杉浦向日子作品《百日红》
题头的动画，是今天要介绍的作者杉浦日向子的漫画作品《百日红》，一个关于江户大画师葛饰北斋与他厉害的女儿，擅长描绘女子的葛饰应为的生活故事。
如何，江户风满满么?
但我今天想说的，是日向子阿姨的另一部，更耐读的的作品，《一日江户人》。
推荐指数：五颗星
这本书其实在我的豆瓣购物单上已久（大概两年?)，奈何台版叫价200RMB，简体中文版又长期缺货，好容易赶上加印，终入手，网购20RMB搞定。
每次比较台版价与大陆版价，就会觉着——在中国做个“读书人'真是幸福。
日向子阿姨以漫画家的身份于1980年”出道“，却以”江户风俗研究家“的身份于2005年离世，留下十本漫画的同时，到有三十本谈论江户历史风俗的图书出版。
《一日江户人》也是发挥了漫画家的特长，一半文字介绍，一半手绘插图。
表达轻松，考据严谨，虽然是一翻开后半天就可以读完了的书，然而每次重新打开，又能发现新奇的东西，杉浦日向子就是有这样的本事。
每一页都都喜欢的话，向人介绍的时候可就为难了，索性还是以出版商选定的”将军的一天“，作为“试读”推荐。
将 军 的 一 天
早上6点-6点半，起床；装扮收拾半小时，拜佛半小时；
7点半，穿越多房间，步行700米以上的距离，去跟夫人问早安；
8点吃早饭（梅干，煮豆子，烧酱，两菜一汤），顺便剃头，剃胡子，之后拜神；
9点开始学习3小时；
中午12点午餐（内容跟早餐一样），若有紧急政务就不吃了；
下午理政3小时，然后练习武艺2小时。
晚上6点洗澡晚餐，然后继续理政加班，一直到当天的活干完；但无论这天几点睡觉，第二天还得6点起来。
这么看来，作为江户城的主人，将军大人的时间表，意外的跟天天准点上学的中小学生一样。
而且，没有双休日。
更意外的是将军的三餐，从餐食准备出来到轮到将军开吃，要花费漫长了2个小时那么久。
考虑到早午餐，都是梅干、煮豆子、烧酱，感觉这已经都清淡得出个鸟来。
结果，晚餐好容易有顿鱼肉了吧，居然还是水洗后去脂的淡味鱼。
而且，将军代代血缘相传，忌日很多，一个月大半逢着忌日都要吃素，能吃上这没味道的鱼的日子么……
嘛，总之，看完这么“猎奇”的段子后，我真的觉着，还是做中国皇帝，吃得好。
其他逗趣内容，从江户男儿如何追女孩，到百年前的澡堂风情，还有时尚风的——那个时代的潮男潮女介绍，都是些其他地方很难看到的内容。
不一一介绍了，各位网络自购就好；唯一想好好聊一聊的，当然是主业——旅行攻略。
锵锵锵，正戏开场
江 户 观 光
像?江户人?那样?游江户
江户么，指得当然就是东京了。加入一个“江户子”，忽然被家长分配了个任务——带你从枥木乡下远道而来，喜爱旧江户风土的大伯，来一次“一日江户观光”，你猜会怎么逛？
天空树？江户那个时代怎么会有哪种东西呢？
嘛，且听我用正宗当地老地头——日向子阿姨规划的路线，慢慢道来。
▼ 接人@千住的大桥
恩，这就是江户时代歌川広重浮世绘中的“千住の大はし”（千住大桥）——江户时代东边的“高速马路'——日光街道的出入口。
作为德川家康入主江户后，隅田川上第一座大桥，一座长约200米的木造大桥，这该是那个时代多么令人惊异的景象。
在江东区还不存在的时代，从千住大桥上极目远眺，桥那一侧的海岸也还清晰可见。
江户时期千住的大桥远景
当然，穿越止在脑洞，在21世纪东京的实地，你看到的千住大桥接景，当然是下面这样的。
今天的千住大桥
▼ 接风@羽二重团子
从千住的大桥沿昭和大道南下，往谷中墓地方向，旧王子街道有一段坡道（芋坂）缓缓通向上野的山。就在这芋坂的拐弯处，善性寺门口，有文政二年（1819年）开业的「羽二重团子」（原名，藤木茶屋）。
在金贵的东京，这家目前可以同时供应100多人享有茶点的老铺内，还能留有一方漂亮的内庭，养着名贵的锦鲤，也是这家经营团子已承继六世的”庄五郎“家族的能量显示。
