最难抗拒江西“辣子笋”

文学顾事

在江西的大街小巷上，从各个饭店酒楼里飘出来的，除了喷香的饭菜味，还有让人口水直流的辣子笋的酸辣味。像多年未见的老友，久别重逢后就紧紧地抓住不舍得放手，在一阵热烈的欢迎中，伴随被辣出来激动的泪水，总是叫人欲罢不能的。

都说江西人爱吃辣，从正餐前的小菜开始，让人大快朵颐的，总是红白相间的那碟小菜辣子笋。一般一两碟是不够吃的，主菜还未上桌，辣子笋就被瓜分完了，客人需要再点几碟才够吃。一般饭店辣子笋是免费送的，这样吃下来，服务员总会笑笑说已经没有了。被辣子笋早已开胃过的食客，用餐时就能更加开怀畅饮，平时只能喝二两半酒的人，也能多喝个半两了，那股豪爽劲分明是辣子笋带来的。

被用来做辣子笋的竹笋，需切成丝状或小片，是来自江西大山深处的毛竹笋，毛竹长得快，竹笋发得多，在江西许多地方都有规模化生长的毛竹林。

既是“花中君子”，也是“岁寒三友”的竹子，从《井冈翠竹》中走来，再到“中国十大竹子之乡”的江西宜丰、崇义等地，江西竹子总是拥有让人浮想联翩的功能。竹林面积大，用竹海形容一点不为过。

老家门前便是一片竹林，从小就在竹林中长大的我，每天和小伙伴在竹林中嘻戏打闹，练就了一身爬竹竿本领，还能在两根竹子间像松鼠一样游刃有余地翻腾跳脱，那个时候简直就是快乐无忧又难以忘怀的童年！

不过最让人难以忘怀的还是和父亲一起上山挖竹笋了。父亲挑着竹筐，我带着雨具，一起来到山坡上。竹林中的泥土是湿润的，前夜刚下的一场雷雨，让突突冒尖的毛竹笋飞快地往上窜。父亲说，要是再晚一天来挖的话，这些竹笋就不能用了，只能让它自然长成竹子了。

父亲挖出来的竹笋，不会把根部全挖出来，一来竹笋根部太老不好吃，二来怕挖断了根部的竹鞭。父亲说一根竹子到能够长出较大的竹笋，至少要五年时间。那么多年一直屈居地下而不发出竹笋来，其实根部早已在土壤里延伸了数百平米，就是为了厚积而薄发，一旦喷薄欲出则势不可挡，一天就能长高一米多。

“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”这是对竹子的赞歌，我想这也是对江西大山人的褒奖。人说靠山吃山，靠水吃水，我们家就是靠着山林里的竹笋，养活了一代代人的。

母亲把父亲采挖回来的鲜春竹笋，赶紧剥开清洗好，切成笋块，放在锅里蒸煮半天，然后切成片状，放进调制好的酸水里，拌上红红的小米椒，浸泡十多天，嫩嫩的笋片就入了酸辣味了。母亲把泡好的辣子笋端上餐桌，让我们就着米饭吃。在我的童年印象中，竹笋一直是下饭主菜，而不是开胃小菜。

如今，母亲总会把刚出土的鲜竹笋，精心挑选出最嫩的制作几罐泡椒辣子笋，邮寄给我们在外地的兄妹。每每收到带来“妈妈”味道的辣子笋，我们总是要存放好久才舍得吃掉。

母亲还把多余的竹笋煮好，趁着晴天放在太阳底下晒干，就变成了笋干，那样就更方便储存了，我们一年到头就都可以吃到竹笋了。母亲把腊肉放在用大盘子装的竹笋干上面，再放在蒸米饭的竹制饭籈里和米饭一起蒸，米饭还未熟，竹笋腊肉的香味早已从锅里飘出来。笋是够多的，腊肉也只是装装门面的数片而已，是要招待贵宾才能吃到的。尊贵的客人往往客气地推辞拒吃腊肉，而专挑腊肉下面同样香喷喷的竹笋吃。竹笋是母亲餐桌上唯一不变的主菜，也是我们唯一吃不厌的家乡菜。不管到哪里吃饭，餐前辣子笋，餐时竹笋蒸肉，是我多年的习惯。

长年在外久了，总想回到老家，穿越竹林，抱抱大毛竹，听听竹林深处的鸟鸣声，看看一节一节往上窜长的竹笋，蒙上双眼也能明显感觉竹笋壳掉落、竹笋飞长的声音。那声音，是大山深处孩子的一份希望，是慈祥母亲的一份寄托。无论变成酸辣还是甜咸，都深深印刻在老表们的心里，让大家永远不会忘记。那是家乡的味道，那是大山带来的馈赠，也是妈妈对儿女们最好的牵挂。

申  明

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