莫斯塔尔多元建筑各呈异彩
遭内战炮火摧毁的百年酒店
内雷特瓦河畔风光美丽如油画
宛如童话世界的亚伊采古镇瀑布
萨拉热窝灯火辉煌的天主教堂
欧洲网专稿（彭飞/图文）一切都得从历史名词“南斯拉夫”说起。1945年二战结束，来自克罗地亚的抗法西斯战争英雄铁托（Tito）筹组南斯拉夫联盟，包括克罗地亚、波斯尼亚与黑塞哥维尔（波黑）、塞尔维亚、马其顿、黑山、斯洛文尼亚等地，成为中南欧最大的社会主义联邦。
巴尔干地区向被称为“欧洲火药库”，民族、宗教、语言、文化极其复杂，加上长期遭受四周列强侵占，西方与中东势力较劲，数百年来血泪斑斑。铁托以个人威望与强势统治，将南斯拉夫创建成社会主义阵营中的范儿，政治经济稳定，人民安居乐业。1980年铁托逝世，塞尔维亚族掌权，逐渐偏离民族平等政策，1990年前后苏联解体，东欧变色，南斯拉夫各盟国的矛盾即刻引爆，相继争取独立，展开了二战后欧洲最惨烈的区域战争。
而波黑正是这场战争的热点，数年间20万军民丧命，百万计黎民流离失所。20年过去了，这块布满历史伤痕的土地仍在缓慢地重建，许多战火废墟逐步恢复生机，我们沉默地走在波黑烽火故地，感受这个童话般美丽国度下隐隐作痛的历史沧桑。
血染的“萨拉热窝玫瑰”
波黑经历1991-1995年残酷内战后终获独立，首都萨拉热窝向有“欧洲的耶路撒冷”美称，以宗教多元性享誉欧陆，千百年来回教、东正教、天主教、犹太教在此和谐并存，留下许多珍贵而华美的宗教性建筑。这种欧陆文明与中东文明的巧妙糅合，在欧洲极为罕见，成了波黑独特的美丽风景线。
记载说，萨拉热窝是本地区政治、经济、宗教的中心，既有巴黎般繁华，又充满异国风情，曾是欧洲人向往的度假胜地。造访萨拉热窝，距内战结束已20年，但战争留下的破坏痕迹仍清晰可见，与传说中的美丽国度有极大反差。
我们沿内战后重建的市政厅走向第一次世界大战导火线的拉丁桥，处处一片惨淡，山坡上人家开始亮起灯火，却毫无生气，给人格外阴森感觉。最热闹的商业步行街，不见圣诞佳节购物人潮，炫丽灯火映照的街道上散布着触目惊心的“萨拉热窝玫瑰”——人们将内战期间迫击炮弹在地面炸开的凹痕涂上红色树脂，远观如一朵朵血红的玫瑰。据报道，萨拉热窝内战最剧烈时，城里每日平均遭受400次炮击，建筑与设施几乎全毁，伤亡难以计数。
战火虽已熄灭，战争带给人们的绝望与伤痛却几乎是永恒的。原本熙来攘往的商业大街偶尔三几个行人低头匆匆走过，品牌橱窗常被宣泄愤懑的涂鸦覆盖，美食餐馆前的桌椅不见人影。而教堂仍是热闹的，活过来的幸存者更祈求精神上的慰藉。天主教大教堂外教皇塑像下有个女孩枯坐了半个小时，老树下一个满脸愁苦的青年仿佛在寒夜里冻成石像，他们面前便是一幅仍在滴血的“萨拉热窝玫瑰”。
深深感受这座城市的伤痛与彷徨，游览萨拉热窝，你不能只做一个兴冲冲的观光客。此后数日，游览了科尼茨（Konjic）、布拉加伊（Blagaj）、莫斯塔尔（Mostar）和波契泰利（Pocitelj），沿途最常见的是墓地，几乎每隔一段车程便见到一片白色石柱指向蓝天的新辟墓园。市区观光时，经常就在繁华闹市街头，惊见壁上弹孔累累如蜂巢，自动步枪与重型机枪留下各类型恐怖狰狞的窟窿。有些房屋重建或翻新了，有些仍停留在20年前的那一刻。当地人不再驻足注视这些战争遗迹，似乎都已如常地生活，我们只能好奇如此生活常态，却不忍掀动那一页人们刻意以冷漠去回避的历史。
南斯拉夫曾是理想主义的亮眼标签，多元民族、文化与宗教组建的祥和社会，没有极端化，也不存在歧视。作为无神论社会主义者的铁托去世时，怀抱《可兰经》下葬，始终秉持包容与相互尊重的理念，举世共赞。然而，传奇并未延续，民族主义与宗教偏执撕裂了这个联邦，一场内战将巴尔干打回一战前混沌状况，而回教徒过半的波黑更遭受毁灭性的破坏。
波黑正在努力重建与恢复独特的多元色彩，向游客呈现一个不一样的欧洲。在萨拉热窝、莫斯塔尔等大城市，各种宗教的建筑是共生并存的。刚穿过犹太教堂，拐个弯便见到歌德式天主教大教堂，不远处可瞧见深蓝圆穹的东正教堂；而继续前行，却是奥图曼帝国修建的土耳其社区，矗立着尖塔古老回教堂。世代共同生活在同一城市里，喝同一条河的水，尝同一条街的咖啡与面包，而战争与屠杀就在邻里间残酷展开，确实令人感到不解与沉痛。
各宗教共生并存