庄，这个姓根据WIKI百科说明，主要有两支，一是江户附近武藏国的武士集团”儿玉党“；另一个则是关西山阳道备中太守（冈山/松山一带）后人，不知这团子当家是哪一边的？
但无论如何，跟山下，田中这类一看就是老百姓的姓氏不同，百年老店的庄姓当家来历还真是颇能令人遐想一二。
老店不卖别的，喏，就靠这一红一白两串糯米团子配热茶，发家致富，稳守家业。
白的是糯米米粉搓实心团子，开水煮熟捞出，涂上酱油再烤过的，烤团子；红的则是包了红豆馅的馅糯米团；为了让客人入口方便些，都压得扁了些。
至于团子的名字”羽二重“，据说是从一种传统日本蚕丝编织物而来，形容吃起来的口感，如同丝线相互交错所编织的丝织品那样轻柔，细腻。
这团子作为江户时代代表（江户时期才出现），又是老店的招牌，在开始正式观光之旅前，用它来'接风”了，最适合不过。
吃完这盘团子，接下来，就是一天十七公里的步行参访之路。
什么？电车？
游江户，那有这种方便的东西。
走！
▼ 第一站@上野
羽二重团子向南不远处，便是上野宽永寺，宽永这个名字得自“宽永”这一年号，用年号做寺名的创寺大僧正天海自不是普通人。
关原之战时，以谋臣身份辅佐德川家第一代将军家康左右后，天海这位来历神秘的僧人已是德川家最重要的幕僚之一。
为创造一个新的宗教中心，仿造镇守京都的比叡山，而建造的宽永寺号称东叡山，今天的上野公园全境三十万五千坪，包括不忍池（相当于长1千米，宽1千米，1平方公里的空间，类似江户城大小）全部归属宽永寺境内。
从歌川广众的绘画中，还得窥见当年的风光。
宽永寺锦绘
清水堂不忍池
越过宽永寺，绕过不忍池边的汤岛天神宫（因合祀学问之神菅原道真，而成为日本的“孔庙”），再往南不远的神田川附近，是守护江户1300年的，江户子的氏神——神田明神的神社。
▼ 天下祭@神田
这个神社的神田祭，可是与京都的祇园祭以及大阪的天神祭一样，是代表江户这座城的重要祭祀活动。
德川家康入住江户第一件事，就是整治泛滥的河道，让湿地变为良田，而镇守这一方水土的神田明神，也在江户一开幕时候，就被家康从江户城附近的大手町一带，移到了作为疏通荒川的神田川一带。
浮世绘@神田神社境内
从此以后，神田在江户幕府时代，决定性的继续稳做地方镇守神一位；神田的祭祀也成了将军庇护的活动，游行队伍被允许进入将军居住的江户城中，因此也有了“天下祭”（“天下”意指“将军”）的之称。
考虑到节庆活动过于豪华铺张，神田祭只在每个奇数的年份举行。
祭祀时，会有36台以上的华丽的拖车颜面不断地进入江户城，从将军开始，及还有将军家的众多的女眷，全部会出席观看。
现代的神田祭于奇数年份的5月15日
前后的周六日举行
▼ 歇歇脚，再买买买
既然到了神田明神，索性就去参道附近的“天野屋”歇歇脚，喝一杯，这里的明神甘酒可是历经战火，再传六代人之手，活化着160年前的酿酒法——在地窖里制造曲霉，而制成的“古法甜米酒”（这名头好长，一口气真报不完，汗）。
地窖据说是曲霉的最佳“温床”。在蒸熟的米中掺入曲霉菌后，将其放置在面积为30平方米、深约6米的地窖里使其发酵四天，就成为质量上乘的曲霉了。
泥土有调节作用，它能保持最适于曲霉的湿度，同时，用火加热到摄氏30度后，这个温度能一直保持下去。——BY 天野屋六代目，天野弥一
如今，利用地窖培育曲霉的，仅「天野屋」一家；而「天野屋」的明神甘酒则被江户人誉为”活着的自然甜味“。
▼ 让人瞬间出戏的“牛王丸”
「天野屋」喝一杯后，东南方向昌平桥边，创始于1682年(天和2年)的，「紀伊國屋漢薬局」(中药老铺）也不要错过了，这家铺据说三百年来一直以来都炮制家传秘方——包治百病的“牛黄丸”（现在叫牛王丸），以及……
