神秘的桃坪羌寨

从汶川开车去松藩，途中路过理县的桃坪，我们专门进去看桃坪羌寨和那高耸神秘的碉楼。

出了汶川，路上不太好走，主要是正在修建“成马”(成都--马尔康)高速，十几公里到桃坪。

到达那边正好是中午，天气很好，蓝天白云。加上这个寨子边上前后都是高耸入云的山峰，抬头几乎看不到山顶，白云缠绕山间，风光异常美丽，使我们的心情自然地好了起来，一扫前几天在地震地区的沉重。

桃坪羌寨，位于理县杂谷脑河畔桃坪镇，是在汶川去茂县与松藩的213国道旁。

桃坪羌寨是世界上保存最完整的，尚有人居住的碉楼与民居融为一体的建筑群，寨内有完善的地下水网、四通八达的通道和碉楼合一的迷宫式建筑艺术，是当今保存最完整的 “羌族建筑艺术活化石”、被中外学者誉为“神秘的东方古堡”。

将车停在停车场，与陈萍一块进桃坪这个美丽的羌寨。

桃坪位于邛崃山脉中段，岷江支流杂谷脑河流经山谷寨旁，四周都是高达2000米以上的高山。山坡上还能看到有在悬崖上盘旋的公路，这告诉我们，山上白云生处还有村寨人家。

村口还有一些精美的雕塑，有羌族姑娘汲水、有大禹治水、还有一些重点文物保护的碑石。

寨子里面全部是石块砌成墙壁，房屋都是这种石块墙，每个院子都种着花卉、水果（樱桃、杏子、葡萄、核桃和李子），果树多且好看，水果还很便宜。

我们买票进了景区，门票60元。

5.12大地震并未对这里产生破坏，据当地人说，因为其建筑年代久远，结构牢固，因此抗震效果还是很不错。过去羌族为保护自身，整个寨子以古堡为中心构筑成放射状的8个出口、13个甬道，出口连着甬道织成四通八达的桃坪路网。本寨人轻车熟路，进退自如；外人不识道路，如入迷宫，所以寨内的指路牌较多。

寨屋并连相通，外墙用卵石、片石相混建构，斑驳有致；寨中巷道纵横，有的寨房建有低矮的围墙，保留了远古羌人居“穹庐”的习惯。

民居内房间宽阔、梁柱纵横，一般二至三层，上面作为住房，下面设牛羊圈舍或堆放农具，屋内房顶常垒有一“小塔”，供奉羌人的白石神（一块卵状白色石头）。

堡内的地下供水系统也是独一无二的，从高山上引来的泉水，经暗沟流至每家每户的地底，上盖石板和土，一定距离间留有活动石板，揭开即可取水，还是“天然空调”。这些水渠方便、保密，不仅可以调节室内温度，还为战时提供了巨大的生存空间，是避免敌人断水和逃生的暗道。

浓缩了羌族千年历史的桃坪羌寨，还保留着传统的羌民生活习惯，从院内、小路上戏耍的儿童，到门前穿著民族服饰，观看游客的老者；从正在绣花的羌女，到几个聚集在一起喝着青稞酒的羌汉，无不呈现出一种田园牧歌式的生活。

路边，我们还不时地看到有羌族情歌的碑牌，别有一番情趣，我随手摘录两首：

一对眉毛两寸长，日钩心肝夜钩肠。

心上只有妹一个，留得一枕半边床。

哥是山中一树桠，妹是桠上一朵花，

红花绿叶相和映，阿哥阿妹是一家。

寨内的巨大碉楼，雄浑挺拔，屹立于房屋相互连接的村寨中，高高低低，从数米到数十米，建筑形式有四角、六角与八角，以土、石、麻筋、木为料，有的仅用土木。片石与黄泥砌成的坚固经历了无数的地震后仍完好无损。墙体和墙体之间的巷道深幽而神秘，因一些巷道上搭建了房屋，于是有了无数个暗道。

从阳光下走进来，一下子不适应，根本看不见，真是如入迷宫。

他们说，由于羌族人聪明，建房屋时，施工不绘图，不测算，不吊线，信手砌成，结构匀称，棱角突兀，雄伟坚固，精巧别致，是世界建筑史上的奇观，所以，一年到头，吸引了无数的海内外游客前来观光、旅游。

碉楼是整个寨子的标志性建筑，大多雄踞在寨子中间的房屋顶上。碉楼一般为六七层，最高的九层，高约30米左右，各层四方开有射击窗口，顶楼的钟孔是作为传递消息用的。

有的碉楼外墙四周还用木料挑出一个环形的平台，用于战时瞭望，上面还用木板加盖屋顶，遮避雨雪。

羌族建筑，就近取材，利用附近山上的土、石等资源，先在选择好的地面上掘成方形的深一米至两米左右的沟，在沟内选用大块的石片砌成基脚。宽约三尺，再用调好的黄泥作浆，胶合片石。石墙自下而上逐渐见薄，逐层收小，石墙重心略偏向室内，形成向心力，相互挤压而得以牢固、安定。屋顶结构层次由下至上分别是主梁、椽子、劈材层、竹杆、黄刺、棕耙，颇具民族特色。

中午在一家寨子里的人家吃午饭，一个水煮耗牛肉，一个炒苦瓜，85元。系着红领巾的小学生姑娘点菜，她的弟弟送菜。买单也是小姑娘刷卡，她拿了一个微信的扫描仪，给我们收款。

