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关于红楼梦里的那些服饰(亲自整理、贴图)
因为对红楼梦的喜欢,又因对历史的热爱,再因对历代服饰的钟爱,故而这数宗引出了此帖,但凡不到位之处还请各位海量。(这个帖子先放红楼贴吧,现在将已发的整理过来)
前引
红楼梦历史无考、朝代无追究,至今被人津津乐道的便是由来于明、清两朝,更有甚者直接套用到清朝皇家野史中,究竟如何不谈,仅仅将书中服饰的原由整理出。
第三回
王熙凤出场用文字写了她的装扮,除去发饰便仔细刻画了其服饰“裙边系着豆绿宫条、双衡比目玫瑰佩;身上穿著缕金百蝶穿花大红洋缎窄褙袄,外罩五彩刻丝石青银鼠褂;下着翡翠撒花洋绉裙。”
这里的袄、褂、洋绉裙,都是汉服式样,虽然清兵入关最开始满汉分开,后来由于为了更好统治江山顺治时期就开始力求“满汉一家”,为使满汉和睦相处允许满汉官员互相通婚,后来慢慢演变成服饰也是满汉相间,所以后来的汉服会由原来的式样变成现在的这种唐装等等。
袄,最早出现在南北朝时期,中间历经千年到清朝时的基本样式就成为立领、右大襟、连肩袖和开衩摆,跟以前唐朝时代的翻领上襦、宋朝的对襟已经完全不同。
褂,有三种说法,一是大褂小褂,大褂是过膝的长单衣,小褂是贴身的单上衣;而是古代军服的有罩甲的短袖戎衣;三是清朝时的礼服外褂,短的就是大家都知道的马褂。
洋绉裙,洋字顾名思义是外邦之货,绉是一种带皱纹的丝织品,有湖绉、绉纱等,裙或是襦裙或是马面裙,可见光这条裙子按在古代都是极贵重的。
王熙凤这身打扮,里穿袄外套褂下是裙,用料刺绣也很讲究,“缕金百蝶穿花”用金线绣的百蝶穿花图,“石青银鼠褂”银鼠又叫白鼠,背部褐色腹部白色,皮毛柔软、以鼠类为食,现在只有东北、四川等地的林区能见到,是国家野生保护动物。《元史·舆服志一》:“服银鼠,则冠银鼠暖帽,其上并加银鼠比肩。”——(百度);“翡翠撒花洋绉裙”撒花是云锦中的常用图案之一,南京云锦是中国四大名锦之一,古代专为贡品,87版红楼梦中王熙凤便有两套衣服用的是货真价实的云锦所制,其收藏价值及观赏价值只可意会,不可言传。
X

“茶未吃了,只见穿红绫袄、青缎掐牙背心的一个丫鬟走来笑”背心是一种无袖上衣,又被叫做坎肩,在清朝之前是无领无袖没有任何样式的,后来在清朝的时候才渐渐有了样式,开始也是穿在衣服里的,后来清朝中晚期才穿在袍子外面。
“已进来了一个年轻公子:头上戴着束发嵌宝紫金冠,齐眉勒着二龙抢珠金抹额;穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖,束着五彩丝攒花结长穗宫条;外罩石青起花八团倭缎排穗褂;登着青缎粉底小朝靴。”关于紫金冠、金抹额吧里的精帖都有提过并解释,就不多做解释了,来看“二色金百蝶穿花大红箭袖”箭袖是窄衣袖再接一个半圆形袖口如同马蹄,也有叫“马蹄袖”,因为北方寒冷可放下护手,箭袖本身来源于胡服,最早是用于骑射,明朝时候虽然有但是不为常服所用,只有到清朝的时候才常用于礼服。“石青起花八团倭缎排穗褂”是清朝贵族的一种典型礼服。“八团”是衣面上缂丝或绣成的八个彩团的图案。据清末崇彝《道咸以来朝野杂记》记载,八团的位置是:“前后胸各一,左右角各一,前后襟各二。”因“八团”凸出衣面,故云“起花”。“排穗”亦作“排须”,指衣服下缘排缀之穗状流苏。“倭缎”原系日本织造,后漳州、泉州等地仿造日本织法制成的缎子也称“倭缎”。据《大清会典》记载,江宁织造局每年织倭缎六百匹。倭缎在当时只被贵族使用,普通老百姓是没有机会用到的。(上面一段来自百度)小朝靴:青缎白底方头长筒靴子,与平时的上朝的朝靴还是有区别的,筒稍低。这里宝玉不光穿了礼服还穿了小朝靴可以看出他去庙里还愿的穿着礼仪也是不马虎的。