等等，牛黄丸？嗯？跟同仁堂那丸赛过黄金贵的”安宫牛黄丸“有啥亲戚关系吗？
据网络数据，市价400RMB一丸的同仁堂”安宫牛黄丸”，为3克一丸，内含牛黄（20%）（就是牛的胆结石，我汗）、犀牛角（20%）（现用水牛角代替）、郁金（15%）(姜科植物)、麝香（5%）(鹿科动物林麝雄体香囊中的干燥分泌物)、黄连、珍珠，并辅以黄芩、栀子、冰片（菊科艾纳香茎叶或樟科植物龙脑樟枝叶经水蒸汽蒸馏并重结晶而得）、朱砂（矿物,炼汞的主要原料）、雄黄(砷的硫化矿物）。以上诸药，研极细末，并以蜂蜜（占总重量15%）炼之成丸，以金箔为衣，外以白蜡保护。
这款建立在上千年中国古中医对牛黄经验应用上的”安宫牛黄丸”，相传是《温病条辨》的作者，乾隆时期的贡生吴瑭（字鞠通）在京城大疫病时期制成，用于拯救危重病人。
而现代中国人，则以此药为偏热中风患者的“保命”丸药之用，有病无病，都要收上几丸，给家里老人备着（建议不要随便用，用药还要对症）。
1990年前含犀牛角的丸药，更是一度被热炒到5000RMB一丸（建议不要随便买，多数假药，即使为真，失效概率颇高）。
反观「紀伊國屋漢薬局」的牛王丸，售价7000円（约合460RMB）的牛王丸，一袋为840丸（总计2.856克），大人1日量为60丸，可使用14天。
其中，内含14.7%牛黄，14.7%羚羊角粉末，14.7%的沉香（瑞香科植物白木香含有树脂的木材），10%熊胆，3.96%麝香，以及20.93%的胡萝卜。材料差别不大的牛王丸，用途则普通的多——主治：气喘乏力，腹泻，消化不良，肠胃虚弱，小儿夜啼，抽风等。
居家改善体质，旅行外出常备无患。
同样是牛黄丸，一个救命，一个居家，定价相仿，然市场规模全然不同，日本漢薬的市场能力，果然独步天下。
▼ 看尽江户风云变幻的“日本桥”
让药房先生看了体质，抓了药；接着往南一过神田川上的筋违桥（现在叫万世桥），就是江户经济的主心骨——须田町大街（现在的中央大道），就这么一路向南，走路不出十五分钟，就是江户五大街道的起点，日本桥。
江户时，冬日里，背衬着雪顶富士的木造日本桥，是浮世绘画师们的固定取材之一；而作为江户城的城下町，四百年来，这里已是日本全国商业最繁荣之重镇。
帝国时期，象征着明治时期开化进步的日本桥，则换成了砖瓦，用上了青铜立柱的路灯，跟青铜狮像的桥头装饰。
伴随现代商贸繁荣而来的新型金融业，也在这里建立了'桥头堡“——東京株式取引所（1878年设立，现改为东京证券交易所——平日 9：00-16：30可自由参观）。
日本知名近代建筑大师，辰野金吾设计的日本中央银行本馆（提前一周，可预约参观），也于1896年于此竣工。
更重要的是，无论是当时，还是现代都无法绕开的日本第一大财阀，三井家，发迹的源头”越后屋“，也是在此开业。（现在的三越百货，对面就是三井纪念美术馆；此外，三越百货本馆内尚存昭和时期的＂三越剧场”，本体建筑也是昭和遗产）。
然而，当终战后，日本财阀被解体，全新的美国东亚盟国——日本，沿着GHQ（盟军总司令部）的指导，在战后重建资本主义国家的道路上高歌猛进。
这座明治时代的百年建筑，却为了战后复兴的新日本，于1964年首次东京奥运会时，担上一片”巨大的阴影“——首都高速的建设，直接建筑在日本桥头顶。
江户以来的重要历史商业文化老城区——日本桥地区，也便在此后悄然衰弱。
现在论贵气没法跟邻近的银座相比，论时尚当让位与六本木青山表参道，当真要说怀古思幽，在明治时代走在时髦最前列的日本桥，原不如浅草。
这么一个极容易被旅行者忽略掉的东京老商业区，到底有哪些跟“江户”脱不了干系的遗韵，值得花费篇幅大书一番？
当然是，作为江户以来，元初历史商业街的老铺集群了。
到这儿才是真正“买买买”模式启动！
▼ 江户的“老铺门”