我还到她家转转，翻拍了她家挂在墙上的几幅照片，幸福的笑容洋溢在脸上。

看到她奶奶身穿的羌族服装很漂亮，要求与她合影，她孙女同意，并帮我拍照。老奶奶说不好看，回去老婆看到会说你的。我说漂亮，不会的。

 有一幢房屋的门口摆了一块碑牌，上面写着斯汀北尼若：

“在这喜庆的夜晚，

喜笑颜开把客引进来，

可口的饭菜摆满桌，

香甜的咂酒已开坛，

喜庆萨郎主人领，

吉祥萨朗众人跳”。

陈萍坐在他们室内的火塘边，体会羌族人的起居生活滋味。

火塘上房挂满了熏烤好的熏肉、腊肠，还有耗牛腿，香味四溢，芳香扑鼻。

喝咂酒，是羌族人的生活中重要的一个细节，只有这样，才能体现出他们互助、团结、欢乐与幸福。用现代的眼光来看，他们这种喝酒的方式有点不卫生。

羌族是一个古老的民族，追溯历史，是我国北方古代少数民族的优秀传承者，从他们过去穿着的兽皮和头饰看，从游猎到农作的民族进化，十分清楚。

淳朴的羌族人在村寨摆出了他们的拿手绝活——羌乡刺绣，色彩艳丽，工艺精湛。

羌族人崇尚红色，将火红比喻吉祥，他们的祝福语“纳吉纳噜，就是”吉祥如意“的意思。

景区就是地震前的老寨子，虽然桃坪寨的人都有新房子在外面，但里面每户人家均还有一幢老房子，还有一些人仍然居住在老房子里面。

许多房屋都用作了景点，尤其是有碉楼的人家，没有人居住，可以随便进去参观。当然有的人家还在使用，不允许别人进去。有一家我们走进了厅堂，但里面有人说这是人家，不是景区，意思是说不允许进去参观。

我们爬了两个碉楼，一个是跟随导游进入的，若不是跟随他们，也许我们不知道头顶上有碉楼，房间角落的一个台阶就是上楼的通道。寨子里的所有房屋都是连通的，在路上盖个骑马楼，就可以通向另外一幢房屋。关上门就隔开了两幢房屋，打开门就是一个通道，一户人家像个迷宫，没有人带着，根本不知道怎样转过去。

还有许多过道地方漆黑一片，小心摸索着走过，听着脚下的流水声，有点恐怖。

寨内一大片黄褐色的石屋顺陡峭的山势依坡上垒，其间碉堡林立。上到碉楼上，我们激动，这座用片石砌成的碉楼，高高的，在上面可以看到整个寨子的全貌。蓝天白云，头顶上近在咫尺清晰的高山，灰色石块建筑、一座座高耸的碉楼，就是一幅美丽的画卷，我们拍个不停，留下了许多照片。我也给陈萍拍了许多漂亮的身影。

 后来进一家人家，里面在拍电影，还有一个游客认出了女主角，兴奋地要求与她合影。后来我们趁他们拍摄空余，进去看了看。

 桃坪人家进屋均有门锁，他们很巧妙地在门边设了一个开锁的洞口，里面挂着一把木制钥匙，伸手进去，用钥匙可捅开木制锁。但导游让我们试着开锁，我们外行人怎么也不容易打开。

七拐八转，突然又在路边看到一座高耸碉楼，我们径直进去。整幢碉楼没有人，陈萍小心翼翼爬到了三层的平台。

 我到了最高处，上面风景可好了。我将上面的建筑拍摄了一个遍，好风景看够了，才小心地爬下来。

碉楼在下半部分，还有有楼梯可爬，虽然窄一些，只能容纳一个人勉强上下，有时要侧着身体才能通过。

再到上面蛮危险的，因为最上面的楼梯就是一根独木，在上面砍了几截豁口，作为楼梯，所以要特别小心，稳住身体不要晃动，才能顺利地上去与下来。

这个叫“土舍碉”的碉楼最上面的部分特别狭窄，有的只有一两个平方米，所以就没有放置楼梯的位置，他们合理利用空间，用一截木头，做了一个上下方便而又不占地方的楼梯。

我们还看到山坡上有一处观景台，有阶梯可上到最高处，找到这条路攀援而上，到达平台。整个桃坪的景色尽收眼底。

从碉楼上朝下看，石片垒的羌族房屋成片成片地连在一起，每家的房顶上均有楼梯上平台，各个人家都是相相通的。

眼前的风景，高空湛蓝，陡峭的山峰，聚集在山沟的羌式建筑，看起来如同水墨画卷，看不够，拍不够！

我们继续闲逛村寨，到了后面的园林和果园，还有一个“川主庙”。四川境内不少地方有纪念都江堰治水的李冰，叫“川主”的寺庙，比如在松藩的“川主寺”，就非常有名，不仅是寺庙，还是一个著名的地名，从那里可以去黄龙景区。

沿寨中小溪走了好长一段路，直到没有路了，才转向朝左，穿过一处人家的院子，走了出来。

见到一处小院，装饰得相当好看，那五彩缤纷的风车，在蓝天白云下艳丽多彩。

寨子边上就是213国道，向北通向松藩与马尔康，向南可去汶川，更远可以到达西双版纳的勐腊。

走出古村寨，我们沿杂谷脑河走回到停车场，由陈萍开车离开了桃坪，一直开到茂县，再由我来接手开。接下来的一百多公里，风景很好，但由于赶路，天气也阴沉，我们没有停留，一路不紧不慢地开着。

进入松藩，就下大雨了，我们放慢速度，在八点前到达松藩县城，冒雨住了下来。

2019年6月11日于西双版纳