绫罗绸缎人人都会说，但大家真的分得清它们吗？今天就简单介绍一下，如何识别绫罗绸缎纱绢锦绒等等各种中国古代的织物。
不过需要先说明的是，每种织物组织各个朝代的称呼不尽相同，它们本身也随着时间不断发展，所以这里只是做一般说明，让大家有个简单印象。另外，织物品类和织造技法众多，文中如有不足，望多包涵。
好了，现在就让我们正式开始吧！
中国古代织物种类繁多，但基本上需要“组织”来确定每根纱线之间的关系，所谓组织，就是织物内经纱和纬纱相互交叠的规律。
常见的组织分为三种，它们又被称为三元组织，要想认识绫罗绸缎，我们得先来认识这三种组织。
平纹组织就是指经纱和纬纱一上一下相间交织而成的组织。平纹组织织物坚牢耐磨，弹性较小，光泽较差，如果你用手摸一摸，会发现手感很硬，但比较轻薄。而且平纹织物不易磨毛、抗勾丝性能好，可谓经久耐用，是古代平民的首选。浮长线就是指一根经纱浮在相邻的几根纬纱上（或者纬纱浮在连续的经纱上面）。斜纹组织织物摸起来手感较软，弹性好，看起来有光泽，但耐磨度不及平纹织物。经线（或纬线）浮线很长，形成的交织点为单独的、互不连续，间隔距离有规律而均匀的组织称为缎纹组织。这种缎纹组织织物质地柔软，表面平滑匀整，富有光泽，但因为浮长线较长，所以易摩擦起毛、勾丝。绞经组织是指仅纬线相互平行排列，而经线互相扭绞地与纬线交织。
两种绞经组织。来源/参考文献
起绒组织有一组附加的绒经专门产生直立的绒圈，这些绒圈通常会被割断，以形成断而密集的绒毛。
看完上面的几种组织结构，我们再来分别看一看每种织物的构造。绫一般是指斜纹组织的织物，绫的表面有明显的斜纹纹路。
其实绫在早期也有平纹的，后来发展中才逐渐统一为斜纹组织。唐代是“绫”的盛行时期，官方甚至对官员的绫纹衣做了细致规定。绫在元明以后不再流行。一般认为“绫”是在“绮”的基础上发展而来，“绮”是一种平纹上浮纹显花的丝织物。
后来，绮渐渐不再流行，到唐宋时，绫几乎已经完全取代“绮”的称呼。纱在早期是指一种平纹组织，它的纱线密度较低，相对轻薄。
马王堆汉墓出土的素纱襌衣就是这种平纹组织的纱，它的重量仅49克，透光率达到了75%。
但后期还有一种绞经组织，也被称之为纱，为了区分它们，一般把“平纹纱”叫作“假纱”，“绞经纱”我们才叫它“纱”。明清以前提到的纱一般都是“假纱”，比如马王堆素纱襌衣，用的就是“假纱（平纹纱）”，而绞经纱常见于明清。
之前提到的绞经组织也叫纱罗组织，这种组织的经线相绞，造成的孔眼较大，所以轻薄透气，受到人们喜爱，尤其是湿热的南方地区。
汉代至唐宋，罗一般为贵族服饰所用，五品以上官员才可穿罗制成的衣服。南宋黄褐色如意山茶暗花罗（局部）。来源/中国丝绸博物馆如何区分“纱”与“罗”？所谓：方孔为纱，椒孔为罗，或者更直接地说，先织成三、五、七等奇数纬纱的平纹组织后，再经线相绞，则为罗。“绸”古时候写作“紬”，“紬，大丝缯也”；“帛”是早期丝织物的统称，还作为交易等价物，所谓“钱帛”“币帛”。
汉代“缯帛”并用，一般指平纹素织织物，后来又统称为“绢”。
由于绢平实纤薄，所以除了用于制作衣物，也常用来作画或扇面，今天我们能看到流传下来的很多绢本画作。
明清之后，绸是丝织品的统称，一般指是质地比较紧密的丝织物。缎就是缎纹组织的丝织品，缎出现得很晚，至今未发现宋代以前缎的实物。缎在明清时期成为流行品种，受到贵族追捧。
晚清白缎钉线绣花卉袖头（局部）。来源/中国丝绸博物馆缎纹组织看起来非常光鲜亮丽，摸起来顺滑，但也非常容易勾丝。缂丝是一种平纹组织，但它的纬线会根据图案需要在局部挖梭织成，所以“缂丝”的织法被称为“通经断纬”。
缂丝。来源/中国丝绸博物馆
缂丝一般认为起源于北方游牧民族，最初是用毛纤维制作，叫作缂毛，传入中原后改用丝，这种织法耗费人工。
缂丝的图案和织物本身融为一体，线条细腻，没有明显的突起和反光。采用挖梭工艺织入彩色丝线的提花织物为妆花，与缂丝不同点在于，妆花图案是在完整的织物上面后加上去的，而缂丝图案是织物本身的一部分。
妆花始于唐宋，盛于明清，是中国古代丝织品的最高代表。锦是一种重组织，相较于单层组织，它是多层组织的集合，所以质地较厚。一般使用多种彩线，色彩丰富。按织造方法可分为，以不同色彩的经丝起花的经锦，用不同色彩纬丝浮长显花的纬锦、双层组织的双层锦等品种。清红地蔓草纹加金细锦（局部）。来源/苏州丝绸博物馆锦在中国已有三千年的历史，最著名的有苏州宋锦、南京云锦以及四川的蜀锦。
绒是在绒圈锦的基础上发展而来的。而绒圈锦，最早出现于汉代。制作起绒织物时，要利用起绒竿使起绒经屈曲于织物表面，织后将起绒竿抽去，就显出浮雕状的绒圈立体花纹。最后可将绒圈剪开，但也有不剪的。