1590年（天正10年）创业的团扇老铺「伊場仙」 最擅用浮世绘做扇面；1659年（萬治2年）创业的艾灸老铺「釜屋」； 祖上给将军家制印的，创立于1725年（享保9年）的「佐々木印店」；天明3年（1783年）创业以来，专业销售并修理各类，镊子，剪刀，刀具等“刃物”的「うぶけや」，以及同时代的刃具店「木屋」；从享保3年（1718年）就坚持制作销售各类毛刷的 「江戸屋」；天保元年（1830年）开始买手持扫帚的「白木屋傳兵衛」；
而相传于延宝元年(1673)的京都创立，一传九代人的古董店「海老屋」无论店铺内景还是店主肖像，都有一种特异的华美感。
此外，日本桥还有卖了三百年漆器的「黑江屋」，以及同样创业三百年，从京都开过来的熏香老铺「松栄堂」，卖了两百年和纸的「榛原」，从幕末时期经营到现在的浴衣店铺 「竺仙」；还有专营風呂敷（包裹布）的老店「唐草屋」，大正时期开业的书画用品专门店「有便堂」。
而在这所有的日用商品店铺中，最值得一提的，到底还是祖上就一直是京都御所御用制镜师，于江户开幕时就同期存在了得日本眼镜元祖老铺「村田眼鏡舗」。
不仅店内还保留着昭和天皇同款眼镜，更是日本历史名人伊藤博文、夏目漱石、島崎藤村所仰赖的老铺。
就是这样噱头十足的店铺，到只在官网上用普通字体淡淡的写着：“到今天为止，一直受理着皇家的委托。”
这就是日本桥这个地方，商家老铺的形象。
▼ 三百年的的“味道”
有了日用品的商店街，自然也不少了食肆。但在探访日本桥的传统吃食之前，还得先来点这里公认的土特产——海苔。
寿司，饭团用海苔包着吃；拉面，盖饭上搁海苔；大阪烧，章鱼小丸子之类的小吃自然也少不了海苔。除了正经烤肉，海苔简直是充斥了整个日本日常饮食生活。
所以，到了日本桥，怎么能不从这里的海苔名铺，1690年（元禄3年）创业的老铺「山本山」买些海苔回去呢？
但其实「山本山」是一家日本茶的老铺，卖海苔的历史只能追溯到二战后。
不过，伊豆原产，镰仓时只作为配茶点心的海藻（海苔原料），也是到了江户后期养殖业兴盛，昭和时期技术改进得以便宜量产后，才能得以成为日本家庭饮食的固定佐料。
所以「山本山」进入海苔业的时机也可以说恰到好处。
而从老茶铺买海苔的另一个便利，自然就是跟上海人的开水泡饭有的比的，日式茶泡饭了——隔夜剩菜（通常是烤鱼或者天妇罗）弄碎铺在剩下的米饭上，倒少许酱油，放上海苔，讲究的再加上新鲜山葵泥少许，用上好煎茶一冲，配上佐餐酱菜两片，就是一顿上好早餐，或者居酒屋晚餐了。
嗯，其实什么都没有的话，“有时候只给米饭撒上盐，浇上茶水就感到非常好吃，但茶如果不好，也没有做茶泡饭的意义了“——by 日本知名吃货，北大路鲁山人。
所以，茶还是重点就是了。
从海苔扯完茶。
再说说，日本料理另一位”君佐料”的老铺——木鱼鲣节，一卖三百年，终成巨商的「にんべん」。
木鱼这货的历史比较海苔可是久多了，据日本平安时代，公元927年醍醐天皇下令编纂的“延喜式”中，就有记载骏河国烧津浦地区以“坚鱼”、“煮坚鱼”、“坚鱼煎汁”当做贡租的记录。
而现代干制鲣鱼的始祖，则是传说18世纪初，四国土佐持续盛产鲣鱼，纪伊(今和歌山县)的一位渔夫想出了“熏干法”来处理过剩的鲣鱼，成为今日鲣节的起源。
而同时代，出生在纪伊半岛的另一头，今三重县的「にんべん」初代高津伊兵衛，已在新开幕的江户闯荡世界。
1720年（享保5年），就在今天「にんべん」本社的位置，开始了三百年的鰹節销售。
这一家人，从第三代高津伊兵衛开始，就已经是江户大名加贺前田家的专职鰹節供应商（加贺前田家与幕府将军御三家通婚，是原丰臣五大老之一）。
到幕末第八代人，已成了可以有名有姓，允许带刀的将军家御用人。
在明治时期的日俄战争时期，更是一手承包了鰹節军需，整个家族也可谓是第一等的商家豪门了。
