，于是加入固色剂，从而完美地解决了染色问题。
染色完成后的素纱面料
这些年来，项目组共制作了大、小样衣共10件，经过反复尝试，终于有一件极度接近原作。虽然复制品比辛追夫人原款还是重了0.5克，但是已经非常了不起了！
仿制的素纱单衣与原件对比
对于素纱单衣的用途，学界说法不一：多数学者认为它可能穿在锦绣衣服的外面，既可增添其华丽，又可产生朦胧美感，符合了中国人含蓄、内敛的传统审美情趣；也有学者认为它是当作一种内衣穿着的；还有一种观点认为它并非实用衣物，而是丧礼中的“复魄”之衣，属于随葬明器。
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