原标题：法罗群岛：在神的居所里短暂停留
跨越亚欧大陆抵达冰岛前，透过飞机的舷窗会看见一些小小的岛屿。曾经因为总是飞跃蒙古戈壁所以想去那片旷阔荒凉里看看，出于同样的好奇，我决定去这些小岛上走走。于是四年前一个夏天，在对这些岛屿一无所知的情况下，我搭乘大西洋航空的小飞机，从哥本哈根的初夏重新回到了北冰洋的寒冷。
没有比法罗群岛更适合带保温杯旅行的地方了。夏季，清晨出发时候汽车仪表盘显示的温度是三度。因为Faroe与Fairy谐音，英语国家来的旅行者喜欢讲法罗群岛亲昵地称为：仙女岛。在这里，神秘而伟大的力量依旧统治一切。
我去的时候，获得过北欧最佳餐厅第一名的KOKS餐厅还开在首都托尔斯港郊外的酒店里，托尔斯港位于主岛Streymoy，是一个繁华的港口城市。在超市里可以买到鲜花和新鲜鳌虾，又在文具店买到了岛屿地图，还在寿司店吃到了丰盛的三文鱼刺身与寿司。
出发前在Airbnb上找房子，看中的小木屋建在小城Vestmanna的山坡上，房价低廉，房东回复迅速。
抵达的那天下午，驾车从机场所在的Vágar岛经隧道前往Vestmanna，天气晴朗得让我这样习惯了北欧灿烂夏天的游客都有些不知所措：葱茏的山在碧蓝的海中投下无瑕的倒影，彩色的木屋与小船如电影道具般完美地点缀其中。
房东Hans先生特意从托尔斯港赶来迎接，这座小木屋是他的祖宅，他和弟弟妹妹在这里出生长大，他的父亲当年也出生在这里。
小小的厨房里，还有能够使用的老式火炉，尽管屋里有充足的暖气，但依旧可以在晚上生火取暖。窗外就是壮丽的峡湾和永不落幕的极昼。
Hans先生将附近可以去的景点都写下来告诉我，我这时才知，Vestmanna有全法罗都知名的海岸线，无数鸟类栖息在这里的悬崖上。
我和他确认门怎么锁，他愣了一下说：啊，锁门哦。在Vestmanna，你哪里都可以去，谁都认识谁，一般出门也没有人会锁门。等你走的时候，把钥匙留在桌上就好了。
旅行者与旅行地之间是否存在着好朋友之间才有的那种默契？
在这间与我居住的城市隔着十万八千里的小木屋里，我丝毫感觉不到陌生。拉上窗帘，戴上眼罩，就是十小时酣畅无梦的睡眠。一定是曾在这里生活的家庭将他们的快乐与幸福当作礼物，慷慨地赠送给了在这里短暂借住的客人。
醒来去村口超市购买食材，给车加油，去港口看船，再留意了一下游船出海的时间表和明天的天气。觉得自己活得像一个渔夫，简单而快乐。
第二天早上十点，准时搭船出海。从海上看到的法罗群岛又与开车时看到的不同，风雨飘摇之间，群鸟低飞，无数巨石迎飓风与海浪而立，他们低眉不言，如神祇。
这样震撼的场景叫人无法言语，你会想起唐朝的一个中国人说：山不在高，水不在深，你也会真正明白为什么法罗群岛会是北欧神话的发源地：在这里万物有灵。
除了晴天，多的是雨天。大雨的日子，开车漫无目的地在峡湾与群山之间游荡。法罗羊站在雨中吃草，不知道那些鸟去了哪里，大概是悬崖上的岩缝之间。
燕鸥留了蛋在草丛中。在如注的暴雨和呼啸的风里，却听见了寂静，灵魂如吸收了水汽的植物般舒展。阳光在峡湾尽头刺破云层的刹那，当彩虹横跨天际的瞬间，你只能想到两个字：神迹。
大雨初歇的傍晚开车去Gjogv，出门不久看见峡湾里挂着两条彩虹。途经Tjørnuvík，是Streymoy最北端的村庄，人口不过六十多人。还经过了维京人在九世纪时建立的小村庄Eiði。Eiði有美丽的海岸线，可以远眺Eysturoy岛。这里曾是当年维京人登陆的地方，只是风太大了，无法去到海边。
我驾车直接往Gjogv去，远远看见有巨人站在岛屿尽头的海里，那就是著名的“巨人与女巫”。停好车，发现荒野里有一架望远镜，透过镜头可以清楚地看见女巫的衣褶。
法罗群岛由无数小小的岛屿组成，神奇的是，每一座岛的边缘都会有块耸立的巨石，远观如人形，如岛屿的守护者，身着长袍毅然决然地站在风浪和云雾里，看得久了觉得他们随时会迎着巨浪伸出手掌。
其中最有名的岩石，就是巨人与女巫。传说巨人来自冰岛，想把美丽的法罗群岛偷走，却被阳光变成了岩石。继续前行，山势升高，山上还有积雪。七月的大雪。
因为对法罗一无所知，又开车去哪里都有惊艳的景色，所以我经常开车顺着公路漫无目的地游荡。
