部件 1、车架部件是构成自行车的基本结构体，也是自行车的骨架和主体，其他部件也都是直接或间接安装在车架上的。 车架部件的结构形式有很多，但总体可以分为两大类：即男式车架和女式车架。 车架一般采用普通碳素铜管经过焊接、组合而成。为了减轻管重量，提高强度，较高档的自行车采用低合金钢管制造。为了减少快速行驶的阻力，有的自行车还采用流线型的钢管。 由于自行车是依靠人体自身的驱动力和骑车技能而行驶的，车架便成为承受自行车在行驶中所产生的冲击载荷以及能否舒适、安全地运载人体的重要结构体，车架部件制造精度的优劣，将直接影响乘骑的安全、平稳、和轻快。一般辐条是等径的，为了减轻重力，也有制成两端大、中间小的变径辐条，还有为了减少空气阻力将辐条制成扁流线型 2、外胎：分软边胎和硬边胎两种。软边胎断面较宽，能全部裹住内胎，着地面积比较大，能适宜多种道路行驶。硬边胎自重轻，着地面积小适宜在平坦的道路上行驶，具有阻力小，行驶轻快等优点。 外胎上的花纹是为了增加与地面的摩擦力。山地自行车的外胎宽度特别宽，花纹较深也是适应越野山地用。 3、脚蹬部件：脚蹬部件装配在中轴部件的左右曲柄上，是一个将平动力转化为转动力的装置，自行车骑行时，脚踏力首先传递给脚蹬部件，然后由脚蹬轴转动曲柄，牙盘，中轴，链条飞轮，使后轮转动，从而使自行车前进。因此脚蹬部件的结构和规格是否合适，将直接影响骑车人的放脚位置是否合适，自行车的驱动能否顺利进行。 脚踏：可分为整体式脚踏和组合式脚踏。无论什么款式的脚踏都必须有脚踏面，必须安全可靠，具有一定的防滑性能，可以选用橡胶、塑料或金属材料制造。脚踏必须转动灵活。 4、前叉部件：前叉部件在自行车结构中处于前方部位，它的上端与车把部件相连，车架部件与前管配合，下端与前轴部件配合，组成自行车的导向系统。 转动车把和前叉，可以使前轮改变方向，起到了自行车的导向作用。此外，还可以起到控制自行车行驶的作用。 前叉部件的受力情况属悬臂梁性质，故前叉部件必须具有足够的强度等性质。 5、链条：链条又称车链、滚子链，安装在连轮和飞轮上。其作用是将脚踏力由曲柄、链轮传递到飞轮和后轮上，带动自行车前进。 链轮：用高强度钢材制成，保证其达到需要的拉力。 6、飞轮：飞轮以内螺纹旋拧固定在后轴的右端，与链轮保持同一平面，并通过链条与链轮相连接，构成自行车的驱动系统。从结构上可分为单级飞轮和多级飞轮两大类。 单级飞轮又称为单链轮片飞轮，主要由外套、平挡和芯子、千斤、千斤簧、垫圈、丝挡几钢球等零件组成。 其单级飞轮工作原理：当向前踏动脚踏是，链条带动飞轮向前转动，这时飞轮内齿和千斤相含，飞轮的转动力通过千斤传到芯子，芯子带动后轴和后轮转动，自行车就前进了。 当停止踏动脚踏板时，链条和外套都不旋转，但后轮在惯性作用下仍然带动芯子和千斤向前转动，这时飞轮内齿产生相对滑动，由此将芯子压缩到芯子的槽口内，千斤又压缩了千斤簧。当千斤齿顶滑到飞轮内齿顶端时，千斤簧被压缩得最多，再稍微向前滑一点，千斤被千斤簧弹到齿根上，发出“嗒嗒”的声响。芯子转动加快，千斤也很快在各个飞轮内齿上滑动，发出“嗒嗒”的声音。当反向踏动脚踏时，外套反向转动，会加速千斤的滑动，使“嗒嗒”声响得更急促。多级飞轮是自行车变速装置中的一个重要部件。 多级飞轮是在单级飞轮的基础上，增加几片飞轮片，与中轴上的链轮结合，组成各种不同的传递比，从而改变了自行车的速度。
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性能
自行车性能的优劣可从骑行、安全和耐用3个方面来衡量。 骑行性能与自行车的结构尺寸有关，骑行者的体材与车辆相互匹配才会骑行轻快、舒适和操纵自如。人体与车辆在A、B、C3点接触,3个点组成一个三角形，它的边长和角度是自行车的重要参数。AB和AC的长度关系到骑行者能否最有效地发挥体力。BC 的长度和位置依车型和骑行者习惯而定，它决定骑行者的姿势和舒适性。 前后轮中心距L、前叉倾斜角θ和前叉伸距T也是自行车的主要参数，根据车型选定。一般来说，L、T值大而θ值小时，车辆稳定性好，直线行驶的自复力强，但灵活性差；反之，L、T值小而θ值大时，车辆灵活性强而稳定性差些。L值是根据骑车人的体材来选择,一般在900～1200mm;θ值在65°～75°;T值决定于θ值。前叉翘度H通常控制在前叉转向轴线和前轮中心垂线交点J的位置，J点离地面的高度一般为车轮半径R的15％～60％。另外，制造精度以及车轮重量（含轮胎）也影响骑行性能。 安全性能自行车骑行者的人身安全是个重要问题，各国制定有相应的标准。中国颁布的安全标准包括结构件的强度、闸车制动性能和安全装置3个方面,前者包括车架和前叉组合件的强度、车把与前叉的装配牢固度、前后车轮的强度等。 ①车架和前叉组合件的冲击强度：有两个测定方法。一是落重冲击试验,将组合件垂直竖起，在前叉上方180mm处置一个22.5kg的重锤,在重锤的一次冲击下,组合件的永久变形不能超过40mm，并无肉眼能见的裂纹；二是跌落冲击试验，在组件的鞍座处放置70kg的重物，使其重心移至后轴垂直位置上，自由向前跌落，经过两次重复测试，不得有肉眼能见裂纹。另外，车架和前叉还需进行侧向荷重强度试验，其负荷重量按车型而有所不同。 ②车把与前叉的装配牢固度：测定方法是车把装入前叉后，在车把横管（通常用试棒代替）上施加25N·m的力矩，车把不得转动。 ③前、后车轮的强度：测定方法是将穿好辐条并经过校正的车轮夹紧平放，在其侧向施加178N的力,1分钟后，永久变形不得大于1.5mm。 ④闸车制动性能：测试方法根据车辆的传动速比分为两种。一种是对行程5m或5m以上的自行车，规定试验车速为24km/h；另一种是对行程5m以下的车，车速为16km/h。制动性能有干态和模拟雨天的湿态两种。在规定的试验车速下，同时使用前、后闸，干态的制动距离不得大于5.5m，湿态的制动距离不得大于15m。 ⑤安全装置：自行车要装有车铃或车灯，还要有反射器（俗称回光）。反射器是借机动车头灯或其他外来光源照射,反射出足够强度的光线,提醒对方注意，从而保护自身。反射器有前方、侧向和后方反射器 3种。前方的为白色，后方的为红色，前轮侧向的为白色或琥珀色，后轮侧向的为白色或红色，脚蹬为白色或琥珀色。 耐用性能可分为内在和外表两个方面。内在的耐用性能要求保证一定的结构强度，要求对一些易磨损零件如前、中、后轴的挡碗、飞轮的齿片、链条心子和滚子以及脚闸的零件等，进行热处理渗碳淬火，以提高表面硬度。外表的耐用性能是通过电镀和涂装(油漆)防止腐蚀和增加外表美观。电镀是在车把、轮辋等原有金属表面上镀上铜、镍、铬或镍、镍、铬3层金属镀层,也可视资源情况和防锈性能要求选择其他镀层。对一些次要的小零件，则采用光亮镀锌工艺。涂装是采用高压静电的方法，对车架、前叉表面进行喷涂。油漆表面要丰满、绚丽，并具有一定的防锈性能和漆膜结合力。 发展趋势由于各国生活水平的差异，使用自行车的目的各不相同，有些国家的骑行者以旅游、锻炼身体以及少年儿童体育运动为主要目的，一般使用多速车、越野车和山地车；有些国家的自行车主要作为交通工具，多使用轻便车和多速车。总的来说，自行车是朝着美、轻、牢、新、廉方向发展。美是造型美观、色彩鲜艳、华丽而不俗；轻是自重轻、骑行轻；牢是强度高；新是款式新、品种多；廉是成本低、竞争力强。