莫斯塔尔有座名列世界文化遗产的古桥（Stari Most），衔接内雷特瓦河（Neretva）两岸，左岸是回教社区，右岸则属克罗地亚族群的天主教教区。这座建于16世纪的美丽拱桥不仅连接两岸人民，也是一种文化互通与交流的象征，多年来几乎成为波黑的标志。然而，古桥于1993年内战期间遭炸毁，战后人们从河里打捞桥墩石块，努力将古桥恢复原貌。夜里特到古老回教堂眺望古桥，它散发出一股瑞丽而祥和的柔光，让两岸不同层次的灯火链接成一道美丽的彩带。
古桥边堆放着一些炸毁的古桥石块，有人在废墟上立了一块石碑“Don't forget '93”，乍看以为是一种仇恨的宣泄，但它其实是沉痛的警世之言。不可忘记的并非民族间的杀戮，而是对一个和谐社会的破坏，一种美好生活的沉沦，人性阴暗面在偏执障目时将乐土化为炼狱，这场悲剧人人都得牢牢记住！
波黑千年来历经土耳其与欧陆占据而形成的独特多元风情，正是多年来旅行者所向往的，而内战间各种矛盾集中喷发，经常相见问好的邻人一夜之间竟举枪相向，情节宛如荒诞剧，叫人不得不深思。漫步巴尔干这块血迹已干的土地上，心情难以平静，仿佛走在崎岖历史古道上，听着周遭阵阵幽幽的长叹。
美丽河山恍若童话
此次造访波黑，取道匈牙利首都布达佩斯，穿过克罗地亚都城萨格勒市，便跨界进入波斯尼亚地区。沿途群山环抱，溪流清澈，深秋里红黄绿诸色层层叠叠，汇成绚烂山水美景，让人时时感觉走在画图中。
最先抵达的亚伊采（Jajce）古镇曾为波斯尼亚古国都城，数百年的城墙、碉堡仍然屹立，走在洒满金黄落叶的百年石板古道，穿梭石块堆垒成的民房，午后阳光暖着心情，宛如一个依然徘徊人间的童话世界。尤令人惊叹的是古镇正下方便是落差达30米的普利瓦（Pliva）瀑布，从瀑布下方仰望古镇，一栋栋童话般的美丽房屋像在水上漂流，不似人间景致。
距莫斯塔尔约30公里有个布拉加伊小镇，被旅游杂志标记为40处必游的神秘景点——回教徒修道院，就在小镇深处，也就是风光明媚的布纳河源头。在小镇中心下车，沿布纳河走一段秋色缤纷山路，水声如乐相伴，心绪顿时沉静。修道院保留奥图曼时代古朴风格，由早期的商旅物资交换站演变成为回教徒向往的清修圣地，这里遗世独立，游人都自觉地静默并放轻脚步，在清脆水声伴随下走一趟洗涤心灵之旅。
波黑驱车南下至克罗地亚接壤边界，会经过原义为“休息”的小镇波契泰利，奥图曼帝国在此商旅必经而兵家必争的险要据点建造多个碉堡。在岁月与内战战火摧残下，碉堡多已坍塌，但高踞山头的雄姿依然展现无限魅力。上碉堡要爬一段石板路，不谙英语的农家大婶提着篮子兜售当季桔子与果干，半山腰有座百年回教堂，四周田家庭院深深，透过金黄葡萄藤架窥看，满园斑斓秋色扑面而来。攀登山顶视野顿然开阔，碉堡已成危楼，山下内雷特瓦河在此美丽大转弯，河畔一片橙瓦白墙民居，衬着青黄交错秋叶林，简直就是一幅重彩油画。
波黑，总在不为人知之处，散发令人惊艳魅力，而美丽不为游客而造，静静地等待你用心来发现。
带着沉重走向明天
游览萨拉热窝老城区时，我们一再惊叹其古老文明，女导游莎拉坚定回应说：“We are old, but not past.”
波黑背负着沉重历史伤痛，但人们不曾被仇恨掩埋，他们努力重建家园，将被毁建筑恢复原貌，珍惜对古老家园的记忆。沿途所见许多波黑百姓，往往一脸凝重，眼神总是若有所思，对外来游客不主动表达友善，却有一种民族自尊与对未来的自信。
莫斯塔尔的年轻导游迈克仅25岁，已大学毕业，内战时他尚年幼，家人也都说不清战争是如何爆发的，他的记忆里只有一些朦胧的恐惧。迈克与同年人都努力忘记这段悲剧，他总以阳光般笑容回应我们对波黑前景的悲观：“许多事你是无法阻止其发生，但明天的路还是要乐观地去走。”
我们的旅游车司机鲁卡是克罗地亚人，内战爆发时仅8岁，父亲赴前线参战，他每天都到村口眺望，期盼父亲平安返家，也祈祷战争早日结束。鲁卡和迈克之间没有战争阴影，两个曾经敌对国家的子民相处融洽，经常以共同语言倾诉生活经历。对年轻一代而言，战争已是一个过去的记忆，意识形态更是一种空泛的诉求，他们更期待的是明天更美好的生活愿景能够实现。
记得走出瀑声四起的布拉加伊修道院大门时，背后传来急促跑步声，那名接待处的妇女气喘吁吁地赶到面前，圆脸涨得通红，她以不流利英语说我们团员落下手机。向她一再致谢，戴着黑色头巾的她一脸的腼腆、淳朴而满足的笑容，在阳光下霎时定格成永恒的记忆。
波黑，这个在战争废墟上蹒跚起步的国家，必将因为善良而美丽的心灵，重新书写未来。
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