一次在托尔斯港吃完寿司后开车到Miðvágur，这个位于Vágar岛南侧的小镇据说是法罗最大也最古老的村庄，其实也就是一些民居、一座教堂和一个废弃的旧船坞。回程时在村口遇到等搭车的老先生。他想去托尔斯港的疗养院见太太，可惜公车周末停运。之前的几辆车都满载，他不愿意放弃，已在风里站了很久。
沿路闲聊，他说起自己60年前自哥本哈根大学毕业，正是走了和我一样的路线回到法罗，不过还是穷学生的他没有搭飞机，而是在苏格兰高地等到一艘捕鱼船，好心的船长说法罗人友善，没有收他船资。他告诉我，沿路山上这些岩石表面的白色矿物质可以做成染料。
他说上一次见到亚洲人，是美国教书时的日本同事在回日本前转道来法罗拜访他。车进入市区，他说：“有阵子没有见到我太太了，很挂念她。”到疗养院门口，老先生执意要给钱：“这不是车费，你把这张纸币当成是我给你的小礼物。”我说：“我们握个手就好，这段车程也是我的一个小礼物。”
后来我时常想起这个老先生，他花白的头发，他渐渐失去的听力，他文雅得体的措辞，他洗得泛白的黑色外套。我坐在驾驶座上，目送他朝疗养院的接待室走去。不远处，群山默默。
还有一次去Kalsoy徒步，到了码头要搭渡轮，下了渡轮再搭小巴士。开车的老爷爷头发花白，他载着零零落落几个世界各地来的游客穿越滴水又满是乱石的隧道，借着昏暗的车灯能看见车窗擦着嶙峋的石壁而过。
终于抵达时雾气突然聚拢来，遮挡住那座著名的灯塔，接着大雨倾盆而下。无人抱怨，这里是法罗。我们又上车，颤巍巍穿越隧道返回，但是司机老爷爷下班了，他把巴士停在了山下的小村口，我们只能步行去码头。
也有运气不是那么好的时候，比如去Mykines岛看海鹦鹉（puffin）的那次。感觉这是我人生中最难忘旅行的前五名。提前一天在网站预订了车票，第二天一早将车停在码头后只带着手机、相机和保温杯上了船。
渡轮经过了著名的Tindhólmur岛，这些看着很像恐龙脊背的岛屿，向着宣传海报中看来全是海鹦鹉的Mykines驶去。巨浪滔天之中，好不容易靠岸。
一上岸，真的是满坑满谷的海鹦鹉。这些长相可爱的鸟类在草丛里挖洞筑巢，在峡湾中飞翔捕鱼。它们还不怕人，摇摇摆摆地朝你走来，歪着脑袋打量你，发现你不能吃之后，又摇摇摆摆地走了。
岛的尽头有一座灯塔，步行前往再回来大约需要一个小时。等我心满意足地回到码头时，发现船没有按时返回来接我们。下午最后一班直升机已经飞走了，唯一回到Vágar的方法就是等待渡轮。
于是我在码头坐下，和一群同样心急如焚的游客一起，像海鹦鹉一样伸长脖子等了起来。等来的是一次次渡轮因为天气原因取消的通知。
一对哥本哈根来的情侣告诉我，他们订了下午的航班飞阿姆斯特丹，然后火车回哥本哈根：非常简单，几个小时的事。
最后他们成了我的邻居，我们一同在Mykines一间没有暖气的民宿住了一晚。
他们比我好一点：随身带着所有行李，包括洗漱用品。我问他们借了点牙膏，口袋里的零钱刚好够付一晚的住宿再买一个苹果，好在热水是免费的，而且第二天一早船就来了。
法罗群岛常年被云雾与大雨笼罩旅，游资讯中时常出现的一句话是：如果你足够幸运遇到可以出海的好天气。而我真的足够幸运：十天的停留中享受过两天半的晴朗。
离开法罗群岛去冰岛前，天气放晴，我开车去法罗群岛最著名的经典小村Gasadalur，它位于Vágar岛西侧，这里的山脚有瀑布飞泻而下，直入大海。沿途还经过了著名的Drangarnir，跟在刚孵出宝宝的大雁身后，远眺那些廊桥一样的岛屿。
法罗群岛上人与自然和谐共存的美好让我想起美国作家James Balwin的句子：“在这里，你会感受到爱。”但那不是温情脉脉的爱，而是广大、有力、严苛的爱。
法罗群岛足够冷，足够纯粹，也足够遥远，远得可以回头看一看自己走过的路。法罗群岛足够美，足够独特，也足够壮阔，美得可以让你重新认识你生活的这个世界。
法罗群岛旅行贴示：
1. 丹麦申根签证可同时包括法罗群岛，如果已有其他申根国家签证，可以去丹麦签证处单独办理法罗群岛签证。
2. 自驾是领略法罗群岛风光的最好方式，提前预订好车，并带好驾照。
3. 法罗群岛雨多，如果徒步要准备防雨防风的衣物和鞋。
（图片来源于voicer）
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