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维护
自行车的润滑 自行车是量大面广的人力机械，润滑结构型式有滑动摩擦和滚动摩擦，有点摩擦和线摩擦，有流体润滑和边界润滑，有油润滑和脂润滑。 自行车的关键运动摩擦部位是中轴和前、后轴，都是使用滚珠轴承，用2号钙基润滑脂润滑。每次检修时都要将滚珠和珠槽及挡盖清洗干净，向珠槽内涂匀2号钙基润滑脂，沿轴周围摆满表面光滑完整滚圆并颗粒均匀，大小一致的专用滚珠（珠子），而后上好挡盖，切勿使尘土杂质混入。而后每一季度或半年向加油孔（有油孔的）或轴端滴2-5滴自行车润滑油，或40℃，粘度7-15mm2/s的低粘度润滑油。但在加油之前一定要清除加油孔或轴端附近的尘埃污物，以免造成磨损。一般用润滑脂润滑时不能混用润滑油，油与脂在一般情况下不能混合。但在自行车上是特殊情况，为简化设备而无脂嘴，只有补加润滑油，以改善润滑。 其次链条和齿轮盘的润滑，这里是滑动摩擦和滚动摩擦的混合摩擦，且大部分处于边界润滑状态，因而摩擦条件较苛刻，一定要用粘附性和润滑性较好的润滑油润滑，尤其大多数都是开放式，在尘埃较多的情况下工作的，对链条和齿轮盘的磨损严重，因而要根据情况随时（季度或半年）清洗干净，换用新油，最用用粘度较大的润滑油（40℃粘度10-20mm2/s），但一般也用和向三轴加的同样润滑油，这样较为方便。
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正常骑乘使用
正常的骑乘使用是不须要任何技术的，但却是在自行车的维护中，最重要且最基本的一项，在骑乘前，对自行车的车况加以检查，是很重要，也是常被遗忘的，因此在骑车前，记得做以下的检查： 检查骑乘姿势尺寸：如果你骑的不是专属于自己的车，记得在骑车前将座垫调至适当高度。 检查各部位螺丝松紧：检查前后轮及座垫杆的快拆是否锁紧了，检查车把是否已固定好，其他螺丝是否有松脱情况。 检查轮胎：检查胎压是否足够，不足的话将之打到适当压力，检查胎壁是否有裂痕、割伤胎纹是否已经过浅，如果必要则须更换外胎。 检查刹车：试拉前后刹车，检查刹车是否可以确实刹停。 检查前车腕：刹住前刹车，将车身前后摇动，如有感到有晃动的间隙，表示前车腕须重新调整。 检查变速器：起步后先试着分别变前变速与后变速，是否可以顺畅的变到各档速，是否会有奇怪的怪声。
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骑车注意事项
为预防骑自行车引起的阴部不适，必须注意以下几点： 1．车座太硬的，可用泡沫塑料做一个柔软的座套套在车座上，以减少车座对阴部的摩擦力。 2．调整车座的高度和角度。车座太高，骑车时臀部必然左右错动，容易造成会阴部的擦伤；车座前部上翘，更容易损伤会阴部。 3．骑车时间较长时，要注意变换骑车姿势，使身体的重心有所移动，以防会阴部某一点长时间着力。 4．初骑变速车时，速度不要太快，时间也不要太长，待身体适应后再加速和加时。 5、在骑车时，若发觉会阴部有不适症状，要及时查明原因，若因车座有问题，要及时排除或改进，并要注意休息，症状消除后再骑车；若不能消除症状者，应到医院请医生检查治疗。[3]
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维护类型
短期定期 维护短期的维护是经常进行的，如果正常的使用自行车，在此阶段的维护上，是相当简单的，而此维护能够使你的车子常保良好状态，因此绝不可轻忽。 清洗车子：除了让你的车保持新车时的耀眼外，清洗车子也同时避免车架的锈蚀，而如果你在一场大雨中或泥泞中骑车，在骑完之后应尽快进行清洗的工作，洗车时要注意以下几点：如果车身上的污泥不多，或多是灰尘而已，可以使用抹布擦干净，或是用大毛刷刷干净。不可使用高压水柱来清除车身上的污泥，这方法虽然很有效率，但是可能将污水逼入轴承中，如此会造成轴承的损坏。在车身上污泥很多的情况下，应使用刷子以及肥皂水将污泥洗净后，用清水冲干净，再用布擦干。车一清洁干净后，记得检查烤漆是否有剥落，钢制车架烤漆剥落后会开始锈蚀，铝合金或碳纤维以及钛合金车架则不会锈蚀，只会影响美观。在使用水洗过车子后，记得链条要擦干，并重新上油。 检查刹车皮：将刹车皮上的杂物加以清除，以保证其刹车力，若其磨耗已很严重，则须更新。 将线管重新上油：如果刹车或变速的动作不良，可能是内外线的摩擦过大，将外线由止管的部位取下，把内线涂布黄油，再重新装回，如果如此后动作仍然不顺，则考虑更换内外线管。 链条上油：将链条上滴上润滑油之后，约十分钟之后，将链条外侧的油擦干净，链条只要内部动作的部份有油就够了，外部多馀的润滑油会黏住灰尘，增加清洁的麻烦，因此最好擦干净。另外，如果使用喷罐式的润滑油，记得在上完油后，把滴到其他部位的油擦干净。 中期定期维护 检查链条：链条在长期使用后会发生拉长的情况，链条的节距为0.5英寸，测量24节链条，长度应为12英寸，若其长度已经超过正常长度1/8寸，则应更换链条。 清洗链条：如果你的链条内部有许多的油泥，也许该清洗了，清洗链条可以使用洗链器，或是把链条拆下，找一个容器，装满溶剂油，置入链条后，摇晃使其洗净，最后取出晾干上油。 检查飞轮及大齿盘：若更新链条后，如果飞轮会有跳齿的情况，则更新飞轮，若大齿盘的齿磨耗甚大，产生卡链的情况，也应更换，检查大齿盘的固定螺丝，若松动则须重新锁紧。 检查轮圈：检查气嘴孔及钢丝孔附近，是否有细微的裂痕产生，若有裂痕，则尽快更换轮圈，将轮子抬起，旋转轮子，观察轮圈是否会摩擦到刹车皮，如果会，则须重新调整轮圈。 检查钢丝：检查前后轮的钢丝是否有断裂的情形，若有则更换之，换钢丝后须重调轮圈，调整轮圈时，观察轮圈偏摆的方向，如向右偏，则将轮圈该处附近的右侧钢丝放松，左侧锁紧，向左偏则反之，轮圈左右的偏摆幅度应小于2mm。 检查车手：检查车手是否在车祸中发生变形，是否在立管锁紧的部位产生裂痕，如果是，则更新车手。 检查座垫及座垫杆：取下座垫杆，检查是否有变形或裂痕，若无则上一层薄黄油后装回，检查座垫是否有损伤，底下的支架是否完好，如果有问题，则加以更换。 