当然，要尝到正宗原味淡雅的日式高汤，除了在店内购买“本枯鰹節”，削鰹節用的“削り節器”，也得捎带上哈，不然回家只能用菜刀刨了。
其他的老味道，还有日本橋「鮒佐」的佃煮——据说是江户佃岛渔民再天气恶劣时，备来下饭用的酱烧小鱼干；出售鱼糕，鱼丸的老铺「神茂」；以铜锣烧为主营的明治老铺「清寿轩」。
还有二战后从甲州开过来的豆腐老铺「双葉」，从京都开过来的明治京渍酱菜老铺「近為」。
但要说到夏季的古早味，还得是1837年（天保八年）的「甘味処 初音」，店内的招牌「あんみつ」是昭和初期，上世纪30年代就开始销售的爷爷级产品。
这样一看，体味爷爷奶奶那个年代古早味，在东京，倒恐怕没有比日本桥更合适的地方呢。
▼ 日本传统食肆
想到日本传统美食，你会想到啥？寿司？天妇罗？拉面？寿喜烧？割烹？怀石？
很可惜，其中除了怀石属于京料理中的一种，算是传统，其余在东京这里流行的，无一跟传统搭界。
首先，通常我们理解上的日本寿司，也就是握寿司的历史非常短暂，历史记载上也就是幕末的产物，但一直到明治时期，使用上制冰器能够更长时间冷藏食材后，握寿司才得以普及。
天妇罗不用说，是从长崎一地，作为南蛮料理传入，因为用油炸一下鱼还能保鲜的实用性，所以天妇罗做法从江户早期就已进入江户庶民生活，这倒使得天妇罗这项来源清楚的外族食品，更像江户传统美食。
拉面作为中华面，在日本出现的记载大约也是江户早期，但真正在日本民众中以日常饮食的面貌出现，也只能追溯到明治时期的横滨中华街，而真正普及则要到了大正（中国民国时期）。
东京茅场町目前还存有1914年开张，日本现存最古老的一家拉面馆，招牌还是一家中华面馆。
使用牛肉的寿司烧，那更是单纯得等到明治开港后，居留地的外国人先吃够了以后，才成为日本人餐桌上的一道家常美食。
而“割亨”两汉字，应语源于中国，语出《周礼·天官·外饔》：“掌外祭祀之割亨”，泛指烹饪。 在江户时期，指上方（京都）的会席，怀石，精进三种精致料理，用于区别于市井江户料理，后来也用于指东京的高级日本料理店。
顺便说说怀石吧，原本是茶席前用于垫肚子的简餐，一汁三菜，分别为味噌或其他汤汁一份，拌菜一份（通常是野菜），煮菜一份（一般是加酱汁的蔬菜以及肉类），以及烤菜一份（通常是烤鱼），配上白米饭跟渍物（酱菜），就是茶席前的标准料理了。
当然在现代日本，怀石老铺用来招待客人的所谓怀石则是在用料，食材与摆盘上讲求当季，菜量则等同会席（郑重招待客人，宴会正餐）的高级日式料理的代名词。
跟怀石对应的精进料理，主要以日本禅宗为发端，大量使用豆腐，魔芋等素食品制作，然而摆盘造型不输于会席，怀石的一种素食日式正餐。京都寺院众多，且水质利于制作优质豆腐，所以一般精进料理以京都为优。
嗯，大家熟悉的，美味日料，这基本就说完了。
作为一个中国人，忽然还是很想在本文中插播一句：尽管被誉为和食天才的北大路鲁山人，在《日本味道》一书中虽然大赞中国料理之发达，但又因恰逢清末明国初逗留中国期间，兵荒马乱没吃上什么好馆子，就断言中国料理发达仅在古时。
这显然是很不正确的！
每想至此，我就不由得替他扼腕叹息，若是逢着20世纪30年代的黄金时期，在上海亦或北平，有唐鲁孙这样的满清世家子弟出身，又在部里办事，吃遍大江南北的中国大吃货相陪，大约这日本吃货也会真的甘拜下风。
定不会再以为中国料理之发达只是在古时，或只是是因为食物不足——例如日本人不怎么稀罕的鳜鱼，在中国却有多种料理的方法。进而推导，得出日本料理之简朴是源于食物丰沛，不需要费心料理，就可以很美味的奇妙结论。
插播结束，暂且不提我大中华料理之博大精深，有兴趣的同学自可去读“唐鲁孙”。
还是说回日本桥的料理铺，到底幕末，明治的老铺在这里，依旧选择丰富。
譬如正统当场手捏生鲜鱼贝的，明治握寿司老铺「吉野鮨本店 」；譬如从幕末开始流行，淋上酱油为主的酸甜酱料，而后烧烤的“蒲烧鳗鱼”为主打的，1800年（江戸寛政年間）开张的「うなぎ割烹 大江戸」；
