南方的冬天忽冷忽热，天气总难以伺候。对于怕冷的人，吃肉最能取暖。
羊字加上大字便是美，所以从造字开始，羊肉便被认定为是上上等的肉，不知造字人是不是北方人，毕竟宁夏的羊吃地里的草，肉甜香，肉质嫩。
羊肉在南方人印象中就是膻，不少家乡人吃不得羊肉，虽说羊肉片是年末火锅常见的火锅料，可那薄薄的肉片遇水即卷，没了那股肉香。假若怕膻，加多了佐料，就很难吃出羊肉的感觉。
小城里的羊肉火锅店并不比牛肉火锅红火，即使是牛羊肉都做的店家，牛也是一头一头地吃，羊肉便未必了。
秋风起，褪去夏装的时候，我们堂兄姐和表兄姐都会一起去爷爷家帮忙打扫卫生，毕竟年少，做的也是极为简单的抹抹桌子拖拖地之类的小活，爷爷会在一旁播《地道战》，一片“战火声”中，一边冲茶予我们喝，当然，我们更期待的是那顿午餐。
爷爷说去吃羊肉锅，暖身子。
小店在一株大树下，虽说秋冬的长度在这南方的小城容易忽略不计，然而在这树下，满眼绿的树叶却用声音告诉人们季节变换的足迹，随风沙沙响。这羊肉店也慢慢热闹起来。
我一直以为和牛肉火锅一般，金属锅往炉一放，水开涮肉。却见店家端出一口大砂锅，土白色的锅外延被火苗舔得泛黑，锅里也放好了带皮的羊肉，还有一些没听过名字的香料，据说除膻。
我们端着碗围一圈坐着，窗外的人走过，头发被风吹乱了，店内的阿叔们，在寒风里吃得汗津津的，头皮也更亮了些。不时的碰杯声，哐当哐当带出了羊肉的鲜美，这是何等满足。
那羊肉串该让人战栗
我不理解大人说的膻味是怎样的味道，关于羊肉的记忆，还是路边的羊肉串，一个个络腮胡子戴着怪怪的帽子在浓烟里熟练地翻着肉串，不停撒着孜然和辣面，火舌串起来，那肉呲呲响，肉纤维也便松散了些吧？
得不到的永远在骚动，由于卫生问题堪忧，这种传奇的香味，只能成为童年里可望不可即的遗憾。
好在二十几岁的光景，去了西安老街，在夜里，大口大口撸掉四十几串肉，算是满足了前面多少年的心心念念。
直到看着隔壁桌的北方哥们儿撸串喝酒打了起来，才匆匆离开“犯罪现场”。后来才知道，只有我们这一桌外地人“落荒而逃”，继续留在那里吃肉喝酒的大有人在，要么是见怪不怪，要么，是烤羊肉真的太香了。
来到广州，才知道羊肉煲的讲究。毕竟南方人怕膻，锅里多了蒜叶和马蹄，厚厚的羊皮在锅里炖着，咕噜噜冒出来的热气里，羊肉的鲜美似乎隔着脂肪，直穿羊皮，透出了猪皮不可比的弹糯适口，加一口马蹄，鲜甜爽脆，多重口感在舌尖同时爆发。羊肉也可以回甘，在舌尖褪去那抹肉的厚重之后，绵绵不绝，似看见了无际的莽原。
吃的还是别太贪心的好，堂哥夹着羊肉，蘸完豆瓣酱蘸辣酱，再蘸着酱油。一口肉吃了好几种味道。爷爷笑着摇摇头，一次只蘸一种酱，有着绵远的肉香，调料只是配角，人太贪心，往往会顾此失彼，甚至舍本逐末。忘了肉的暖，多的尽是酱的杂陈。
一圈人围着桌子，满头冒烟的画面是冬天的专属。然而从寒露时节开始，便惦记着食羊肉煲，对于爱羊肉的人，这算得上是一种霸道的贪心。
羊肉店门口的树真的好美。兴许还没过了多少人生，谈不上从容，也便多了对鲜美的趋之若鹜。我们没法决定怎样生怎样死，却可以决定怎样爱怎样活，怎样吃怎样多吃一些，贪多一勺羊汤，贪多一口羊肉。越年轻，似乎越贪生。
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