维护维修 检查花鼓：取下前后轮，检查钢丝孔附近是否有裂痕，如有则马上更换，用手转动花鼓轴看看，再加以上下摇晃，如有感到间隙，或是非常的松动，则将花鼓轴分解，将内部的油清理干净，再重新装入新的黄油，把花鼓轴重新组合，记得调整轴承应调至轴可顺畅转动，但不会有上下摇晃的间隙。 检查中天心：取下链条，抓住曲柄左右摇晃，如有晃动，锁紧固定螺丝，若还会晃动，则须调整天心轴承；将耳朵贴座垫上，旋转曲柄，听到的声音应是“呼呼”很顺畅的声音，如果听到嘎拉嘎拉或其他的怪声，则表示轴承已损坏，应更换中天心。 检查踏板：拆下踏板，使用15mm的开口扳手，注意左边的踏板是左牙的，拆时不要拆错，踏板轴承不太须要调整，但仍须加以检查，如果使用的是卡式踏板，则检查其机构动作是否正常，并上油润滑。检查变速器：检查变速器的各个动作部位是否会晃动，如果会，表示变速器的磨损已相当严重，应该更换了，如果不会则在动作部位上油润滑。 避震器保养：油压避震前车腕应该拆卸，更换新的避震油，优利胶形式的则检查优利胶是否已有裂痕或变形，如有的话则更新之，避震器的维修，应洽询原购买厂商进行之。 检查车架：检查所有烤漆，如有锈蚀状态至车架穿孔，则须更换车架，如果车架受到冲击发生变形，则也应更换。 更新所有内外线管：所有的线管经过长时间的使用，已经磨损，因此建议加以更换，以维持其性能表现。 当在野外骑车时，车子发生了故障，使得你必须走路回家，实在是非常扫兴的事情，因此为了避免这种情况，出去骑车时千万记得要带着工具，不要认为意外不会发生，有备无患总是好的。以下介绍在野外常见到的故障状况以及修复的方法： 爆胎：这是常常发生的事情，发生爆胎时，拆下轮子，用拆胎杆卸开外胎，取下内胎，如果有携带备胎，那么直接装上备胎即可，如无备胎，便须要补胎了，补胎时先找出破洞，用砂纸或粗糙的东西将破洞附近略为研磨后，涂上补胎胶，稍待等其接近半干时，将补胎片贴上，加以压牢，然后打气检查是否还会漏气，最后装回内外胎，将气打足即可。
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自行车选购技巧
选择自行车的主要是：一、看是不是好的车架，二、看是不是好的零件组成，三、看组装技术好不好。将这三个因素科学地加以组合后，才能算是一辆好的自行车。 一、车架： 1.车架是什么？ 车架相当于人的骨架、有了车架才能装上各种自行车零件。车架由铁、铝合金等材料组成、根据管材的长短构成的角度等影响整体自行车的特性。比如，直线骑行较好的自行车、易转的自行车、骑行舒畅的自行车等，决定这些因素的很多都来自于车架。 2.怎样才能算是好车架？ 轻、牢、弹性好等是车架追求的目标之一，为了达到这个目标，还要看各个车架生产厂家的工艺。如设计的车架是否根据材料的强度和特点来设计、焊接工艺是否成熟。这些都直接影响到车架的外观、强度和弹性。还有较重要的就是喷漆，好的车架喷漆均匀，而且喷3-4层的漆。别小看喷漆，好的喷漆可使自行车容易保养、不易生锈。如果使用不符合以上要求的车架来装车的话、就有可能生产出不能直线骑行或不易转弯的自行车，或很快就退的自行车。 3.车架是由哪些材料组成的？ 最多的是铁车架，但是，铁车架也分成铬钼钢、高强钢、普通钢等在铁中加入其它万分的车架，加入了这些其它成分后，可以做成比如较薄的管材，使得整体车架变轻。最近，在不减低强度的基础上，出现了采用铁以外的材料的车架，比如铝合金材料。以自行车比赛中有使用钛金属碳纤维材料的车架。 二、零件组成 1.什么是自行车零件 装在车架上各种各样的零件都有其各自的作用，比如，刹车是为了让自行车安全停止；脚踏是为了将动力传到车轮等等、生产和销售这些零件的专门工厂称为自行车零件制造厂商、有名的零件厂商每年都开发新的产品、这些产品又提供给各大自行车制造厂商、然后出现在市场上。 2.怎样才是最好的自行车零件？ 简单的讲就是既轻又牢固，而且性能要好。因为具备了这些条件自行车骑起来才轻松、安全、方便。但是要达到所有的以上条件，就需要好的材料。所以，自行车零件往往是左右自行车价格的一个具体因素。最好的就是能够参加奥林匹克自行车比赛的零部件。不管是强度性能还是重量上都采用了最好的材料。 三、组装技术 1.组装技术 好的零件如果组装不好，就会象既没经过建筑设计师经心设计，也没有经验丰富的工匠来建的房子一样，使您整天提心吊胆，生怕它会倒塌。所以，如果你不想买了以后后悔，就应该了解这些知识。 2.自行车的舒适功能 2.1变速器 A.变速器？ 很多人错误地认为自行车装有变速器是为了可以加快骑行速度，其实人能够发出的力最大只有0.4马力。变速器是为帮助人们将这最大马力轻松地发挥出来的工具而已。 B.变速器有什么好处？ 一般自行车都在城市内使用，城市内其实也有很多斜坡。比如有时您骑车时会感到脚踏突然变沉，用眼睛无法判断的斜坡往往比较多。在此时，变速器的作用就能充分的体现出来，如果有变速器的话，此时只要能换成较轻的齿轮即可轻松自如的骑行。当然，同样可使用在逆风的时候。 变速器的优点还在于，它可帮助您在体力不佳的情况下，有效的减少您的体力消耗。比如感冒时，体力消耗不能过大，所以如果您骑车时选择较轻的齿数比骑行时就会很轻松。还有女性身体不佳时、学生应试疲倦时、年纪较大者都可灵活地使用变速自行车。所以变速车的好处确实是太多了。 C.以前的变速系统需要微调整（现在也有一部分的变速车需要微调）、但随着SIS（SHIMANO INDEX SYSTEM）机能的开发成功，使得很多的自行车上都装配了SIS系统，变速时只要按动变速把即可随着“啪啪”的响声而完成变速，所以已经不用再担心如何操作了。 D.骑行时不知道现在在第几变速段？ 现在在变速把上都有数字显示器、只要看一下数字显示器即可，最新产品中还有采用了电脑液晶显示的FLIGHT DECK电子显示系统。此显示系统还可显示时间、平均速度、骑行总距离等17种的功能。 E.内变速和外变速 在了解他们之前，有必要知道内变速和外变速的概念。简单的讲外变速是指将变速器装在自行车的外部作为一个单独的零件存在，而内变速是指暗藏于后花鼓中的内藏式零件。 外变速直接呈现于外部，直接接触外部空间。内变速却暗藏于内部，不直接接触外部空间。这样，外变由于设计的空间较大，变速的范围也较大，多用于山地车。但由于接触外界雨水、泥土、油污等，所以必须定期地清洗保养，而内变速就不用定期的保养，但内变速由于设计的空间有限，所以，变速的范围较有限，一般都用于在城市内骑行的轻便车为多。 F.为什么内变速车现在还未普及？ 国内市场由于消费者还未能体会到内变速的魅力，所以现阶段还未普遍，但在日本和西欧发达国家内变速已经是非常普遍了（在日本50%的自行车都是内变速车）。