此外，还有以黑毛和牛寿喜烧（和牛すき焼き）为主打，历经百五十年的明治老铺「伊勢重」；创业于1872年（明治5年），专卖鸭子料理的「あひ鴨一品 鳥安」；从外在到内里，都满满风的天妇罗老铺「てん茂」。这些老铺不仅历史悠久，就是在现代日本大众点评TABELOG上，评分都不低呢。
噢，对了，这里还有一家，1882年开张，真正的庶民吃食——荞麦面店「籔伊豆总本店」。
说起荞麦面汤面，就会想起少的可怜的浇头，以及为了让汤头看上去多一点油水而撒上去的天妇罗碎渣。这简直就是中国人民的葱油拌面。
所以真要说庶民风情，求简首推荞麦面，富贵则食蒲烧鳗；這两样，从原料到做法，基本没有什么外来元素，一等一的江户风，日本原产。
若是实在赶路匆忙，不如去传说中，快餐便当的创始店铺「日本桥 弁松総本店」带上一份。
这家老铺包裹便当的盒子，至今依然与江户时一样，使用松木薄片制作，餐毕后，木盒洗净打碎，还可作为冰箱除臭或花木添肥之用。
相较之下，便利店使用塑料为包装材料的便当，实在过于现代了。
磨磨蹭蹭，留恋往返的逛过日本桥所在的兜町，脚下的路往右边大手町这里一转，终于能看到了，绿意盎然的皇居——江户城。
▼ 武士们的“江户城”
已经被烧掉了。
而且，烧掉，很彻底。
原本，从1590年，德川家康进入太田道灌于1457年修筑的江户城，于1606年，1607年，分别完成江户幕府时代的城内本丸，5重天守的修筑；由3代将军德川家光，在1623年完成了天守櫓天守台的修筑；第6代将軍徳川家宣完成了吹上苑庭園建设后。
江户城，将军家用的办公住宅赏玩用的建筑&庭院量，从示意图上来看，应该是这个样子的。
手机屏幕太小看不清楚是吧，那来个本丸建筑示意图吧。
嗯，手机只能大概看看，反正建筑量不小。
本丸分为幕府办公用的表，将军自用办公&独居的中奥，以及是非流言多的后宫大奥。
退位上皇隐居的西之丸御所，差不多也要这么多建筑量（稍小一号而已）。还有西之丸之后红叶山（今皇居内天皇居住的吹上御所南边）附近的德川家灵庙。
以及红叶山北面修筑的吹上苑庭園，里面的茶屋，可以边坐着看瀑布造景，边喝茶哦，见下图（瀧見御茶屋）。
还是浮世绘看着有味道，那再来一张江户城浮世绘全境。
放大看，果然城内都是武士呢。
看入城的人，除了利索的商人扮相的，其余也都是带刀武士。
嗯，本来嘛，武士当政的江户幕府对江户城的规划，就是将军以及武士大名居住的城池，给服务武士们的商人与手艺人居住的“下町”，当然在江户城外——今天东京站以东，江户时的低洼地区。
下图中蓝色勾出的地界为江户时代的城区范围，而红色的部分就是平民（町人）的主要居住区域范围了，大约北起秋叶原，南至新桥的海边地区。
红色以外的，全是武士头领将军，跟臣属武士，及这些武士贵族供奉的神社寺院的用地了。
数据上来说，以现代研究对幕末天保年间江户总人口的估算，推算约在130万人口（当时真算是特大城市了），其中，町人（平民）大约63万，大名及旗本（德川直属家臣）62万人，还有5万神官僧侣等人。
而在56平方公里的土地使用上，武家占68.6%，人口密度约16800人/平方公里；寺院神社占15.6%人口密度为5682人/平方公里（为了活的地方更大点，还是当和尚好，真心的），町人（平民）仅占15.8%，每平方公里人口为67317人。
这虾米概念呢？江户平民的活动面积，比较现代东京让人感觉拥挤的新宿区（18296人/平方公里，2016年数据），还要拥挤三倍。
况且，那个时候，只有木结构的一层平房哦！
木造房屋，人口众多是非也多，时有放火犯出现；加上江户冬季干燥的西北强风，有名号的江户大火，200年间，就有了14场（每次都是死亡几千人，烧掉无数建筑的特大火灾）。