后来再回来宝玉已经换了服装“身上穿著银红撒花半旧大袄,。。。。下面半露松花撒花绿绫裤腿,锦边弹墨袜,厚底大红鞋。”就算是在家的平常衣服也是云锦制造、刺绣讲究的东西,可见当时贾府的富贵。
第六回
刘姥姥一进贾府,当时看到的王熙凤正拨着手炉里的灰。“那凤姐儿家常带着紫貂昭君套,围着攒珠勒子,穿著桃红撒花袄,石青刻丝灰鼠披风,大红洋绉银鼠皮裙”昭君套本身是妇女头上的抹额,原来是用来暖额的,附带在头上冠帽上后来成为一种首饰,这里显然是用来暖额的帽套;攒珠勒子又叫遮眉勒,虽说明代也有但是我看到用的最多的还是清朝的女子,在冠帽下常会带个勒子,上面也会镶饰不同饰物或者绣些精美图案;
披风:明代褙子也叫“披风”,不是那个斗篷一样的现代“披风”。一种由半臂或中单演变而成的上衣。相传始于唐,盛行于宋、元,在明代被称为披风。宋代男女皆服,因使用和时间的不同,其形式变化甚多。汉服的一种,对襟,两侧从腋下起不缝合,多罩在其他衣服外面穿着。在宋、明朝时最为盛行。宋代的褙子为长袖、长衣身,腋下开胯,即衣服前后襟不缝合,而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住,可是宋代的褙子并不用它系结,而是垂挂着作装饰用,意义是模仿古代中单(内衣)交带的形式,表示'好古存旧'。穿褙子时,却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种,以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿,妇女都穿直领对襟式。到清朝时,女子用它作礼服的外套。
题外话:王熙凤家常装扮都是用紫貂皮毛、银鼠皮、云锦制作,再感慨下贾府的富贵。
第八回
宝玉去看在家养病的宝钗,宝钗当时正坐在家里做针线穿着“蜜合色棉袄,玫瑰紫二色金银鼠比肩褂,葱黄绫棉裙。”一色半新不旧,看去不觉奢华。比肩褂叫半臂,是一种类似于马甲的半袖外衣,俗称“背褡”。沈从文的《中国古代服饰研究》中写:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。”

后来黛玉也来了,穿着件“大红羽缎对襟褂子”,接着宝玉就问自己的斗篷有没有取来。黛玉为此又取笑一番两人方在薛宝钗家吃过饭再走,走的时候小丫头取来大红猩毡斗笠被宝玉埋怨的这一段。羽缎是用羽毛织成如缎面一样光滑织物,用于做外衣的里子。褂子上面有说,对襟是其样式。
斗篷:披用的外衣。用以防风御寒。短者曾称帔,长者又称斗篷。披风通常无袖。中国古代有虚设两袖的长披风。斗篷,据传是从蓑衣演变而来,最初用棕麻编成,以御雨雪,名谓“斗袯”。到清时,才多用丝织物制作,并不限于雨雪天使用,当时叫做大衣,是一种御寒的服饰,有长式和短式,有高领和低领。凡冬天外出,不论男女官庶,都喜披裹斗篷,但有个规矩,不能穿着这种服饰行礼,不然被视为不敬。清代中叶以后,妇女穿着斗篷很普遍,制作日益精巧,一般都用鲜艳的绸缎制作,上绣花纹,讲究的在里面衬以皮毛。另外,古代斗篷是不连帽子的,现在的连帽斗篷是经过了改良。
斗笠:又名箬笠,斗笠用竹篾、箭竹叶为原料,编织而成,挡雨遮阳,有尖顶和圆顶两种形制。最初的年代无考证,似乎大禹治水的时期就已经有斗笠的样子了,看这里黛玉将宝玉发冠露在笠外,可见这顶斗笠是没有封顶的。
第十五回
水溶出场“北静郡王水溶头上戴着洁白簪缨银翅王帽,穿著江牙海水五爪坐龙白蟒袍,系着碧玉红鞓带”。我从明朝冠帽制找到些描述“明朝朱元璋建国后,废弃了元朝的服制重新定制了符合汉人习俗的服饰制。皇帝穿冕服所戴冕冠,前圆后方,前后各十二旒;皇帝穿常服所戴为乌纱折上巾,其样式与乌纱帽基本相同,惟独左右二角折之向上,竖于纱帽之后。