当然理由就是不用维修。最近的新产品中还有通过电脑感应和微型马达来自动进行变速的全自动内变速系统。 2.2刹车 刹车的好坏关系到您的安全和他人的安全，刹车力和刹车的制动时间是决定刹车好坏的主要因素，所以刹车制动性能好，所用操作力轻是很重要的。在日本市场有一种较普遍的罗拉式刹车，除在雨天也能象平时一样得到满意效果外，刹车时不会有噪音，并且不维修。 四、什么样的自行车最适合您呢？ 首先是看您骑自行车的目的是什么，一般上班、上学、买东西的话使用一般的轻便车即可，最好是比较大的篮子，可放书包什么的。还有如有条件可买内变速的车或外变速的自行车。 如果您骑的路上有斜坡或桥，您又觉得上坡、上桥得累很麻烦的话，您不应该选择有变速器的自行车。 如果您骑的路上不是平坦的铺装道路时，您就应该选择较宽的轮胎和有变速器的自行车。 如果您一天骑行的距离很长的话，您就应该选择带变速器且轮胎较窄的自行车。如果是短距离的话就应该选择轻便车。 如果您所处的地方经常下雨，您就应该选择带挡泥板的自行车，如果夜间骑行机会较多的话，就应该选择带车灯的自行车等等。 在自行车店往往有很多种的外观、颜色的自行车，所以，在您去自行车店前，最好先根据自己的实际情况， 将自己需要什么样的自行车确定焉，然后再到自行车店去购买。
编圈之辐条调整--自行车辐条调节方法怎么弄
初步调整辐条
一旦轮圈编完，先调整所有的辐条螺母，使它们在辐条上旋入得同样多。你可以用一把螺丝刀(电动的更好)做这些。一个好的起点是使它们都旋到使辐条的螺纹部分刚好消失在辐条螺母里。如果辐条有些偏短，也许你必须让一小部分螺纹露在外面。在这一步骤中重要的是让所有36根辐条尽可能调整得一样，所有的辐条刚好是松的【也即所有的辐条刚好是紧的】。如果一些辐条较紧或较松，就必须将它们调整的一样以提供一个基准线【方便调圈】。如果你发现一些辐条比其他紧得多，请仔细检查辐条编织样式。在一些轮圈上，轮圈接缝处比其他部分厚一些，你可能要将离接缝(通常在气嘴孔对面)最近两根辐条放松一两圈。
在这一步中，辐条还不会拉直，而且在辐条靠近花毂处会明显得弯曲。特别地，前拽辐条会向外突出，使它们远离花毂，然后再逐渐弯回轮圈。在你开始拉紧这些辐条之前，应当用手使它们整齐地贴在花毂轮缘侧面。在离花毂约一英寸远的地方用大拇指按每一根辐条能轻松做到这一点。如果你不这么做，车轮在完工时辐条仍有轻微的弯曲。在刚上路的头几百英里里，这些弯曲会逐渐拉直，车轮会变松并且变形。
拉紧与整形现在你要把车轮装在调圈架上了。如果它已经相当好了，那么你很幸运，但如果它还差得远，你也不必大惊小怪。如果辐条仍很松，你能够轻松地来回摇摆轮圈，则先要将每根辐条紧一周。从气嘴孔处开始沿着一个方向做直到绕回气嘴，这样你不会做漏。确保你旋转辐条螺母的方向正确。当你使用螺丝刀时，你能很容易指出上紧的方向，即顺时针方向。当你开始用辐条扳手时会有些糊涂，因为你现在到了钟的背面来做。继续这样一次上紧一周直到车轮开始坚固。一旦车轮开始有一点张力，你就要开始调整它的形状。你需要控制4个不同的要素以完成调整工作，这4个要素是：端面跳动、圆跳动、对称性和张紧力。【原文为水平整形，垂直整形，碟形度和张紧力，我觉得我这样叫更符合中国工业的习惯】。在你的整个过程中，持续检查所有4个要素，调整那个最差的要素。
尝试将调整相互独立。对于端面跳动，在调圈架上旋转车轮，找出轮圈上与大部分轮圈所在地偏离最远的地方。如果偏向左侧，上紧连到右侧轮缘的辐条，放松连到左侧的辐条。如果你上紧的圈数之和与放松的相同，你就能侧向移动轮圈而不影响圆度。例如：如果轮圈处向左偏离，弯心【译注：弯曲中心，也就是偏离最多的点】在两根辐条之间，将右侧的辐条紧1/4周，将左侧的辐条松1/4周；如果弯心紧靠右侧辐条处，将那根辐条紧1/4周，然后将它旁边的两根连到左侧的辐条各松1/8周；如果弯心紧靠左侧辐条处，将这根辐条松1/4周，然后将它旁边的两根连到右侧的辐条各紧1/8周。调完最向左凸的点，再找最向右凸的点，调整它。继续这样的交替调整。别尝试将每处凸起都调整到最好，只需要将它们调的较好一点，然后去另一边找，继续下去车轮会逐步变好。对于圆跳动，找出轮圈上凸起最高的区域(即离轴心最远的区域)。如果凸起的中心在两根辐条之间，每根各紧1/2周。如果凸起的中心在某根辐条处，将这根辐条紧1周，再将它两侧连到另一侧轮缘的两根辐条各紧1/2周。要影响圆跳动需要比影响端面跳动多得多的调整量。而减轻圆跳动通常通过紧辐条来进行，这样在你持续的调整过程中车轮将逐渐被拉紧。一旦端面跳动达到一定的水平(在一两个毫米以内)，就要开始检查对称性【碟形度】了。在车轮的一侧将碟形条的可调探针跨过车轴，并调整探针使碟形条的两端接触轮圈同时探针接触车轴上锁紧螺母外侧。然后将碟形条移到车轮另一侧，不再调整探针检查车轮。如果探针接触到锁紧螺母外侧而两端无法同时接触轮圈，碟形条能来回摇摆，则需要将这一侧的辐条调紧，将轮圈拉过来；如果碟形条两端接触轮圈，而探针无法接触锁紧螺母，则需要将另一侧的辐条调紧。如果对称性误差达到2或3毫米以上，你应该从气嘴孔开始沿轮圈将相应一侧的所有18根辐条依次紧相同的量，或许是1/2周。当对称性达到误差在1或2毫米内，你就要回去继续调整端面跳动，只是现在不再左右交替调整。如果需要将轮圈向右移以改善对称性，则找出左侧凸起最多的地方，调整它，然后再找出左侧下一个凸起最多的地方，如此继续。 在你做这些的整个过程中，你需要不停地检查圆跳动。无论何时，只要圆跳动比端面跳动大，调整圆跳动先。
你同样需要注意飞轮侧的张紧力。这里有三种方法检查张紧力：第一种方法是看旋转辐条扳手的困难程度。如果当它困难到你不得不担心会损坏辐条螺母，那么你已经接近了最大值。十五年前，这是一个强度限制因素，你可以尽量将车轮拉紧，只要不将辐条螺母拉花牙。现代的高质量的辐条和辐条螺母已经有更紧密的螺纹，但现在的可能是当将它们拉的过紧会导致轮圈损坏。第二种判断张紧力的方法是在交叉处pluck【拉起琴弦再放开的弹奏手法】辐条，然后判断它产生的音高。如果你的店里没有钢琴，而你又没有音高辨别力，你可以将之与一个使用同样规格辐条的已知的好车轮进行比较。这会让你做的差不多。在我使用辐条张力计之前，我的工具箱里保留着一个单放机，上面录着我用钢琴弹的F#【译注：和简谱的4#对应，介于发和梭之间的音】，对于通常长度的不锈钢辐条而言，这是个好的平均音高。【个人感觉下面的表格里右边一栏C和C下面的应当用小写，因为它们应当高一个音阶】第三种也是最好的方法就是使用辐条张力计。每一个装备完善的商店都应当有一个。飞轮侧的平均张力应当达到所使用辐条、轮圈的标称值。更重要的是它们应当均匀一致。不必担心后轮左侧的张力。如果飞轮侧张力正确，车轮也有正确的对称性，左侧的会相对松一些。但你仍然要检查一次均匀性。