幕末前的1829年，1834年，1845年，1855年，更是频繁出了4场大火，尤其1855年的安政2年，刚为了黑船来航之际，正逢将军德川家庆过世，承继的子嗣——家定，又是个体弱多病的主，一众家老为将军继嗣问题忙乱不已时候。
这又地震又火灾的，仿如正为了新时代的开启，开了头炮。
又扯远了，总之，江户是老起火了，而江户内的江户城，也是这样反复重建，反复被烧的命运。
1634年，1639年，西之丸御殿与本丸，还没用过二十年，就分别被烧毁过一次；重建没多久，在之后1657年，几乎烧掉江户大半的振袖火事（明暦の大火）中，天守，本丸，二之丸（本丸不够用后，用来接待臣下用的别馆；有建筑庭院，将军偶尔来玩），三之丸（别馆的别馆），所有宫殿楼宇几乎全部被烧毁。
考虑到天守很高容易引火，在和平年代，也不怎么用的上，至此，江户城天守就永远没了。
此后的日子里，由于吸取明历大火的教训，江户城内做了很多防火措施——例如把城内大名的住宅外迁到城外啊，把经常用火容易引起火灾的寺庙集中搬得更远，更郊外空旷的地方啊。
这样一来，至少将军用的'御城'的火烧率确实大大降低了，这就一直太平了90来年，到了1747年，二之丸御殿才又被烧掉了一次（当时三之丸用途少了，已经不用了）。
然后，就到了幕末，江户城作为幕府权力的象征，也就又开始不停失火，本丸分别在1844年，1859年烧毁过两次，退休将军用的西之丸也在1852年烧掉过一次。
然后就到了文久3年的1863年（间隔上次本丸被烧，才4年），本丸，二之丸?西之丸的御殿，又全部被烧掉了（烧的那么彻底，简直像自己人动的手），此后德川将军家的本丸，也就永远的没有了，再无重建。
1867年，将军家正式“大政奉還”，这年二之丸又一次被烧毁，至此，二之丸也就湮没历史（现存二之丸庭院）。
1868年，江户城无血开城，被胜海舟，西乡隆盛这帮维新义士架过来的明治天皇，估计是没钱，也没想法重建德川家的本丸，到了城中就住了还没烧毁的西之丸宫殿。
那晓得没住几年，1873年这将军家最后的宫殿也保不住，烧了，这下江户时代的德川家的房子算全部烧了个干净。
（猜测是，明治时期的，江户城相片）
于是，1888年，在烧掉的旧西之丸的原址上，盖了明治皇宫，标志这片地正式换了主人。
那知道，1945年二战时期，盟军空袭，整个宫城又被烧了一遍。
▼ 游人们的”江户城”
现代的皇居，是战后重建的，位置还是选在原先明治天皇用过的西之丸所在的地块（目前，宫内厅及宫殿所在）。
本丸西北面的御城（江户城外郭），江户时代德川家直系大贵族住宅用过的地块，明治时的近卫军营地，做了”北之丸“公园，战后就直接对市民开放了。
本丸南边另一块外郭，原先各大名用的地块（后皇苑一部分），战后就成了”皇居外苑“（皇居前广场）——市民用绿地，对外开放。
至于江户城内郭，原先本丸（表，中奥，大奥），二之丸，三之丸用地所在，就是于1968年10月1日开始对一般民众开放的——皇居東御苑（除了周一，周五，平日9：00-16：30开放）。
内里，当然除了庭院，以及少量极其幸运没有被烧掉的遗迹建筑（例如：富士見櫓），就是各种湮没在黄土中，就是竖个牌子也实在很难想象原貌的，各种“迹'了。
譬如这个——松の廊下跡
但这里就是历史舞台啊，是江户幕府费了劲要宣传的忠君故事——忠臣藏中，赤穗藩藩主浅野长矩因自觉受高家旗本吉良义央的刁难与侮辱，愤而在将军居城江户城的大廊上拔刀伤人的地方。
浮世绘中，两位都穿着当时仪礼要求的，长的要命的裤裙。
而图中的大走廊，以及周围的建筑物，而今就只化为这一方碑石。
在这一方碑文之后，三百年前，因这事件而引发浅野长矩被切腹，所属赤穗藩废藩，藩属流亡浪人潜伏多年后，终为主人报仇，然后集体切腹的事情，就这样被印证了存在。