忠靖冠,是一种官帽,以铁丝为框,外蒙乌纱,冠后竖立两翅(当时称“山”),正前上方隆起,以金线压出三梁。三品以上,冠用金线缘之,四品以下,不许用金。

簪缨是达官贵族帽上的一种饰物,在明朝亲王是一品,郡王从一品,可以带金线缠的,估计这里是因为秦可卿葬礼所以用素色。
“江牙海水五爪坐龙白蟒袍”蟒袍:在明代是官员的朝服,到清代才放宽限制,上至皇子下至未入流者都可穿服,只在颜色、蟒数上有区别限制。明代'蟒衣'本是皇帝对有功之臣的'赐服'。至清代,'蟒衣'则列为'吉服',凡文武百官,皆衬在补。江牙海水又叫蟒水,是纹样。蟒袍是一种皇帝的赐服,穿蟒袍要戴玉带。蟒爪一般是四个,也有赐五爪的例子,这也只有地位显赫者才有此殊荣。据说戏曲里也有蟒袍之说,所以看到很多帖子都是说曹雪芹写的水溶扮相是戏曲扮相,其实戏曲也是来自于现实,后来再加以美化而已。

蟒袍
“碧玉红鞓带”穿蟒袍要佩戴玉带,碧玉红鞓带是红色的皮革束腰带中间镶玉。
第十九回
袭人回家宝玉跑去看她。“当下宝玉穿著大红金蟒狐腋箭袖,外罩石青貂裘排穗褂。”狐腋:狐腋下的毛皮,极柔软。唐朝白居易的《醉后狂言酬赠萧、殷二协律》写:“ 吴绵细软桂布密,柔如狐腋白似云。”
关于箭袖:有人说宝玉的箭袖应该是圆筒型,以前骑射图上的骑士都是这种形状的箭袖。其实我觉得,在清朝之前的箭袖一种紧袖服装,袖端上半长可覆手,下半特短,便于骑射,到清朝早期因极力主张“不废骑射”,所以将箭袖用于礼服,成了清代男服的典型制式。在第三回里宝玉的箭袖外是清朝礼服,这么配的话应该是马蹄袖。
有人帮我补充了一下“袄,表示有挂里的女式上衣,包括交领、圆领、方领、立领等。
楼主说到清代基本为立领,恩…我只能说我见过很多交领清袄乃至民国袄的图片和照片……恩,所以,直接定义王熙凤童鞋穿的就是立领袄有点武断……”
第二十四回
宝玉看到鸳鸯的服饰:'回头见鸳鸯穿著水红绫子袄儿,青缎子背心,束着白绉绸汗巾儿,脸向内低着头看针线,脖子上戴着花领子。'
汗巾:一是擦汗的手巾,白居易《赠韦处士六年夏大热旱》诗:“汗巾束头鬓,羶食熏襟抱。”二是腰带,这里鸳鸯是束在外面的,后面宝玉和蒋玉函互赠的则是贴身束的汗巾,汗巾的功能除擦秽吸湿之外,还可作腰带束系内衣,《释名》说:“帕,横其腹也。”古代的汗巾,主要以绡、绸、缎、绫、麻、布为原材料制成,规格也大小不等,有方形、长条形。
找了个差不多的图
鸳鸯的这个汗巾用料是绉绸,是织有皱纹的绸子。
花领子,这个有点怪,说的是脖子上另戴着个领子,明制衣冠等汉服都是没有领子跟衣服分开的形制。然后我找了一下有这种解释,早期清代的满族贵族们所穿的旗袍马褂是没有立领的,要想御寒或者装饰,必须另外加配一种“硬领”,其上可以绣制与自己衣物本身相合的花卉等,冬季的硬领常用毛皮制作。据这样说,鸳鸯的这个“花领子”有可能是“硬领”。还有种解释是说这个“花领子”应该是云肩,云肩是元代的官服式样。明代开始才专为妇女所佩戴。

还有一种是唐朝的类似于帔帛的东西,绣花领缘,结带,但比帔帛短得多。

以上花领子的解释也是看的别人那里的,正好有现成的图拿来用一下。我小时候也戴过这种类似于假领子的花领子。


马王堆素纱衣
第三十二回
顺便说一下衣服上所挂的装饰物,香袋、荷包、扇套、槟榔荷包等等。按清代装饰,男子腰带上必缀以槟榔荷包、镜、扇、四喜平安诸袋(见《清稗类钞》“一身佩二十余物”条“服饰类”)扇套是其中主要的一种,乃盛放摺扇者。摺扇又名摺叠扇,古名聚头扇。光绪中叶以前,长可尺馀,后仅七八寸。(见《清稗类钞》“服饰类”)这些佩饰,随应酬的需要,其色彩不时变换。并且不同场合佩戴不同颜色,比如秦可卿丧事上宝玉就佩戴的青色扇套。