辐条扭转
当车轮开始张紧，你就不得不开始处理辐条扭转问题了。当你转动辐条扳手，首先发生事情的是由于螺纹的摩擦力作用辐条发生扭转。当辐条螺母旋转到足够远，辐条的扭转产生了足够的反作用力抵消摩擦力，螺纹才开始移动，但是辐条会保持扭转状态。一个好的编轮者比一台自动编轮机器人好的就是他能够感觉到这种扭转。如果你“完成”编轮，而且按照你的标准调整的完全精确，但是辐条仍是扭转的。上路后这个车轮就不会保持精确，辐条的扭转会逐渐的自己消除，车轮会因此变形偏离原来的位置。
通过灵敏地使用你的辐条扳手能避免这一问题。你需要做的是超过和退回。换句话说，假如你想精确地紧一根辐条1/4周，你不能刚好将辐条扳手转1/4周，而应当再转过一点点，然后转回同样多的一点点。辐条螺母最后被旋紧了1/4周，但是回转的过程释放了辐条的扭转。
对于等径直型辐条这要容易一些，因为它们抵抗扭转能力强一些；对于非圆截面辐条，检查这种扭转要容易一些。这也是我喜欢气动辐条的原因之一：不仅是其气动性能，也是因为它能显示扭转状态。
碟刹与V刹的区别(2010-10-29 11:04:42)转载标签： MTB刹车系统8
这是一个非常常见的问题，在车行的日常销售中三天两头要解释给顾客听，索性写下来，一个是避免重复性的工作，一个是方便网上的新车友查询。
首先拍死的一个观点就是碟刹比V刹要好，要高档──似乎大部分对于运动自行车陌生新手往往认为碟刹一定比V刹要好，我们听到过这样的话：“都2000多的车了，还没有碟刹”───这样的话真的让人哭笑不得，看看不论是国外的比赛还是国内的专业比赛，如果是晴天的比赛，V刹车还是占了大部分的，当然目前也有碟刹车增多的趋势，但是对于大部分休闲骑行和不参加业余级别比赛的车友的来说，V刹尤其是好些的V刹还是够用的，当然对于喜欢下坡，喜欢剧烈骑行，喜欢摆酷的车友碟刹还是合适的选择，但是一分价钱一分货，碟刹还是V刹的取舍本身我们还是建议顾客从使用的角度从自己的预算来选择更加合理一些。
1 先从设计上看看区别
碟刹是通过夹器（或者叫做卡钳）作用在固定在花鼓上的钢制盘片制动的；V刹是通过V刹夹器抱紧车圈来制动的，相对而言，车圈半径要比碟刹碟片半径大太多了，因此碟刹的制动力臂要小的多，因此理论上更加不容易抱死，抱死对于运动自行车的刹车要求来说是最基本的，但是不是越容易抱死越好－－除非玩攀爬这样的要求立刻抱死的技巧性自行车运动。
1.1 重量
只得注意的是一般来说，低价位的碟刹车要比V刹车车重800g到1kg左右，高档车差距要小些。单独列出重量，可以看出这对于骑行还是有影响的重要因素，不得不考虑。
2 工作特性上看区别
v刹的摩擦是橡胶混合物和车圈接触摩擦（一般说是铝合金车销工艺的边，低档的是抛磨的边，所谓的车边和抛边，车边的更好一些），一般制动效果还是很强劲的，除非在持续高速下坡，持续刹车，比如我们下到黄马岔路口的时候你用手摸一下车圈，也是非常烫，这样的温度下刹车的力道会有所减弱。温度越高，刹车效果也随之越下降得厉害。
碟刹是金属的盘片（一般是钢制的，高档的也有铝合金制的）和碟刹摩擦块儿之间摩擦来制动，这样的制动非常强劲了，和汽车和高档摩托车类似，特点是不受雨水和恶劣路况天气的影响，因为碟刹摩擦块儿是金属烧结物，这样和钢片摩擦，即使是雨天，和有泥浆的情况下，工作情况依然良好，制动力下降虽然明显，但是要强于V刹的橡胶和铝合金车圈摩擦。还有就是因为碟刹盘片是钢制的，而且一般带孔，在持续下坡刹车过程中随着热量的增加的衰减也比V刹车要好些。
3 从价格上说，所谓的性价比
如果是1000多元的车和2000多元的车，建议用V刹，几乎所有的有经验的人的说法都是：“低价位的碟刹还不如中等价位的V刹好用”，先来解释这句话，低档的碟刹价格在200多元到300多元，包括一些台湾品牌比如assess 亚色丝，promax等等，甚至包括shimano的475，495这样官方价格在500多元的碟刹，这些碟刹效果很一般，其中shimano的质量好些，但是手感非常硬。一般如果顾客要装碟刹，虽然这些碟刹一般车行都有备货，但是一般我们推荐，除非是一定要摆cool的小孩就只有这么多钱财又要摆酷，也不得不卖，新装车的顾客很少推荐； V刹由于除了shimano以外可选择的品牌很多，所以很容易达到中档刹车效果耳化不了多少钱财，比如非常经典的Avid FR5 双面浮雕刹把＋ shimano M430刹车夹器，这样的一台套车的刹车的价格不过247元，但是手感要远远比上面的那些碟刹系统要好太多太多太多，如果再多些预算，同样的avid fr5 刹把，但是配合avid 的sd7 的高档v刹（简装刹车块儿版本的在300元，精装的380元，这已经是性能非常好的V刹了），这样整个刹车系统花费价格不过400多元，但是已经属于高档刹车系统，不用再升级了，当然也可以选择avid 的刹把加上shimano 老款的Lx级别的V刹配合使用， 当然shimano高档V刹官方价格昂贵，所以老款的LX 还是这里比较划算的，而且刹车力道比较大，这些搭配都很好。反观同价位的碟刹系统：比如我们常见的shimano EF 29，EF35，EF50系列的手闸联播如果配合shimano 475碟刹───这样的化的钱官方价格680元，一般车行售价在540元（装车打折前）依然是一塌糊涂，手感非常硬，一趟山路下来可以捏的手发酸，车行在日常的维修中遇到许多这样搭配的顾客，遇到这样的车友升级往往代价比较大，痛苦啊。
如果是2000到3000多元的车装碟刹要从容一些（好的碟刹花鼓也很重要，不过这牵扯到行走系统的问题了），我们推荐的入门级别的碟刹也就是所谓性价比好的碟刹比如hayes 的2004one 黑色版本、hayes 的mx2、Avid 的BB5 ，前者价格在520元，后者价格在620元，这两家专门做碟刹的公司的产品还是很严谨的，手感可以接受，当然比如Avid
的BB 7 碟刹手感还是差了一大节儿，但是质量稳定，手感力道控制还是很清晰的碟刹感觉的，再加上稍微好些的碟刹花鼓，整车价位在3k以上比较理想，当然更加高档的碟刹，比如再往上的价位的avid的BB7 的线碟，shimano deore 的525的油碟，都是不错的选择。
4 总结性的从实际选购新车和升级刹车系统上说
对于年轻人，肯定要在山里骑行山路的，而且预算到位的，可以选择碟刹，如果预算在1k到2k多，还是V刹实惠些，毕竟总的预算在哪里，拆了东墙补西墙，对吧？如果一开始觉得以后就用碟刹就把花鼓选对，否则以后升级麻烦啊！
对于女生和老人和休闲骑行的人，V刹更合适些，重量轻，维护方便。