这些被一代又一代人的考证，记录，标记，记忆，并传承的地标，大约是所有在这一方土地生活，拥有共同历史记忆的人们，最重要的”穿越“纪念了。
但倘若时光真在此倒转到两百，三百年前的江户城，一介平民别说是瞬间出现在江户城内郭的大走廊下，就是有因缘入城的御用吴服商人，渡个“呉服橋”（位置大约在今“东京站”南面），入得城内大名住宅的外郭，恐怕也得格外谨慎。
万一不小心冲撞了那位带刀大人，那只有一条路——立马趴在地上，请求原谅。
要知道江户时代的武士有“切舍御免”的特权——当武士的名誉受到无礼行为的伤害时（例如被冲撞身体，而后得不到道歉），武士可以通过武力手段保护自己的名誉，即使斩杀对方也不需要负刑事责任。
▼ 一日江户，终点
当然，江户城的西之丸（现在的宫内厅与三宫殿），以及今上天皇居住的吹上御所是无论如何，也没办法入内的了。但每年总还有这个几段时光，能够无限接近万世一系的日本皇室。
例如，每年樱花季，可以跟着汹涌人潮通过皇居内的“乾通”。
或者天皇生日，元旦新年这类，天皇家”集体接见“民众的日子，可以跟着人潮汹涌，远远的看一眼皇族。
此外，就是一般参观了，从今年宫内厅的告示来看，除周日或周一以外，民众可通过宫内厅网络提前申请”一般参观'（很难定，基本定不上），进入“禁城”走马观房一番。
当然了，一般参观路线，也就是跟着300-500人的大部队，绕着宫内厅，长和殿，走一圈，约耗时75分钟，中间不能停，不能上厕所。
想要进入建筑内部，嗯，那个，做国宾，或者获得日本皇室特别嘉奖的颁奖礼时候，就可以。
好吧，我也就是说说而已，一日江户人，行程到这里，天都快黑了，还是不要做白日梦了，继续赶路罢……
这一大早从江户北入口的千住大桥出发，途经'镇守“江户地方的”神田明神“；在江户商业中心的日本桥，经过了无数目不暇接的老城老铺；于江户城旧迹，像模像样的感受了一把”历史沧桑“。
现在，我们就从明治维新的主舞台“樱田门之变”的门，“退离'皇居范围。
沿樱田大道一路到“芝”（日语中“草地”的意思，估摸着原本就是片荒郊野外吧），这里差不多就是江户的最南头了。
再往南，则是江户东海道（往京都去的大道）的第一个宿场——品川宿（旅馆街，作用相当于高速上的休息站）。
虽然江户时代，在芝这个地方，最有权势的莫过于“增上寺”（点击，可查看相关故事），但今日我们还是先去参拜江户子更热爱的——“芝明神”。
一看这简洁古朴的白色鸟居，内里神殿屋脊上平行的横木，这古朴，跟浅草寺猩红的雷门形成的决然的反差。
嗯，这就是供奉日本人的祖先神——天照大神的，伊势信仰“关东根据地'。
与神田名神一样，在江户还不成为江户时，这座神社就在此地，受民众供奉了。
所以，去不了伊势，就在这里跟祖祖辈辈生活在这片土地上——天皇家的祖灵，也是所有日本人的祖先，报个到，打个招呼，也算是种便利的参拜方法。
顺便求个芝明神庇佑，流行的“千木筥”，回去送给女性朋友，那可是上好的旅行纪念礼。
据说吧，就这三个叠在一起，用稻草一绑的小木盒，放在衣柜里，衣服就变多；放在梳妆台上，人就变美貌……呃，好吧，这是现代东京都市女性中的谣传。
实际上，这个护身符，最早起源于神社建造时用剩下的木材做的，盛年糕的容器。
伊势信仰中，除了祖灵信仰外，还供奉了掌管稻谷的女神——丰受大神。这个护身符，在江户时代，至少应有丰产的寓意，而为当世人喜爱吧。
好，太阳也快落山了，赶紧往日出栈桥赶，坐上晚6点后最后一班，去浅草的船。
40分钟后，这就到了浅草，刚好可以看见从平安时代开始供奉观音菩萨的浅草寺，华灯初上，最为带感的那一面。
去居酒屋喝个小酒，PIU~~得放松一下，待到夜深，再来看
空寂无人的浅草寺
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