整理书柜时发现一张1997年我在台北天母一家台湾最早进口顶级葡萄酒的专卖店亚舍买酒的账单。
这是我当年为了撰写《稀世珍酿——世界百大葡萄酒》所收购的百款名酒之一。
账单上清楚地记明一瓶1991年份的葡萄酒金额为3.3万新台币，折合美元刚好1000元。
而恰巧我手上刚寄来一本台北某酒商的名酒目录，我发现同样该款1991年份的红酒，价钱已经高达33万新台币，刚好1万美元。
好一瓶价格吓人的葡萄酒！
而更重要的是，这个年份属于普通年份，要是属于好年份的话，例如美国帕克评100分的1985年份，价钱还要翻上一番，例如台北市价便达54万新台币一瓶。
到底是哪一款红酒，能在10年之间价钱翻上10倍，比银行存款的年利息高上不知多少倍？
答案是：法国勃艮第的天王酒庄——罗曼尼-康蒂（Romane Conti）。
的确，勃艮第酒变成了葡萄酒投资最热门的项目。
在国际热钱全球到处乱窜、寻找投机与投资利头的今日，投资可以储存较久的红酒，早已不是新闻。
靠着波尔多的盛名以及波尔多酒市场的广大，波尔多最顶级的10款酒——包括梅多克的五大酒庄，加上柏图斯（Petrus）、Le Pin、白马酒庄（Cheval Blanc）、花酒庄（Le Fleur）及欧宗酒庄（Ausone）等，都已经成为国际热钱锁住的目标。
相形之下，产量更小、小园林立的勃艮第酒，除了几家早已名震酒国的大家，例如罗曼尼-康蒂、乐花园（Leroy）、以及号称酒神的亨利-萨耶（Henri Jayer）外，其他小酒庄的价钱虽然不便宜，近几年却没有达到狂飙的程度。
这种现象说明了勃艮第酒的特色：
精致、复杂、难懂及诡变。
勃艮第酒早在17世纪已经成为法国宫廷的用酒，在美食文化发展到巅峰的太阳王路易十二时代，勃艮第酒已经超越了纯艺术性的酿造且进步到现代化的科学栽种与育种。
然而在随后开始的法国大革命中，酒园被佃农所瓜分，加上法国拿破仑民法强调的“子女平等”继承权的一再行使，加重形成了勃艮第的小农化现象。
偏偏勃艮第酒又是单品种酿制，红酒用清一色的黑比诺，白酒使用纯粹的霞多丽葡萄，没有像波尔多酒利用混酿可以取三四种葡萄之长，来获得色泽、香气、浓郁及酸度的平衡与搭配。
因此，勃艮第酒特别强调当地的风土小环境，并且官方严格区分的等级制度又是依据这个小风土的差异来做区分。
这使得本来已经小之又小的小农，又再细分出更小的小园区制度。
所以在勃艮第，这种小农制下的更多小园区，宛如海滩上的各种贝壳，令人眼花缭乱。
每个勃艮第的酿酒小农拥有的小小葡萄园，割裂成数种酒款，每种酒款年产量不过数百、上千瓶。
经济规模小到这些小酒农不仅没有自己的酿酒设备，也没有营销的渠道及宣传经费。因此必须靠着地区共有的合作社，彼此分配压榨葡萄的时间以及委托酒商来代销葡萄酒。所以一切还是维持中古时代产销规模。
勃艮第酒吸引人之处也就在这里。
古朴、固执的酿酒人，秉持着传承下来的酿酒知识，将手上仅有的小葡萄园兢兢业业地照顾好。
不管伦敦或纽约的股票行情如何，也不管波尔多的红酒投资基金翻了几番，勃艮第的酒农仍尽量让每串葡萄受到最好的照顾。
所以勃艮第的酿酒人，不论是否已功成名就，全部都是亲力亲为。
就以酒神亨利-萨耶为例，这位沉默寡言的酿酒大师，一身工作服，没有光鲜的外表，握起手来甚至会让对方惊讶于手的粗糙程度！这就是上帝创造出人类智慧双手的典型写照！
勃艮第酒就是靠这种神奇的风土小环境，辅以酿酒人传统的执着，以及当地对于等级划分的严格，使得勃艮第酒充满了味觉的吸引力。
而其各种小园的区分也强化了味觉的挑战力！
复杂化当然也造成了特殊化。
能够将勃艮第酒的大致状况了然于心，就绝对够得上是品酒专家。
如果能对某些杰出酒庄、酿酒师的作品，朗朗上口，甚至能念出最近几个重要年份的差异，那更是超专家了。而且可以断言的是，如果本身不是勃艮第酒迷，绝不可能有如此出神入化的造诣。
（未完待续）
文：陈新民
编辑：满 蕾
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