对于升级来说要从原车的配置和价格上总体考虑，许多人说想化些钱，升级一下刹车系统，“给我换给碟刹！”──后来发现花鼓，车架，前叉，等等都要换，唉──代价太大了，退而求其次，还是少化些钱财，200，300元， 换套中档的V刹， 很不错了。
自行车变速器【前拨】调整
前拨调整（以SHIMANO DEORE LX为例）：按以下简单规律进行反复调试
H螺丝——用来调整链条在最大盘片时的定位。逆时针（旋出）：前拨臂远离坐管；顺时针（旋进）：前拨臂靠近坐管。注意：逆时针（旋出）要掌握好尺度，太过，会导致链条脱盘，卡在曲柄与大盘之间。
L螺丝——用来调整链条在最小盘片时的定位。逆时针（旋出）：前拨臂靠近坐管；顺时针（旋进）：前拨臂远离坐管。注意：逆时针（旋出）要掌握好尺度，太过，会导致链条脱盘，卡在五通与小盘之间。
调整后拨
一号的螺丝我们可以发现附件有h的字样，这代表high，也就是我们常说的高速档限位螺丝，这个螺丝的作用是调整后拨向最小齿方向收缩的距离，这个螺丝太紧会造成链条7速，8速，9速的系统，档位显示到7，8，9时，链条不能到位，而在最小飞片和第二小飞片间跳动，如果将这个螺丝逆时针调整到太松，那又可能产生下到最小齿以为的地方（脱链），所以这个螺丝是专门控制链条在最小齿的左右最终位置的。 2号螺丝有L字样，那个螺丝是代步low，是我们所说的低速限位螺丝，那个螺丝控制这链条上最大飞的位置，调整到位时，链条可以轻松进入大飞片，并且不会向内侧脱链在飞于辐条之间的空间中，也不会让后拨直接接触辐条，那个螺丝过松会造成上面的这两种情况，而过紧会产生无法拨上最大飞片，或者控制飞轮的变速器在1档时，链条在最大和第二大飞片之间跳动。 3号螺丝是我们常说的线路张力调整螺丝，张力的调整通过逆时针和顺时针旋转那个部位就好，而调整的结果是让控制后变速器的指拨动作时，链条准确的停留在相应的档位上，调整的方向是逆时针将线路拉力加大，顺时针将线路拉力减小。
自行车变速器【后拨】调整
自行车后变速器调整 首先认识一下大致结构。
变速器的基本原理都一样，通过平行四边形结构平移导轮或导链槽，改变链条位置。
后拨的导向轮固定链条的位置，而张力轮保证链条有一定的张力，能够紧紧地裹在齿轮上。
张力轮固定在摆臂上，由弹簧拉进。由于山地车飞轮齿数范围大，而公路车齿数变化范围小，所以山地的后拨摆臂通常都是较长的，以配合较大的链条的松紧变化。
下面开始说如何调校
第一步：确认各根线管位置都正确，都卡入了车架的卡口里，变速线也安装正确。然后将变速调节螺丝拧紧后松回3圈，变速拨杆上的调节螺丝也类似调整。
将线尽量拉直，锁紧后变速器上的刹线固定螺丝。
公路车的过线座 :
第二步：将拨杆拨到中间档，比如第4档。然后调节后拨上的变速调节螺丝。使得链条在相对应的齿片上时，导向轮和齿片在同一平面上。
第三步：调节限位螺丝：限位螺丝功能是防止链条掉出最小一片齿轮外或者卷入飞轮和钢丝之间
可以先调最小片齿轮。松开变速扳手到最小档。看最小齿轮和导轮是否在同一平面。否则调节螺丝。通常标着H。调节到同一平面。
然后调节大齿轮一边。不同的是先放松L一侧螺丝，等链条挂上去以后再拧紧到两个齿轮同一平面。
这样基本上就调节好了。
接下来就是试一下。先空转变速试试。正常应该很柔顺，没有跳动。如果向上变速不能及时到位，就说明线拉得不够，就要把调节螺丝逆时针转出来一点看看，通常半圈半圈的调节就够了。如果变速下不去，就松一点点。然后骑一下看看。通常新换的变速线，变速一段时间后需要稍微调整一下。
问答自行车
1.为什么山地车的车座那么窄？还没坐，看上去就不舒服啊...
首先自行车现在被更多人当做一种娱乐,一项运动,而非以前的交通工具.确实有许多跟我们以前常见的自行车有不一样的不被理解的地方.
比如:车座
运动自行车的车座一般都比较硬，而且级别越高越硬，简单的说，也就是越昂贵，似乎看起来越轻薄， 越坚硬
为什么呢？
主要运动自行车的设计是为了更好的支撑腿的蹬踏平台，这么说不骑车的人无法理解的
骑了，骑了几次你就明白了， 很简单的
因为这不是摩托车， 电瓶车。。这是运动自行车
需要你奋力去蹬踏， 比一般上班买菜车更好的去蹬踏
那么需要一个强壮的平台
简言之你的屁股不是设计给你去做舒服的
是给你的蹬踏更坚固的支撑的.
一台尺寸合适,调整合理的自行车,你身体的重量是被你的 脚 手 和屁股 这三点共同的承担的.
而不是让你结结实实的坐在上边.
竞赛型的山地车， 因为要考虑到做出颠荡腾挪的各种姿势来控制车的状态
更需要窄小轻薄
但是， 也不是任何人都需要竞赛型的!
往往许多人仅仅是休闲锻炼， 这时候一般DIY 的车我们会给出中性的稍微软一点的坐垫做入门.
但还不是那种又厚又大的面包式.因为太大的车座会影响你双腿的活动空间.无形中消耗掉你很多力量.
初次接触山地车的朋友,我们还是建议你选择一个便宜点的中性点的车座,不要太大,也不要太小.50--100员的中空坐垫舒适度还是可以的.
骑了一段时间后自然有分化趋势去选择更适合你自己骑行状态的坐垫。
2.为什么山地车没有后面的载人车架？
不是没有载人的，而是不建议用自行车去载人.
如果你要用自行车带孩子,你不觉得很危险吗?
如果你要用自行车带女朋友,你不觉得如果你们每人骑一辆 可以骑的更远更轻松吗?
多数的车行都有可安装的自行车后货架可供选择.
但是原厂出来的,或者车行组装的自行车都是没有预先配好后货架的.
你可以选装，一般设计承重25kg ， 足够你去做远征级别的长途骑行。
3.为什么山地车没有挡泥板...
还是跟货架一样,可以选装.
因为更多的选择自行车运动的人愿意华繁为简,去掉车上一切不必要的东西.
因为更多的选择自行车运动的人愿意在某个晴朗的周末邀上三五好友去野外放松一下.
下雨吗， 不妨躲在家里面看雨，或者躲进某个屋檐下,很爽的
当然你坚持在大雨骑行也不错， 很精彩，
当然你可以选装一副泥瓦,也不贵,几十块,所有车行都有,安装也很方便.
如果你软磨硬泡 ,说不定他还会送你一副.
4.你们这车是那里产的？
品牌是国外的，但工厂是国内的,就如同你驾驶的丰田或者福特.20万以下的车不会有进口的吧,
自行车也是,,有纯进口的,但是太贵.都是一些顶级的竞赛级别的车.
大部分世界上的运动自行车工业集中在台湾和大陆
其中有三次台湾工厂 的迁移， 分别在深圳，昆山，和天津
包括环法赛上的近10万员的车 大部分也能找到在中国制造的痕迹
比如最高档的碳纤车架， 基本都是在大陆设厂，
没办法碳纤污染吗，还是大陆人穷愿意做这些高污染的产业,在欧美,这种工作没几个人愿意干的.
铝合金加工， 大部分也在深圳， 昆山
欧美人很聪明的,他们只设计图纸,指定标准.然后到中国来寻找廉价劳动力.电视上看过中央5台采访adidas的节目.应该是大公司了吧??德国一个小镇上的3层小楼.400多名员工....
自行车也是这样.
