妆花工艺，早在唐代就已使用，但妆花工艺的大范围传播应用大约为元末明初。此项工艺是纺织产业的一大革命，通过介入彩纬的方法，能够随心所欲的在所需位置织出任何图案。明清时期的妆花织物，在织造工艺技术上更趋成熟，得到了快速的发展和普及。特别是在江苏南京一带，妆花工艺的产品质量和数量远高于其它地区，成为南京云锦的代表性工艺，所以清代的妆花产品主要来自江苏南京一带。
妆花工艺是在原有地纬组织的基础上，在基本组织的两根纬线之间，添加彩纬的方式显花。根据图案的轮廓、色彩，在指定的部位采用介入彩纬的方式，植入丝线或金线而形成图案，就是所谓的挖梭妆花或者叫过管妆花。明显的优点是具有很大的灵活性，因为原有地纬的基本组织不变，图案部分的彩纬组织是双重的。可以在幅面范围内的任何经线之间介入，彩纬的沉浮仅限于纹样的部分，根据图案的需要，彩纬可以随意在经线之间折返，（回纬）也可以任意在织物背面所需处穿越，（抛梭）这就形成了织物反面有长短不一的浮线，是抛梭工艺的特征。
为了使布匹的表面平整，多数是每两根纬线植入一次，变换颜色时在从另一根的空挡处植入，以使原有的基本纬线保持平衡。一般植入的彩纬比基本组织的纬线稍粗，为了使图案明显，当植入的彩纬浮出布匹表面时，多数是每隔四根经线把彩线固定一次。实际上这时的纬线是双重状态，植入的彩纬线在表面，原有基本组织的纬线被彩线遮盖了。
因为每一个经纬关系和色彩的变化，都是由工匠按照画稿操作完成的，经纬组织和彩纬植入都根据图案的需要，可以人为的操作，具有很大的灵活性。显花方式是在原有的经纬组织间重纬而形成的，每一个纹样的形成都不是一成不变的，因此，这种工艺可以在任何纹理的织物上使用，无论基本组织是绸、缎、还是纱，彩色纬线介入的方法基本相同，业内习惯在称呼上随基本的组织而定，图案织在缎纹上就叫做妆花缎，在纱组织上叫妆花纱，罗、绸等以此类推。
这种工艺需要较复杂的织机，较大的场地和很多的资金投入，因为循环的变化，操作时要两个人准确的配合，技术上需要一定的熟练过程，这种前提需要一定的规模，一般小的作坊是难以完成的。在图案的设计上，要充分考虑成为件料后的视觉效果，即便是大的工厂，每改变一次图案也很难。所以一旦确定，图案变化相对缓慢，有的一种图案能够持续几年甚至几十年，特别是面料，归纳起来构图种类并不多。
妆花工艺在明清织物中占有很大的份额，品种涉及到几乎所有纺织品，但多数是事先设计好尺寸和纹样的服装坯料，妆花面料相对较少。
由于时代、产地风俗等多种原因，妆花工艺的名称很多，但使用哪个名称都觉得互相牵扯，故此，把妆花织物叫做局部植入类织物较为确切。
妆花工艺正反面示意图；
人类发展的关键在于所使用工具的改革，纺织品更直接的反应了这一点。在以农耕为主的明清时期，纺织工业是中国的主导性产业。由于纺织机械的不断改革，丝绸的经纬结构的变化由简到繁，始终在发展进步。
因为妆花工艺年代较早，明末清初时期妆花锦缎已经发展到高峰。清早期的一些朝袍、龙袍的纹样、工艺都很精细规范。为了在年代上有较明确的区分，必须找出某个时段特有的纹样或者款式，笔者花费了很多的时间和精力。
根据上述特点的变化顺序，总结起来大概以100年一个时间段比较适当。当然；这里所说的只是个时段顺序的概念，只是大约顺序，并非绝对年代，每个时段都会有相对的误差。因为所有纹样、款式的变化，在生产和使用的时间上都是渐进的过程，都不是一朝一夕所能完成的。每个过度肯定会有重叠的现象，但是对每个时期的纹样、款式的变化，在顺序上有个明确的排列，对于清代宫廷服装的发展过程会更加清晰。下面，我分三个阶段来解释清代妆花龙袍的年代变化过程。
这一时期龙袍云纹和其它纹样的细微变化很多，龙纹整体看明显的变化主要有三种，按照大体年代顺序为；
1 明末清初的大龙纹时期，（大约17世纪晚期）
2 下摆飞龙纹时期 （大约18世纪中早）
3 下摆坐龙纹时期 （大约18世纪中晚期）
龙袍的款式变化不大，基本上都是大襟长袍，但早期的领袖变化较多。
查阅史料，包括【大清会典】，【皇朝礼器图式】等，对于龙袍的纹样，款式，色彩、镶边等都做出了很详细的规定。在袖口上，要求用石青片金缘，袖端正龙各一，但对于马蹄袖的颜色并没有规章，所以导致清代早期龙袍的马蹄袖变化很多，早期多数和龙袍是同一种颜色，也有的用石青色。
对托领的部分，典章明确规定石青片金缘，但没有要求一定要有几个龙纹，更没有规定什么样的云龙纹，所以乾隆以前的龙袍多数只有石青片金缘，没有晚期常见的石青色、带有龙纹的盘领（托领）。
马蹄袖和袍身之间连接的部分，一般业内叫做接袖。包括接袖中的横纹，乾隆以前（确切的说是乾隆31年以前）有的龙袍没有接袖，有的有接袖，或有或无，原因应是典章没有相关规定。
所以从清初到乾隆中期，领袖部分没有明确的时代特征，基本处于一种随意的状态。很难在领、袖、接袖、马蹄袖的变化上找出规律，从而排列出年代的顺序。实际上，清代中晚期较稳定的托领形状，云龙纹样等，都没有发现朝廷相应的法规。所以，把无龙纹托领或无接袖的龙袍说成戏装，或者其它服装应该不够准确。
(如；【孔府旧藏服饰】中第88页，蓝缎织金蟒袍，无托领、有和蟒袍同样颜色的马蹄袖）。
蓝缎织金蟒袍；（无托领）【孔府旧藏服饰】
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