清代粤绣孔雀开屏纹扇套
荷包的造型有圆形、椭圆形、方形、长方形,也有桃形、如意形、石榴形等;荷包的图案有繁有简,花卉、鸟、兽、草虫、山水、人物以及吉祥语、诗词文字都有。荷包在唐朝叫做鱼袋、龟袋,当时还是作为盛物品的口袋,荷包成为珍贵佩饰物当缘始于唐代。明清时,也叫“茄袋”、“顺袋”,乾隆时“荷包”又有“鸡素”的异名。清代皇帝在年终多用荷包赏赐给大臣。《啸亭续录》就记载:乾嘉时期“岁暮时诸王公大臣皆有赐予;御前大臣皆赐‘岁岁平安’荷包一”。
宋洪刍《香谱》:“谢元常佩紫罗香囊,谢安患之,而不欲伤其意,因戏赌取焚之,元遂止。”可证香袋的记叙应该是晋代开始。清代的香袋也是腰带佩物之一。


烟荷包

香袋
第三十五回
这是宝玉挨打后,想叫宝钗的丫头莺儿帮他打络子,里面有一段对话“、【莺儿道:'汗巾子是什么颜色的?'宝玉道:'大红的。'莺儿道:'大红的须是黑络子才好看,或是石青的才压得住颜色。'宝玉道:'松花色配什么?'莺儿道:'松花配桃红。'宝玉笑道:'这才娇艳。再要雅淡之中带些娇艳。'莺儿道:'葱绿柳黄是我最爱的。'宝玉道:'也罢了,也打一条桃红,再打一条葱绿。'莺儿道:'什么花样呢?'宝玉道:'共有几样花样?'莺儿道:'一炷香、朝天凳、象眼块、方胜、连环、梅花、柳叶。'宝玉道:'前儿你替三姑娘打的那花样是什么?'莺儿道:'那是攒心梅花。'宝玉道:'就是那样好。'
可见络子不光在颜色搭配上讲究,其花样也是繁多的。络子是中国传统绳编工艺品,就是现在随处可见的中国结的复杂形式,现在的玉器吊坠多使用。


第三十六回
宝钗来正碰到宝玉睡觉,袭人在绣肚兜上的花样。
肚兜是中国传统服饰中护胸腹的贴身内衣,形状多为正方形或长方形,对角设计,上角裁去,成凹状浅半圆形,下角有的呈尖形,有的呈圆弧形。肚兜的面上常有图案,有印花有绣花,印花流行的多是蓝印花布,图案多为“连生贵子”、“麒麟送子”、“凤穿牡丹”、“连年有余”等吉祥图案。绣花肚兜较为常见,刺绣的主题纹样多是中国民间传说或一些民俗讲究。如刘海戏金蟾、喜鹊登梅、鸳鸯戏水、莲花以及其他花卉草虫,大多是趋吉避凶、吉祥幸福的主题。
这里说到蓝印花布,简单介绍一下,蓝印花布,是传统的镂空版白浆防染印花,又称靛蓝花布,俗称“药斑布”、“浇花布”,距今已有一千三百年历史。最初以蓝草为染料印染而成。蓝印花布用石灰、豆粉合成灰浆烤蓝,采用全棉、全手工纺织、刻版、刮浆等多道印染工艺制成。我所知道的是来自南通的蓝印花布,是始于明代,流传至今。(PS:可以去位于南通市崇川区濠东路81号的南通蓝印花布博物馆去现场感受一下,这是我国第一家关于蓝印花布的博物馆,进去可以了解其历史以及制作方法、所收藏的花样等等)=-=!!!我突然导游上身了。
这里原书所写的是白绫红里的鸳鸯戏莲图案,绫是像缎子而更细薄的丝织品,中国传统丝织物的一类。最早的绫表面呈现叠山形斜路,“望之如冰凌之理”而得名,唐代的官员们都用绫作官服,后来宋代开始用于裱画之类,到元、明、清的时候产量慢慢减少了。
(注:学术性语言来自网上)

蓝印花布的肚兜
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