少量的高档配件， 比如几千元的前叉， 可能在台湾.
少部分需要他们核心技术的顶级产品， 才会在欧洲或者北美产,
那些几乎都是天价的东西,比如600块一个的车座,4000员的前叉,两万员的车架.因为这些技术需要暂时保密.
因为如果都在欧洲北美生产， 不仅你我买不起， 欧洲大哥自己都买不起了。。。。
在美国雇一个电焊工人在中国能雇10个都不只吧
5.为什么你们座位要拔那么高？ 脚够不到地面怎么办？这样代表专业吗?
哦， 那些拔座位高高骑车的人并不傻子， 也不是专业人士,除了那些专业运动队的我们都是业余爱好者,
他们仅仅是为了骑得稍微舒服一些
运动自行车， 为了锻炼， 为了骑得舒服
一般设定骑行时候脚到了最低点的时候是稍微伸直的
能用上力气， 这和普通街上大家每天看到的那些慢悠悠的民用代步车不一样
你骑了， 你也会尽量拔高的
当然如果是新手， 循序渐进， 慢慢适应你的新玩具， 安全第一。
因为腿伸直了才能 最大程度的发挥你的力量.
一个最简单的比喻:如果你提一桶水,你是垂直胳膊提着剩力呢?还是把它提的很高让胳膊弯起来呢?
很简单
同样的道理
6.你们的车为什么没有锁？ 不会丢吗？
我们一般很少骑这样的车去逛超市， 也很少去逛街停大大马路上.
仅仅是运动工具， 它要随时跟随自己， 保持视线之内.
现在的偷盗技术之高明,不是一两把锁可以防范的.
如果你的自行车丢了,哪怕你是10万员的车,警察叔叔也不会帮你立案的.
7.为什么你们的车都不装脚撑子？ 怎么停啊？
因为我们的车都是运动自行车， 我们习惯的停放方式是放倒在地上。。。
哈哈
放倒在地上是最安全的
靠着墙， 靠着树。。。也比较安全， 不容易摔倒
设想你装的脚撑子，
风一吹， 倒了，
人碰一下， 倒了，
别人的车碰了， 倒了
你的一台车子少则几千,动则上万。。。倒了 ,碰坏了,划伤了,心疼啊.
你自己先放倒， 一般不会有人上去踩的
哈哈
而且有个脚撑子， 骑行起来很不爽， 叮叮当当， 没几天， 就脚撑子颠散了。。。
尤其是走越野路， 脚撑子挺麻烦的
当然你要装， 比如你要买菜， 去上班
我们当然给你装， 车行还是非常愿意卖东西给顾客的。因为有钱赚！
自行车正确骑姿
以下资料均为多方咨询后转载整理：
不正确的坐姿会影响膝盖损伤吗，会影响手、肩、背酸痛吗，答案是会的，那么什么样的坐姿才能避免伤害呢，请看以下介绍：
设定正确标准的自行车骑乘姿势
1 坐垫角度
2 坐垫高度
3 坐垫的前后位置
4 龙头的高度长度
5 煞车把角度
6 煞车把手位置
7 把手宽度
8 总结
很多人以为单车买了不就可以骑了？其实这是很不对的观念。因为每一个人的身长、手长、脚长都不一样，即使买到了尺寸对的单车，也不代表这辆单车是真正适合你的身材。其实只要参考以下简单的“设定一撇步”，花一点时间、心思作一下调整，就一定能让单车乖乖地‘服侍’你喔！别懒惰，请花几分钟时间跟我们一起检查看看吧。
坐垫角度
首先先调整最简单的坐垫角度。坐垫的角度大致上要保持水平，由于目前市面上的坐垫的垫面大多是弧面，用目视可能不太准确，所以可以先拿一把长尺放在坐垫上，再用眼睛目测抓水平，这样就容易多了。
不过坐垫得角度绝不是死板板的。比如说，有些人骑完车后常常会抱怨胯下痛，这或许是坐垫前端的压力过大所致，这是可以将坐垫的鼻端稍稍向下调整一点，这样做可以减轻对胯下部位的压力，特别是在上坡的时候。相反地，有些人不是很长骑上坡，反而喜爱冲下破的乐趣，而冲下坡时因为要控制重心的关系，骑乘者常常会在坐垫与坐垫后方移来移去的，这时最好将坐垫鼻端稍微往上仰个几度，同时将坐管高度放低，这样做有助于下坡时身体在坐垫上的灵活度。
坐垫高度
再来就是设定坐垫的高度了。坐垫的高度是单车设定中最重要的一环，尤其与膝盖伤害与踏踩出力息息相关。坐垫太高的话膝盖容易受伤，而且重心太高也容易产生意外；太低的话脚踏踩不出力量，长期用不正确的姿势踩踏也会对膝盖与腿部产生不好的影响。唯有正确的坐垫高度才能真正发挥出应有的踩踏效率、并拥有最正确健康又不伤害身体的踩踏姿势，而且不但不会萝卜腿，而且还能修饰腿型喔！
膝关节是单车运动时使用最频繁的身体部位，但也是最脆弱、最容易受伤的部位。当我们的腿每踩踏一圈，膝关节就会活动一次，这样频繁的动作，如果施力的方法、方向或位置不正确的话，很容易就会让膝关节受伤、甚至一辈子都不能骑车（很多膝关节的伤害是很难康复会来的），所以一定要小心才行！
设定坐垫高度常常听一些专家说什么要（胯下长*0.885）如何如何量测的？其实你不打算当一个选手的话，真的不需要将一件简单的事情搞得那样复杂。初学者只要先将“脚跟”放在踏板上，然后踩几下，慢慢地调整坐垫高度，等到踏到最低点时膝盖正好打直，这时候的坐垫高度就已经八九不离十了！依照这样的标准坐垫高度，再将“脚掌”放回原来的标准踩踏位置，如此一来，膝盖在踩踏的最低点时自然就会有一点点弯曲，这样的伸展姿势既可以兼顾踩踏事的出力，也不会让膝关节再踩踏时受伤。
设定坐垫高度时最忌讳将坐垫拉得太高（路上有很多中学生喜欢耍酷，刻意将坐垫拉得很高很高，假装自己脚很长的样子），这样的坐垫高度在踩踏时会让膝盖打直，是很危险的动作！像单车运动这样需要双腿频繁地作踩踏回转的动作，这时如果还让膝盖打直，不仅会让踩踏有“顿点”发生，影响踩踏的连续性，而且打直时的膝盖也很伤膝关节及腿部韧带。虽然拉高坐垫后会有一种将踩踏力量“直直打出”的错觉，好像要这种姿势才能踏出去，但其实不然，不管是肌肉还是膝关节都很容易在这时（膝盖打直）磨损受伤。所以一点要记住！骑车踩踏是切忌不能让膝盖打直。
坐垫高度也不能太低，一般初学者由于不习惯高重心的骑车姿势，所以往往会将高度下拉，而且拉得太多，这样“蹲骑”的姿势会让腿部的力量伸展不开来，虽然骑车时安心了些（因为重心低、而且脚掌可以踏到地面的缘故），但舒展不开的大腿、小腿、与膝盖不止会让你骑不快，长时间下来也容易造成肌肉与关节的磨损。
因此，我们在这里建议，还是先将自己的“标准坐垫高度”找出来，之后可以稍微降低几公分，慢慢习惯重心的变化，然后再一点一点地（半公分或一公分）向上调整，一直到找到那个既可以让你安心自信、又可以兼顾踩踏出力、并且能避免身体受伤的好位置。
特别提示：
如果你一下子无法习惯这样的高骑乘位置，或者在骑行中遇到裆部麻木（尤其男士），也可以将这个“标准坐垫高度”再降低一、两公分、甚至三、四公分，还是在可以接受的范围。
坐在坐垫的位置一般最正确的应该是座垫的中后部。
坐垫的前后位置
