“茶和奶”、“茶和料”的结合，说到底，茶在这些饮料之中大多退居次席，主角和卖点是“奶”，是“料”。因此，茶的品质不会高，消费者也不以茶味来评价口感的高下。
但长久以来，向茶里加东西，是提高并稳定茶叶品质，增加茶叶滋味变化的重要方法。
最常见是“向茶里加茶”，即“拼配”。
比如岩茶。岩茶大多以品种命名，肉桂水仙，四大名丛，其他成百上千个奇种，每一种都有自己的故事，自己的味道。但市场上最普遍的“大红袍”却是商品名，大多都是拼配。
一般以会选择几种原料为基准样，常见的有肉桂（香气新锐，滋味浓度高）、水仙（茶汤醇厚顺滑）、雀舌（浓厚的果香）、黄观音（高扬花香，但滋味淡）、丹桂（浓郁的奶油味，但苦涩显）。基准样需要综合考虑香气和滋味，根据各品种的特点按照一定比例拼配，扬长避短。
所以，大红袍相对于肉桂水仙，特点不是那么凸显，但温润醇和，适合岩茶入门。
普洱茶，拼配也是传统，虽然现在古树、纯料、单株等概念风起云涌，各领风骚。其实，上到炒到天价的印级茶，下到所谓标杆7542、7572，都是拼配茶。
普洱的拼配也以滋味香气为主要考量（另考虑外形的匀整美观），这两者与年份、产地、采制季节、茶树品种、茶叶等级、发酵程度等有密切关系。比如景迈茶味甜香高，布朗山茶味浓，回甘显，按照一定比例混合，口感更饱满。
我平时喝普洱，也将好几种滋味各异的饼混合，常有意外之喜，妙不可言。
滇红、正山小种也都会拼配。规模越大的茶企，对茶叶品质的稳定性要求更高，拼配更是常规操作。
相对而言，白茶、绿茶，拼配较少。白茶以季节、原料论价，绿茶多以季节论价，但有些地方也会拼配。
比如扬州富春茶社的魁龙珠，以安徽魁针、浙江龙井以及富春珠兰混合而成，取龙井的味、魁针的色、珠兰的香。据说起源于上世界二十年代，饮食大家唐鲁孙撰写的《扬州的富春花局》载有证据：“富春的茶叶，是富春老板亲手调制的，用六七种茗茶羼杂而成，以辕门桥景吉泰的绿茶为主体，其余几种是分别从几家茶庄买来，而后取不同分量兑合成的。”
除了茶与茶的拼配，“向茶里加香料”也很常见。
“加香”可能比拼配历史更久远。
唐代樊绰《蛮书》记载当时西双版纳烹饮方法：“……以椒、姜、桂和烹而饮之。”现在依然存在的“擂茶”，也以茶叶、生姜、生米加水煮成，和唐代烹饮之法异曲同工。
宋代蔡襄《茶录》也提到加香茶：“入贡者微以龙脑和膏，欲助其香”。现在拿茉莉花窨制花茶的方法，南宋以前也已有雏形：“茉莉岭表所产……此花四月开，直至桂花时尚有玩芳味，古人用此焙茶。”
到了明代，窨制花茶的技术更成熟，除了茉莉，“木樨、玫瑰、蔷薇、兰蕙、橘花、栀子、木香、梅花皆可做茶。”珠兰茶（富春茶社的珠兰）、桂花茶、白兰茶、玫瑰茶也延续至今。
有意思的是，外国也并行存在类似“加香茶”。
印度奶茶称为Masala chai。Chai即茶，具体演变可见第五回《跨越时空的声音密码》；Masala即“复合的香料”。Masala chai直译就是“复合香料茶”。
以浓酽的红茶为底，加入香料及药草调味。基础香料有四种：小豆蔻、生姜、肉桂、丁香。（和唐《蛮书》记载多么相似）。复杂版本还加入：辣椒、胡椒、小茴香、肉豆蔻等。
有时香料会先在油里煸炒一下，再放进茶汤，因此奶茶表面会浮一层油。
印度奶茶物美价廉，装满一只印度土碗，通常6个印度卢比，相当于人民币六角。而土碗很少被重复使用，茶汤下肚，茶碗摔碎。
英国茶与印度茶一脉相承。因此，很多英式茶都有“香料味”。除了香料，和中国窨制花茶对应，也会向茶里加花，只不过工艺没那么复杂，花也不需要从茶里筛掉。
中国最常见的茉莉花茶在英国同样受欢迎。一些不常见的花，比如洋甘菊、薰衣草、金盏花、矢车菊，也是拼配的主角。
外国人多喜欢甜酸口味，水果也拿来与茶搭配。果肉，果皮，都可加入；梨、桃、杏、柠檬、苹果、草莓、柑橘，不拘一格。
加香料、花、水果以外，直接加“香精”也是拼配的手法。
香精的好处是更为灵活。焦糖、奶油、巧克力都有对应的香精，直接加入，就演变成活力奔放的焦糖茶、奶油茶、可可茶。
最有名的香精茶是伯爵茶。伯爵茶通常选用红茶为底，加入香柑精油。香柑原产自意大利南部，外形像柑橘，颜色如柠檬，果皮里榨出来的油就是加到伯爵茶里的香精。其实，香柑精油也是许多香水的原料，详细的介绍可以看记录片《水果传》。
国内对香精茶是讳莫如深，避之不及。2015年卫生部发布的《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》，将茶叶划入了“不得添加食用香料、香精”的食品名单。
我也从不饮用加了香精的茶，曾经买了一大罐伯爵茶，喝不下去，最后当除味剂。既然茶有自身的香气味道，为什么不直接品饮它的原香本味呢？
但反过来讲，我也不排斥别人喜欢“加香茶”。既然有人喜欢，为什么要去干涉他的选择呢？
饮茶，是私人而自由的事。
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