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版师必备 | 服装号型与规格设计
方雨墨
>《服装原型》
2018.01.02
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服装号型
(一)“号”是指身高,“号型”表示以每5cm为身高档差,例(160cm、165cm、170cm
……)。
(二) “型”上衣指净胸围档差为4cm,例(84cm、88cm、92cm……);下装(裤
子和裙子)是指净腰围档差为4cm.例(68cm、72cm、76cm……)也有档差为2cm,
例(68cm、70cm……)。
(三)“体型”指胖与瘦的程度,具体以胸与腰的差数而定.中国服装号型表将体
型分为四类(日本分为七类)。
(四)号型系列表示法
(五)中间体是指一个国家身高、胸围占人群中比例最多,或者某种体型占比例
最多。
中间体是工业制版的基本样板依据,以这个基本样板进行样板放缩,得到其它人
群的样板.(为防止放档误差)。
一种款式要投产中间体产量最高
。
(六)控制部位数值
1.身高号是设计服装长度规格的主要依据,比如衣长=0.4号,袖长=0.3号.指
头顶到地面的垂直线距离。(参考表一)
2.颈椎点高也是设计服装长度规格的依据之一,指第七颈椎点到地面的垂直
距离,比如男西装后衣长=颈椎点高/2-0.5cm。
3.腰围高是设计下装长度的依据之一,如裤长=腰围高-1cm .颈椎点高-腰围高
=背长。
4.坐姿颈椎点高指后颈点到凳面的垂直线距离.立裆=坐姿颈椎点高-背长.裤
直裆=人体立裆+0~2cm。
5.全臂长,量手臂外侧肩端点到手腕的长度,是设计袖长的依据之一.如男西装
袖长=前臂长+3cm。
6.胸围是指经前胸丰满处水平围量一周,加放不同的放松量,得到各种款式的
成品胸围。(参考表二)
7.腰围是指经前腰围最细处水平围量一周,加放松量后是下装或部分上装的
腰围成品规格。(参考表三)
8.臀围是指经臀高点水平围量一周,加放松量后成为下装或一部分上装的成
品规格。(参考表四)
9.颈围是指经后颈点和喉结下2cm围量一周,加放松量后成为服装领围规格。(参考表五)
10.总肩宽指经后背左右肩端点之间的长度,加放松量后成为服装肩宽规格。
(参考表六)
服装规格设计
(一)原则(三个不变一个变)
1.中间体不能变。
2.号型系列和分档数值不能变,号型系列目前在5.4系列和5.2系列,分档数值,
是指放码时的档差。
3.控制部位数值不能变,控制部位有五个长度部位和五个围度部位。长度部位
指身高号、颈椎点高、坐姿颈椎点高、腰围高、前臂长.围度部位指胸围、腰围、
臀围、颈围、总肩宽。
4.胸围放松量一定变,放松量的变化是服装款式变化的主要手段之一。
男装服装号型各系列控制部位数值
女装服装号型各系列控制部位数值
“
《 未完待续 》
明天我们将继续为大家分享『
男西服的规格设计与直裁法
』,感兴趣的朋友请持续关注!!!
”
声
明
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