坐垫的前后位置其实也与膝关节大有关系，但常常是最容易被忽略的一节。一般车友或车店往往以“好看不好看？”或“酷不酷？”等外观因素来决定坐垫的前后位置，这样是很不对的。坐垫的前后位置，与坐垫高度同样影响膝关节甚巨，所以设定时一定要小心谨慎才对。
坐垫前后位置的设定其实相当简单：先在坐垫上坐好，将脚掌放在踏板上正确的位置然后踩个几下，接着将踏板摆成水平，这是前脚的“膝盖下点”所垂下的垂直线要刚好通过踏板的中心位置（也就是踏板轴），这样就完成了！如果垂线没有通过踏板的中心位置，就要依次调整坐垫的位置。坐垫位置就太过前面，而图C4则是太后面，坐垫位置太过前面或后面会影响到腿部的踩踏出力，与膝盖的磨耗也息息相关，所以不可不小心。
这个位置当然也不是死的，而是有一点弹性：如果位置再后面一点点，可以让大腿的出力更好更直接，适合喜欢“大脚踩踏”方式的高出力型猛男；如果位置再前面一点点则可以染膝盖与小腿的回转更顺畅，适合喜欢“她会转速”的朋友（踩踏出力小一些、但踩踏速度快一些）。但不管是向前向后，移动的位置都不可超过标准位置 2.5公分以上，超过的话很容易就会伤及膝盖与肌肉。
一般车友最容易犯的错误是将坐垫放在过于后面的位置，这样做好像能燃车子看起来更俊更酷，踩踏是好像也比较容易有那种扎实的踩踏感，但这样硬操的结果，长期下来其实对膝盖时会有所损伤的。
特别提示：
当坐垫高低、前后位置设定好了之后，就不要轻易为其他的理由而改变。切记！
坐在坐垫的位置一般最正确的应该是座垫的中后部。
龙头的高度长度
龙头的高度长度主要是在调整体重压在单车上时的配重，同时也会影响操控的灵活度。正常骑行时，我们应该将身体的重量均匀分配在骑车的“金三角”：分别是“手把”、“坐垫”与“脚踏”上。不常骑车或没有骑车运动习惯的人，由于不善于使用上半身的肌肉群，腰部也不经常运动到，所以会不自觉地将龙头把手的位置弄得又高又近（接近身体），让骑车的姿势好像平常坐着的姿势那样。但这样看起来技术富有自然的姿势其实会让身体的重量过于集中在“坐垫”上，而“把手”所分到的重量却只是点到为止。这样的设定一开始虽然可以感觉到很自然舒服，但将大多的身体重量压在臀部（坐垫）上，骑乘久了之后臀部会因为压力过大而产生不舒服，跨下的部位也容易会有麻木的感觉。另外，像这样太过于“正直”骑姿将使得骑乘者的脊椎直接面对地面所传来的冲击，久了后就会产生腰酸背痛，长期下来对身体其实是很不好的。所以设定龙头的高度与长度时，千万不要一味地想将龙头加高缩短；相反地，要将龙头设定在适切的位置，让身体的重量能够分一些到把手上面去（也就是上半身与手臂的肌肉上）。虽然一开始时会因为这边的肌肉群平时很少用到的关系，所以会感觉比较无力而且容易疲惫，但骑过一两次车、等肌肉群习惯这样的使用方式与强度后，酸痛不适的感觉自然就会消失。所以设定龙头的长度高度时一定要记住“骑车黄金三角333配重原则”。
龙头的长度则会随着车子上管长度的不同而有所变化。由于每台车子的上管长度不尽相同，所以龙头长度也不是个固定的数字。龙头过短的话体重不容易压在前轮上，骑车时操控容易有些轻飘飘的感觉，上坡时前轮也比较容易浮起，产生危险或打乱节奏，而且上半身的力量也会有施展不开的感觉；相反地，龙头过长则会放太多重量在前轮上，除了会让操控碍手碍脚之外，下坡时重心太过前面、后轮载重不够容易浮起或导致抓地力不足，对骑乘安全也会大打折扣，上半身过于拉伸也会增加疲累感。所以选择适当的龙头长度往往是新车设定最要的一环，但也是店家最不容易（或不愿意）调整、而且是消费者最不容易马上感受到效果的一项设定。
所以说，专业的单车店家一定要准备多种龙头长度供消费者设定或选换。把手可以适当锯短、坐管坐垫也都可以轻易使用快拆或工具调整，唯独龙头是得大费周章的更换，是最不容易调整的操控零件。不过，一定不能怕麻烦，一点要找到自己最适合的龙头长度高度才行！
除了店家能为你建议设定外，我们也建议车友可以多购一些不同长度的龙头。偶尔更换一下，这样才能真正找到自己的“最好最舒适的骑车黄金三角”位置。骑起车来才能更不费力、也更安全。
特别提示：
通常是先把龙头设定和坐垫一般高，然后骑行一个小时，去感觉看看那里不舒服，背酸，把龙头调低，手和肩酸，就把龙头调高，经过反复调试，仍然找不到合适的姿势，就该考虑更换把立的长度，这里还是要特别提醒一下，如果你觉得龙头太远或者太近，而去动坐垫的前后位置，那就大错特错了。必须记得，要使用龙头调整远近距离，不要动坐垫。总之，骑行时，你怎么舒服，就怎么调整龙头的高低和前后。不要太在意姿势的美观。
这个过程可能在1－2周后就能很好的适应。
一个技巧：如果你参加竞赛，可把龙头放低，比坐垫低3-5公分，一是减少风阻，二是更容易发力。
煞车把角度
骑车前一定要先学会停下车，也就是煞车。这是安全骑乘的第一步。煞车把手的角度当然也就扮演关键性的角色。
煞车把手一般可以先设定在35-45度之间，让骑乘时，手背与前臂可以打平为准。如果手背与前臂间的角度上弯或下弯太多，都表示把手的角度不对，得重新调整。
正确的煞车把手角度可以让手臂手掌的肌肉能最舒服，而且能最快速地施力与反应。记住，让车子停下来，也就是煞车，是骑乘单车安全的第一步。一点要将煞车把手放在最好最对最自然的位置，这样遇到意外时才能让危险发生的机会降到最低。
煞车把手位置
煞车把手的角度对了还不够，手指是否能正确地控制手把也是关键。现在的自行车零件多以欧美人的体型作标准，因此对东方人来说。尺寸上往往大了一号，让人“指长莫基”。还好，经过多年的演化，现在的煞车把手大多都是有很宽广的调整空间了。所以只要请店家老板将煞车手把的位置依照你的手掌大小、手指长度作调整，基本上食指与中指的第二节要可以稳稳地放在煞车把手上才算及格，这样真正遇到危险时，刹车的反应时间与力道才够快够有力。
尤其是手掌小的女性朋友一定要特别注意这点！千万不要拿你小小的手掌手指去屈就那个设计给西方大男人用得大大的把手，其实只要一丁点的调整，就能够让车子变成你身体的一部分。安全是绝对不能偷懒的哦
把手宽度
车把手的宽度大概要比肩膀再宽一些些，至少要与肩膀同宽，这样操控室才会灵巧有力，而且胸部肌肉自然舒展，可以呼吸得很顺畅
太窄的车把手宽度会让转弯时碍手碍脚，既影响操控也危险，而且也没法大口呼吸
但过宽的车把手宽度也不好，操作起来会像在开“拖拉机”（卡车），上半身也容易太前倾，徒增气力、增加腰部的负担
特别提示：
太窄就要更换长的把手，太长可以锯掉。
总结：
固定好坐垫的高度和前后，剩下就是调整龙头的高低、前后、宽度，怎么舒服怎么设定，别在意姿势好不好看。
